Kartografia je rozmarná. Predtým, ako sme mali prístup k satelitným snímkam, nákres pobrežia a umiestnenie ostrovov bola založená od pozorovania, ktoré námorníci urobili z ich lodí.
Storočia vo vzdialenom trojuholníku tvorenom Británia, Island Y Nórsko, navigátori podávali správy o rôznych masách zeme, ktoré sa až do 17. storočia objavovali na mapách s názvami – dnes zabudnutých – Frieslandia, Icaria alebo Eastlandia. Neskôr, keď sa zistilo, že neexistujú – niekedy to bolo pobrežie Škótska, inokedy profil Shetland a často oblak, ktorý si pomýlil siluetu s útesom –, boli pokrstení ako „Imaginárne ostrovy severného Atlantiku“.
Scenár, ktorý križuje „cestu poštára“ smerom k mestu Gásadalur.
Dnes vieme, že mnohé z týchto pozorovaní zodpovedali jednému z nich osemnásť ostrovov, ktoré tvoria súostrovie Faerské ostrovy a keď ich vidíme z okna lietadla ako čierno-zelené pazúry uprostred nekonečnej modrej, nie je ťažké si ich predstaviť ako výplod fantázie nejakého prieskumníka z minulosti.
Zahalený do prastarej hmly, s tisíckami vodných tokov, vďaka ktorým žiari temnota skál, s pena Atlantiku striekajúca silou dračia koža jeho smaragdových lúk, tak nás prijímajú pomyselné ostrovy.
Ešte pred pár rokmi, už v časoch Máp Google, Faerské ostrovy zostali kyberneticky odrezané od sveta. V roku 2016, s cieľom upútať pozornosť internetového giganta, mladí Durita Dahl Andreassen dohodol sa s miestnym farmárom a prispôsobil kamery, ktoré Google umiestňuje do ich áut na chrbty oviec.
Zvolené médium nebolo nerozumné, ak vezmeme do úvahy to na Faerských ostrovoch oviec takmer dvojnásobný počet ľudí. Osemdesiattisíc oviec proti päťdesiattisíc ľudským bytostiam. Stopy jedinečnej kampane je stále možné vidieť na YouTube.
Ostrovček Tindhólmur vo fjorde Sorvágsfjordur na ostrove Vágar.
Na polceste medzi modernosťou a tradíciou sú Faerské ostrovy táto eklektická kombinácia je jeho charakteristickým znakom. Takto to pochopil šéfkuchár Poul Andrias Ziska , šéfkuchár kuchyne reštaurácia koks , ktorý vo svojich dvadsiatich deviatich rokoch bol už dvakrát poctený slávnym michelinská hviezda.
Stretávame ho na brehu sivého jazera uprostred hôr. Ziska nás tam vyzdvihne so svojím Land Roverom, aby nás previezol po hrboľatej kozej dráhe – na našom aute by sme to nezvládli – až osamelá drevená chatka, ktorú sme pomaly spoznávali ako priestor reštaurácie. The málo stolov sú distribuované v tri malé izby s nízkymi stropmi s, cez ktorého okná môžete vidieť ostrú krajinu ostrovov.
Všetci hostia sem prichádzajú rovnakým spôsobom. Koks má kapacitu 26 osôb a rozhodol sa špecializovať na miestne produkty. V ponuke je teda riasy a trávy oblasti sú zmiešané s treska, jahňacia hlava, veľrybie srdce a 300-ročný mäkkýš ktoré predtým nikomu nenapadlo použiť ako jedlo.
Až kým osemnásť výtvorov ktoré modernizujú ostrovné tradície prejsť popri stole v sprievode najlepšie vína. večera chvíľu trvá viac ako štyri hodiny ktoré lietajú medzi nepreskúmané chute a starostlivé vysvetlenia ktorým kuchynský tím sprevádza každé jedlo.
Vďaka iniciatívam, ako je tá Ziska, sa Faerské ostrovy začali umiestňovať na mape ako destinácia, ktorá ponúka viac než len neobyčajnú krajinu. pomaly Faerská mládež dokáže v týchto krajinách predvídať budúcnosť.
Jedno z 18 jedál, ktoré tvoria menu Koks.
„Takmer všetci mladí ľudia v tom či onom čase odchádzajú študovať do zahraničia“, vysvetľuje šéfkuchár. „Všetci moji priatelia sú práve teraz v Kodani alebo iných európskych mestách, ale na rozdiel od niekoľkých rokov dozadu, každý bez výnimky uvažuje o návrate“.
Tento jav sa nedeje len v kuchyni. Pred pár rokmi to začalo akási obnova miestnej kultúry zobrazujúci Faerské ostrovy ako skvelé miesto na usadenie sa. A vždy na základe rovnakého vzorca zachrániť ducha tradícií zmiešať ho s novým vzhľadom. Takto nám to vysvetľuje sprievodca Elin Hentz , s ktorým prechádzame Tórshavn, hlavné mesto ostrovov, pomenované po Thorovi, severskom bohu hromu.
V štýle, tradičné odevy si nájdu novú cestu ruka v ruke s firmami ako napr Guðrun & Guðrun , ktorý bol navrhnutý prehodnotiť obvyklé svetre, vyrobené z jednej z najlepších vlny na svete, s novými farbami a dizajnom.
To isté sa deje s hudbou, kde séria speváci s rôznymi rytmami a štýlmi – od indie ľudu Marius Žiška k vikingskému metalu Tyr –, zachraňujú a obnovujú verše starých balád a činov rozprávaných v Ságe o Faeroch.
„Vo svete, v ktorom sa miestne identity topia čoraz rýchlejšie v magme globalizácie, miesto s takou hlboko zakorenenou tradíciou a zvykmi má čo ponúknuť“, poznamenáva Elin.
Obchod Gudrun & Gudrun v meste Tórshavn, známy svojimi módnymi vlnenými svetrami.
s negatívna miera nezamestnanosti sa pridala k ekonomickému rozmachu a rozmachu cestovného ruchu, Faerské ostrovy sa javia ako ideálne územie na začatie projektov alebo založenie rodiny mimo napätia, ktoré sa vo zvyšku sveta znásobuje.
Jediný problém je v tom bývania je málo. Väčšina domov sú vlastnené a obývané ich vlastníkmi. Vláda už reagovala propagáciou výstavba nájomných bytov ale momentálne nestačia a cena je stále veľmi vysoká.
Verí sa, že prvými obyvateľmi ostrovov boli írski mnísi, ktorí prišli v 7. storočí a že svoje ryšavé vlasy odkázali obyvateľstvu. Neskôr, v deviate storočie, objavil Vikingovia ktorí nechali svoje blond vlasy ako vizitku. nakoniec v stredoveku piráti tmavej pleti ktorá zavŕšila miescegenáciu, s ktorou sa dnes návštevník ocitá.
Odpočívajú v prístave lode s ktorými rybári v minulosti chodili na ryby. Sú krásne, ale malé a so skutočne nízkym voľným bokom. „Byť rybárom bola veľmi nebezpečná práca. Naši muži umierali ako muchy,“ hovorí Elin. Dnes sa používajú na veslárske súťaže ktoré sa stali národným športom.
Tradičné domy v Tinganes, starom meste hlavného mesta Tórshavn.
Vedľa enklávy súčasného parlamentu – tradičnej budovy z červeného dreva, bielych okien a trávnatých striech – stojí skala Tinganes, ktorá slúžila ako miesto stretnutia pre staroveké hlavy vikingských rodín, ktoré sa tam stretávali, aby urovnali konflikty a uvažovali o prvých kódexoch spolužitia v tom, čo podľa niektorých Bol to prvý parlament v Európe.
Prechádzkou po malých nákupných uličkách mesta sa zastavíme Obchod s diskami tutl počuť z úst jedného z jeho závislých história faerskej hudby, vyskúšali sme známa cukráreň Kaviareň Panama a prehliadame si firmu, ktorá ponúka pletené svetre a veľrybárske nože; áno, stále sa na nich loví nožom v praxi, ktorú environmentálne hnutia veľmi spochybňujú.
Je slnečno, je leto a máme dvadsať hodín svetla proti štyrom tme. V zime je pomer opačný. "To je čas pozbierať sa, zamyslieť sa a byť so svojimi blízkymi. Väčšine z nás Faerských ostrovov chýba, keď musíme stráviť zimu mimo domova,“ priznáva Elin.
V nedeľu ráno sa s nami Joannes Patursson stretne o kostol Kirkjubøur. To bolo prvý, ktorý bol postavený na ostrovoch, už v 11. storočí, ale postupnými obnovami získal oveľa modernejší punc. V jeho múroch, širokých viac ako meter, je však dodnes zachovaný otvor, ktorým sa kedysi podávalo hostie malomocným. Po jeho boku odpočíva ruiny katedrály svätého Magnusa, Aj keď sa zdá oveľa starší, postavili ho o dve storočia neskôr.
Joannes Patursson, majiteľ historickej farmy Kirkjubour, v tradičnom odeve.
Prvá vec, ktorú zistíme, keď prídeme, je kamenné náhrobky pri dverách. Polovica tam pochovaných zdieľa priezvisko s naším hostiteľom. Joannes Patursson je 17. generácia roľníkov na týchto pozemkoch A má vlastnú verziu príbehu. „Po írskych mníchoch, galských asketoch, prišli vikingskí osadníci a potom, v jedenástom storočí katolícki kňazi. V skutočnosti konfrontácie, ktoré sú rozprávané v Sága Faereyinga , Sága o Faerských ostrovoch, medzi pohanských vikingov a konvertitov na katolicizmus - s Sigmundur Brestison do hlavy – mohli tiež byť medzi keltskými mníchmi a rímskymi katolíkmi. Patursson nám hovorí.
Napísaná v 13. storočí anonymným autorom a považovaná za jeden z pilierov faerskej identity, sága rozpráva o pripojení súostrovia k Nórskemu kráľovstvu a jeho konverzii na kresťanstvo. V každom prípade, od reformy z 15. storočia, väčšina obyvateľov sa hlási k luteránom.
The kostol Kirkjubour, zasvätený svätému Olafovi, naďalej slúži omše. Je o jediný kostol, ktorý si ešte zachováva tradíciu spevu bez nástrojov – všetci ostatní začlenili organ do svojich liturgií asi pred sto rokmi – a nezáleží na tom, či nerozumiete ani slovo, čo hovorí farár: hymny a rodová kadencia piesní nás prenášajú do ďalekého času. Počas oslavy, keď je čas vstať, cez okná môžete vidieť vlny Atlantiku bičujúce čierne a skalnaté pobrežie.
Chaty v dedine Kirkjubour, jednej z prvých osád na súostroví, na južnom cípe ostrova Streymoy.
Na konci bohoslužby nás Patursson pozýva na čaj do rodinného domu. Jedáleň vyzerá ako niečo z dánskej maľby z 18. storočia. Vonia drevom a čerstvo upečenými koláčikmi.
Storočia sa na ostrovoch prakticky neobchodovalo a živobytie si zaobstarával každý sám. Dovtedy v Tórshavne nikto nežil a pôda, ktorú mesto teraz zaberá, bola súčasťou farmy Patursson. Keď bol v roku 1856 zrušený dánsky monopol na súostrovie, Joannesov prapradedo odcestoval do Nórska študovať a stať sa obchodníkom.
Okolo modernizovaných fariem vznikli prvé mestá. Patursson je stále medzi svojimi budovami zachováva pôvodnú štruktúru vikingského domu. denominované „fajčiarska miestnosť“ bola jedinou miestnosťou, ktorá bola počas zimy udržiavaná v teple, a slúžil ako útočisko pre celú rodinu. Tam Všetky úlohy boli splnené od mykania vlny po čistenie rýb a zvieratá spolunažívali s ľuďmi. Postele boli ako desaťmetrové drevené lavice, na ktorých si ich obyvatelia nemohli úplne ľahnúť.
Čo robí lama na ostrove Nólsoy?
V geografii Faerských ostrovov nie sú žiadne stromy, takže drevo, z ktorého boli domy postavené, bolo to, čo sa im podarilo získať z mora. V „fajčiarni“ je jeden z trámov štvorcový, ďalší patril lodnému stožiaru a tretí sa zdá byť súčasťou nejakého nábytku. Značky dvoch lán nasvedčujú tomu, že v určitom čase tam boli zavesené laná hojdačky.
„Žili tu rôzne generácie a vy ste museli zabaviť tých najmenších, ako sa len dalo,“ usmieva sa Patturson A čo je vo faerských tradíciách okrem varenia, hudby, rybárov a farmárov? Príbehy. Veľa príbehov.
Rani Nolsøe nám hovorí o tulenia žena, ktorá sa zbláznila od zúrivosti keď vychýrený rybár zabil jej manžela a deti; a z trollov, ktorí prišli dolu do ich dediny trinásť dní po Vianociach, kým ich žena menom Gydja navždy nevyhnala. hovorí k nám obra a čarodejnice že sa zmenili na čadičové útesy, keď sa pokúsili dostať Faerské ostrovy na Island; a z skrytých ľudí, ktorí žijú vo vnútri kameňov, to je dôvod, prečo sa nikto neodváži presunúť určité skaly zo svojho miesta, bez ohľadu na to, do akej miery to znamená odklonenie ciest alebo premiestnenie osady určenej pre dom. Asi dvadsať metrov od Raniho domu je skala obývaná skrytými ľuďmi a ako dieťa ho rodičia učili, aby sa pri nej nehral. "Skrytí ľudia môžu ľuďom pomôcť, ale sú veľmi podráždení a treba dodržiavať určité pravidlá, ako napríklad nespomínať v ich prítomnosti slovo nôž," zabezpečuje. "Aj dnes, keď sa v noci vraciam, vyhýbam sa tomu, aby som sa priblížil."
Jedna z najkrajších trás na súostroví vedie k majáku Kallur na ostrove Kalsoy.
Na ceste k majáku na ostrove Kalsoy, Nachádza sa na vrchole kopca, oblaky sa spájajú s hmlou, ktorá zahaľuje útesy, a z času na čas nám pár kvapiek dažďa otrepe naše tváre. Besná zeleň trávy sa hojdá v slanom vetre, ktorý veje z oceánu. Zastavíme sa pri zvyšky kamennej konštrukcie, ktorá sa používala na sušenie rašeliny že pri nedostatku dreva živili kachle domov.
Rani nás žiada o ticho, aby sme počúvali, čo nazýva "diamantový zvuk" Je to o tlkot srdca sveta – vietor, vtáky, dážď a vlny – keď ho neznečisťuje žiadna ľudská interakcia. „To, čo počuješ, je to isté, čo počúval vikingský farmár a keltský pastier, keď tu sedeli a odpočívali“ Rani presadzuje s takým transcendentným tónom, ktorý nám umožňuje lepšie ako akékoľvek vysvetlenie pochopiť rešpekt, ktorý tento muž pociťuje ku všetkému okolo seba.
Turista na historickom mieste Kirkjubour.
Je tam a Staroveký faerský tanec, ktorý sa praktizuje dodnes, v ktorom účastníci spájajú ruky do reťaze a pohybujú sa v kruhoch za zvuku spevu bez nástrojov ktorý reprodukuje texty starých balád, ktoré sa po stáročia ústne prenášali z generácie na generáciu. Keď ich v 19. storočí konečne dali na papier, dali sa dokopy asi osemdesiattisíc veršov. Rani si stále pamätá, ako ich starý otec spieval, keď spolu rozmotávali rybárske náčinie. Tak sa dozvedel o tradíciách svojho ľudu. Tanec pozostáva z opakovania veršov a unášania sa tým hypnotickým rytmom až do dosiahnuť stav absolútnej prítomnosti, bez priestoru a času, ktorý tvorí podstatu toho, čo treba pochopiť, ak sa má pochopiť faerský charakter.
Sediac na rímse ostrého útesu s dramatickým príbojom v pozadí sme chvíľu mlčali, počúvanie „zvuku diamantu“, snáď najlepšie zachovaného pokladu týchto imaginárnych ostrovov.
AKO ZÍSKAŤ
Atlantic Airways
Faerská letecká spoločnosť letieť priamo z Barcelona Y Palma de Mallorca medzi májom a augustom. Let trvá niečo vyše tri a pol hodiny a cena sa pohybuje okolo 500 eur, spiatočná cesta. Po zvyšok roka sa trasa zastaví v Kodani.
Poul Andrias Ziska, mladý šéfkuchár v Koks.
ZÍSKAŤ SA
62oN / bilimport
Napriek pravidelnej prevádzke trajektov a helikoptér medzi ostrovmi a krátkym vzdialenostiam – ak nezablúdite, je zriedkavé, že jazdíte dlhšie ako dve hodiny –, Mať vlastné vozidlo je základ. S výnimkou najodľahlejších ostrovov (Mykines, Sandoy alebo Suðuroy), väčšina z nich je prepojená mostami a tunelmi, dva z nich sú pod vodou, jediné, za ktoré musíte zaplatiť (14 eur v každom smere alebo paušálne 40 eur).
KDE SPAŤ
Turistická infraštruktúra je stále v plienkach a čím ďalej od Tórshavnu, tým ťažšie bude nájsť hotel alebo reštauráciu. Zvážte možnosť pobytu v súkromných domoch cez turistická kancelária.
Føroyar (Torshavn)
prostredie kongresového hotela, panoramatický výhľad na záliv a 129 tichých miestností, v ktorých môžete snívať s malými anjelmi.
Havgrim prímorský hotel (Torshavn)
romantický vila z polovice 20. storočia s výhľadom na more.
Penzión Hugo (Sørvagur)
štyri štýlové izby s vintage estetikou a výhľadom na more, v tesnej blízkosti letiska a trajektov do Mykines. Reštaurácia, ktorá funguje ako spoločenské centrum, ponúka len pár jedál, ale sú chutné.
Hjalgrímsstova (Gasadalur)
rodinný penzión jeden krok od vodopádov Múlafossur. Jedinečné miesto, kde zabudnete na všetko ostatné.
Na ostrove Eysturoy organizujú súkromné večere s návštevníkmi.
Penzión Gjaargardur (Gjógv)
So svojou rašelinovou strechou a dreveným interiérom je známy svojím program kultúrnych aktivít, kvalitu jeho jedla a charizmu jeho majiteľov. Odtiaľto začína niekoľko turistických chodníkov.
Farma Stora Dimun
Eva úr Dímun a Jógvan Jón navrhujú ísť s nimi niekoľko dní na tomto ostrove s rozlohou 2 km2 kam sa dá dostať len helikoptérou.
KDE JESŤ
Na Faerských ostrovoch sa stravovanie vonku vždy považovalo za výstrednosť nečakajte priveľa ponuky, keď opustíte hlavné mesto.
koks (menu, 228 eur)
Tatarák z tresky so zelenými jahodami a smotanovým syrom, fermentovaný jahňací tuk na krekroch so sušenou rybou, jahňacia klobása na lišajníkovom lôžku... A štyri hodiny neopísateľného zážitku.
Aarstova (Torshavn, 100 eur)
Majú jeden recept na jahňacie Ich príprava trvá sedem hodín.
Barbara Fishhouse (Torshavn)
Jedlá z rýb typu tapas a vynikajúca polievka na báze hláv tresky.
Raest (Torshavn)
Špecializuje sa na tradičné fermentované
Heimablidni (večere v súkromných domoch)
Ako na farme Anny a Óliho Rubeksenových vo Velbastaðure alebo u Paturssonových v historickej lokalite Kirkjubøur. Od 35 do 100 eur na osobu.
PRIHLÁSTE SA TU na odber nášho newslettera a získajte všetky novinky od Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler
Plachetnica kotviaca vo fjorde Sorvagsfjordur, západne od ostrova Vágar.