Donegal, raj na zemi
Pastier na chvíľu odvráti svoj pozorný pohľad od stáda oviec. Myslí si, že počul jemné mrnčanie motora auta. Mysľou mu prebehne spomienka.
Tieto autá dnes nemajú nič spoločné so starou dodávkou, ktorá vydávala ohlušujúce výbuchy a hustý čierny dym. V ňom cestoval po župný donegal s láskou svojho života na skromných medových týždňoch, ktoré boli pre nich nezabudnuteľné.
Autá sa možno za tie desaťročia zmenili, myslí si, ale Donegal je stále ponorený do kúzla, ktoré môžu mať iba autá. miesta očarené vílami prírody.
Z auta vidíme farára po našej ľavej strane a nevediac prečo dvíhame ruky na pozdrav. Donegal je jedným z tých miest vás pozýva ukázať úprimný úsmev všetkým ľuďom, na ktorých narazíte.
So stádom oviec stále v spätnom zrkadle sme obrátili zrak na GPS. Máme pred sebou týždeň, aby sme sa pokúsili objaviť **najgalskejšie grófstvo v Írsku. **
Donegal, kráľovstvo zelene
Našou prvou zastávkou bude **Národný park Glenveagh**. hory derryveagh chránia 16 000 hektárov jedného z najkrajších národných parkov zo šiestich, ktoré Írsko má.
z voľný vstup, Národný park Glenveagh ponúka kompletnú sieť chodníkov, ktoré nás dovedú k objavovaniu mnohých atrakcií parku.
Viktoriánsky hrad z 19. storočia stojí na pozore nad temnými vodami Lough („jazero“ po gaelsky) Veagh.
Vnútri môžeme obdivovať záhrady obývané exemplármi z tak vzdialených miest ako Kolumbia a Čína.
Zo vzduchu nás bude sledovať zlatý orol, zatiaľ čo iný druh bol úspešne reintrodukovaný do národného parku, jeleň, bude sa nám vyhýbať na zemi.
Jazero Veagh, na ktoré dohliadajú zlaté orly a obklopené rozsiahlymi záhradami
Ak je flóra národného parku Glenveagh zložená prevažne z kríkov a kvetov, v Lesopark Ards môžeme chodiť medzi veľkolepými prastaré stromy.
Tento čarovný les nájdeme pri jazde po N56 medzi mestami Creeslough a Dunfanaghy. Je to jedna z mála zostávajúcich vzoriek typický írsky les ktorý pred tisíckami rokov pokrýval celý ostrov.
Ak chcete pridať extra dotyk krásy, chodníky, ktoré vedú cez les, umierajú v osamelých a melancholických pobrežných zátokách obmývané vodami Atlantiku.
Sú tiež osamelé, ale oveľa rozsiahlejšie pláže dunfanaghy, ospalé mestečko kúsok od severozápadného cípu ostrova Írska.
Dunfanaghy, mestečko s odľahlými plážami
Pôjdeme dvadsať minút zvláštna krajina piesočnatej pôdy, na ktorej rastú pestrofarebné kvety.
Niektoré vysoké duny naznačujú koniec cesty a za nimi sa objaví 2 kilometre dlhá pláž, kde duša chodí len zriedka.
je Pláž Tramora. Blízko jej severného konca je zachovaná prsteň z kameňov z keltskej éry. A to je v Donegale keltské korene darilo sa im vo svojej krajine aj vo svojich ľuďoch.
Tiež z keltského koreňa je hudba že v tú noc budeme môcť počúvať naživo Krčmy na hlavnej ulici Dunfanaghy. Harfy a husle okolo stola plného piva.
Pláž Tramore, kde sa málokedy prejde duša
S pollitrom Guinnessu v ruke vám každý miestny, ktorého stretnete viac ako niekoľkokrát, povie, že Dunfanaghy bol ponechaný na nesprávnej strane, keď v roku 1921 bola nakreslená hraničná čiara, ktorá oddeľovala dve Írska.
S 90% protestantskou populáciou sa obyvatelia mesta obávali, že im Íri z juhu, katolíci a republikáni, znemožnia život. Ale nebolo to tak, pretože v Írsku pohostinnosť a bonhomia konečne prevládajú nad náboženskými myšlienkami.
Kúsok od centra Dunfanaghy budeme musieť zastaviť auto, kým sa ponáhľame smerom k nemu priepasť na konci sveta. A podľa toho aj vyzerajú Útesy Horn Head.
Turistami málo navštevované nepravidelné skalné steny pokryté vegetáciou sa týčia 180 metrov na bielej pene mora.
Útesy Horn Head, priepasť
Keď sa pozrieme na priepasť, ktorú budeme mať nádherný výhľad na divočinu Donegal, ale bude sa nám to zdať málo v porovnaní s pocitom kráčať po ceste, ktorá vedie rímsu Slieve League, najvyššie pobrežné útesy v Európe.
útesy Slieve League – sú krajšie, vyššie a rozsiahlejšie ako slávne útesy Cliffs of Moher na juhozápade Írska skutočná óda na prírodu. Každý kút ponúkne iný pohľad a všetky budú krásne.
Prechod cez ne z juhu na sever vedie asi 4 alebo 5 hodín, ale neskôr si vychutnáme zvyšok ochutnávky bojovníkov jedna z najlepších írskych fish and chips v rybárskej dedine Killybegs , kde množstvo g je prekvapujúce telo s tmavou pokožkou a tmavými očami.
A je to tak v časoch Neporaziteľná armáda, Na pobrežie Donegalu as dorazilo viac ako 3000 španielskych námorníkov preživších rôznych stroskotaní lodí. Dnes, takmer o päť storočí neskôr, jeho krv stále žije v írskom Donegale.
Slieve League, mágia na útese
Rozbúrené more bičujúce pobrežie Donegalu nespôsobilo len vraky lodí, takže sa dostaneme bundoran pre požičať si surf a jazdiť na vlnách na jednom z najlepších surfovacích miest v Európe.
V noci nebude ťažké sa stýkať v niektorom z pubov táto rybárska dedina premenená na surfovanie. Bude to dobrý posledný kontakt s civilizáciou pred tým, ako sa loď dostane na loď Ostrov Tory.
Pretože v Tory opustíme svet, v ktorom žijeme, aby sme vstúpili do úplne iného. Pri móle nás bude čakať samotný kráľ ostrova kde kotví trajekt.
to je vybralo niečo viac ako 100 obyvateľov z tohto ostrova, ktorý sa nachádza asi 12 kilometrov od severného cípu pobrežia Donegalu.
Atlantik v celej svojej kráse
Tory je 5 kilometrov dlhá a 1,5 široká a v súčasnosti je útočisko pre umelcov, ktorí našli inšpiráciu v histórii, mytológii a dramatickej krajine ostrova.
Najstaršia legenda tvrdí, že tu žili fomorians, akási prastará polobožská rasa. Historicky dokázané je, že v šiestom storočí založil mních Colmcille v Tory malý kláštor pre svoju komunitu. Veža stále stojí.
Kráľ nám ukáže svoj majetok. Trávnaté útesy, maják, stará kaplnka, múzeum umenia a sem tam pár domov.
Na móle nás privíta samotný kráľ Toryského ostrova
Život v Tory, ktorú väčšinu roka bičujú atlantické vetry, je ťažký. napriek tomu búrka do ich krčiem nepríde a miestni nám pri popíjaní pri ohni budú rozprávať staré legendy v jazyku ich predkov (gaelčina).
Kto vie. Možno sa stretneme aj my v pasci Tory Island... Donegal.
A možno, len možno, jedného dňa počúvajme motor auta, zatiaľ čo sa staráme o ovce, a spomienky na iný život sa rozbúria v našich srdciach.
Čarovný ostrov Tory