moje kráľovstvo za hrad
V Írsku každý potreboval hrad. Anglonormani urobili z nich módu v dvanástom storočí s ošarpanými budovami, obklopenými priekopami a cimburím, aby odolali hordám katapultov, s veže, padacie mosty a brány s mrežami a machikoláciami. Pod dojmom domorodí írski „králi“ začali stavať hrady. A v stredoveku doslova stovky írskych kráľov ovládali veľké územia, ako sú panstvá alebo malé kamenisté polia. ** Írsko sa stalo krajinou s najväčším počtom hradov na zemi.** Medzi Antrim a Wexford Po celej krajine sú roztrúsené tisíce hradov, od romantických veží zadusených viničom, ktoré boli po stáročia opustené dažďom, až po úplne zrekonštruované fantázie, kde sály lemujú rady brnení.
Veľká zlatá hala v Ballyfine.
Hrady sprevádzajú bolestnú minulosť . Rozprávajú príbehy o náchylnosť krajiny na zahraničné invázie , ako aj neschopnosť vládcov dohodnúť sa. Vaše izby sú plné príbehy o porážke a vyhnanstve . V jeho starých múroch sa skrýva melancholická romantika Írska. Stavba hradov v Írsku však neslúžila len na obranu. Boli vychovaní o prestíž a vzhľad. V momente, keď kráľ pridal ďalšie poschodie, sused na ulici musel urobiť to isté, aby neprezradil svoje kráľovské hodnosti.
Hrady sa stali centrá kultúry, identity, túžby. Toto bolo miesto, kde sa schádzali hudobníci a spievali trubadúri, kde básnici čakali na nádvorí na inšpiráciu k napísaniu svojich veršov a chvastúni vojaci sa potulovali pri hľadaní šermiarskych zápasov. Sila hradu, jeho povesť a festivaly boli meradlom charakteru komunity. Boli pýchou pre roľníka aj mužov s rúchami a žezlami. Nepochybne sa odrazili aj v literatúre. Hrady možno vidieť v chválospevoch stredoveku ako nebeské paláce. Strach Flatha Ó Gnímh píše o Shaneovom hrade, v minulosti tzv Eden Duff Carrick , Čo "jasná vízia nad vodami jazera ako oblak." Tadhg Dall Ó Huiginn vychvaľoval: „Biele perly medzi potokmi štebotajú, biele steny medzi modrými kopcami..., žiariace hrady...“ zatiaľ čo súčasník dal hradu vlastnosti vnímajúceho tvora a sľuboval: „Je čas poraziť bolesť srdca ”.
Narodil som sa v tieni írskeho hradu. Pamätám si, ako som ako dieťa chodil pozerať na ruiny Dunluce, ktoré mám stále najradšej antrimské pobrežie, a jeho prázdne okná hľadiace cez more do Škótska. A dnes mierim domov, aby som v sprievode mojej sedemročnej dcéry preskúmal hŕstku hradov, ktoré si cestovatelia môžu na pár dní vyrobiť sami. Hovorí mi, že sa cíti ako odborníčka, keďže o nich veľa čítala a teší sa z možnosti v jednom spať, ponoriť sa do rozprávkovej knihy. Ja tiež.
Jazdec na zámku Lismore.
LISMORE
Je ľahké pochopiť prečo Fred Astaire sa s odchodom neponáhľal , a nebolo to len kvôli Maddenovej krčmovej atrakcii pri ceste, kde sa stal štamgastom. Napriek svojej veľkosti, Na zámku Lismore je niečo, vďaka čomu sa každý cíti pohodlne. . Cesta do Lismore je a zelený tunel, ktorý ide hlbšie a hlbšie do grófstva Waterford. Cez živé ploty vidíme naklonené polia a zablatený dobytok. Prišli sme k rieke Blackwater, širokej a medenej pod ťažkými stromami. Povyše je hrad so širokou cimbuľovou fasádou uprostred hmly. "Pozri, zlatko," hovorím jej. A Sophiin nos je už nalepený na okne. O chvíľu sme skĺzli do králičej nory. Brány hradu sa otvorili. Objavil sa komorník s dáždnikom aby nás vzal dovnútra. Prešli sme cez klenuté prijímacie miestnosti, kde v mriežke praskal oheň.
Na belvedere s výhľadom na nádherný úsek Čiernej vody podávali **popoludňajší čaj: sendviče s uhorkou a lososom, koláčiky z tvarohu, koláče a tony čaju.** Lismore je írsky bratranec z Chatsworth House, ktorý je súčasťou panstva Vojvoda a vojvodkyňa z Devonshire. Pôvodne to bol kláštor , založené Svätým Kartágom v roku 635 a jedno z najväčších sídiel vzdelanosti v Európe, kým vikingská okupácia nenarušila vzdelanie. V 11. storočí kláštor nahradil veľký anglo-normanský hrad. V 16. storočí celé panstvo získali o Sir Walter Raleigh , zaneprázdnený muž v komplikovanej dobe.
Hlavný záhradník hradu Lismore, Darren Topps.
“Byť v Lismore je ako byť vo sne” hovorí lord Burlington, najstarší syn súčasného vojvodu. „Čiastočne preto, že vrstvy histórie sú hmatateľné. Raz, keď som bol chlapec, strčil som ruku do diery v stene v Lismore a nahmatal som obrys delovej gule, ktorá tam musela byť už od 40. rokov 17. storočia. Keď prejdete rukou po machu starodávnej steny, nemôžete sa ubrániť otázke, či by Sir Walter urobil to isté." . Kniha návštev je zaujímavé čítanie. Ľudia to hovoria Edmund Spenser Tu by som napísal časť Kráľovnej víly. Lady Georgiana Spencer tadiaľto prešla na základe zvláštneho sobáša s piatym vojvodom. Lady Caroline Lamb Niekoľko týždňov sa potuloval po tomto mieste, sťažoval sa na vlhko a chlad, pričom sa zotavoval zo svojej katastrofálnej lásky s Lord Byron. V novšom storočí zostali Lucian Freud, John Betjeman, Cecil Beaton, Patrick Leigh Fermor a mladý muž John F. Kennedy. A samozrejme, Fred Astaire : jeho sestra sa vydala za mladšieho brata 10. vojvodu. Pod Fredov podpis do knihy návštev napísala: "Myslel som si, že to nikdy nezmizne."
to je jeden z najväčších hradov v Írsku , s najvýznamnejšou svetovou zbierkou pugin nábytok a samoľúby barónskej Veľkej siene. V Lismore nie je nič strohé . ich 15 izieb a elegantná záhrada (najstaršia v Írsku) nenarúša jej domácke a útulné čaro. Lismore dáva pocit labyrintový vidiecky dom . tu uvidíš zablatené čižmy z dlhých prechádzok, udice a spoločenské hry, pohodlné pohovky a nedeľné noviny, útulné okenné sedadlá a krby na drevo. Samozrejme, každý hrad si vyžaduje chvíle formálnosti.
Mohli sme byť len my, ale Sophia je každý večer nadšená z etikety pri večeri: položiť svoje oblečenie na poschodovú posteľ, kúpať sa vo vani veľkosti Norfolku, kritizovať otcov výber košele. Po niekoľkých **drinkoch pri ohni (jablkový džús pre Sophiu, írska whiskey pre mňa)** sme sa navečerali uprostred nablýskaného množstva rodinného striebra a brúseného skla pod výraznými portrétmi majiteľov od Van Dyke v sedemnástom storočí. Sophia sa stará o zvonček, ktorý upozorní komorníka, keď sme pripravení na ďalší chod. Tak sa dostávame k pudingu. A cítime sa ako Fred. Nechceme sa odtiaľto dostať.
Jedna z Ballyburových spální.
BALLYBUR
Hrad Ballybur je stredoveký duch na konci štátnej cesty v okrese Kilkenny . Najikonickejší typ írskeho hradu, to je vežový dom (kamenná veža na obranu aj na bývanie), ktorý stojí uprostred polí a lesov. Exteriér je ponurý a pochmúrny, s radmi zubatého kameňa zafarbenými lišajníkmi, cimburím posiatym brečtanom a oknami s úzkymi štrbinami. Vo vnútri za otvorenými dverami s baranidlami nájdete **ideálne miesto na romantický útek**. Bitka sa skončila. Nechajte zábavu začať. Kuchyňa na prízemí má a dotyk krajiny: drevený stôl, kopa bielej keramiky a kreslá pri ohni. Sledujem nepokojnú Sophiu okolo točité schodisko do troch krásnych spální s kúpeľňami skrytými v rohoch , a opäť hore do veľkej jedálne s miništrantskou galériou a nakoniec na najvyššie poschodie, kde bývala Veľká sieň.
Dnes je tam jeden s a komín veľkosti mikrobusu . Sophia, očarená **zámkom, ktorý mohol byť Rapunzelovým**, zostáva s ním posteľ s nebesami , v ktorej si podopieral svojich plyšových medvedíkov o vankúše a nechal mi tak útulnú izbu vedľa s klenutým stropom a pirátskou truhlou.
V stredoveku sa hovorilo, že tam viac ako 8 000 vežových domov v Írsku , každý vyhlásil postavenie a moc náčelníka klanu. Ballybur prichádza s obvyklým: duch, garderobe (eufemizmus pre stredovekú závesnú latrínu), väzenie a vražedná diera. Zdá sa, že duch sa nepáči nášmu vzhľadu: očividne je na svojich hostí dosť vyberavý. Našťastie moderné inštalatérske práce nahradili latrínu. Väznica bola malá škatuľka pod dlažbou, vedľa Veľkej siene; diera vrahov bola dômyselná oprava kde padali kamene, vriaci olej, jedovaté hady alebo ako sa páči každému, kto nezazvonil. Každý dom by ho mal mať.
Jedna zo šiestich izieb v zámku Ballyportry z 15. storočia.
Ballybur mal a krátky rozkvet (v 40. rokoch 16. storočia hostila pápežského legáta) a anglický vojenský Cromwell začiatkom 50. rokov 17. storočia vyhodili strechu, po čom nasledovali storočia úpadku. V 70. rokoch 20. storočia ho obývali dve staršie ženy, ktoré bývali skromne na prízemí. Bolo to práve vtedy, keď sa našli Frank a Aifric Gray Ballybur vo výklade realitnej kancelárie v Kilkenny. Kúpili ho za 28 000 € . Verili, že prestavba potrvá päť rokov. Po 25 rokoch ešte dokončujú k tomu, čo sa stalo celoživotným poslaním.
Írsko je plné zámkov, ktoré sú prerobené na hradný gýč , štýl, ktorý je čiastočne viktoriánsky a majestátny a čiastočne pripomína Antiques Roadshow: from červené zamatové závesy, heraldické čalúnenie, brnenie, nekonečné vychytávky a lakovaný nábytok pripomínajúce stredoveké hračkárstvo. Šedí však dali Ballyburovi dokonalá estetika hradu, voľný a diskrétny štýl, ktorý zdokonaľuje architektúru. Jemne farebné látky, orientálne koberce a vankúše zvýrazňujú odhalené tehly, kovanie, veľké krby a vysoké drevené stropy. V noci, keď írske dažde bijú do okien a blikajúce svetlo sviečky osvetľujúc starobylé múry, čítal som Sophii príbehy čo sa tu mohlo stať.
Ruža v elegantnej záhrade zámku Lismore.
** BALLYFIN **
Ballyfin vôbec nie je hrad . Avšak je to najelegantnejšie znázornenie hlbokej premeny hradov v Írsku. Keď staré kamenné veže ležali v ruinách, keď sa prievan dal merať na Beaufortovej stupnici, alebo keď bola krajina dostatočne tichá, že nebolo potrebné dávať pozor na cudzincov s rohatými prilbami; toto bol typ domu, o akom snívali majitelia hradu: elegantný kaštieľ uprostred usadlosti.
Svet, ktorý leží za ním, už nie je drsný terén videný cez úzke štrbiny, ale upravené parky, ktoré je vidieť z francúzskych okien. Padací most elegantne nahradili polkruhové stupne; Veľkú sieň za miestnosť s koženými knihami a Wedgwoodovými vázami a horiacim olejom z diery smrti. pozorný komorník a uvítací pohár whisky.
Pri Ballyfine sa prechod uskutočnil v 18. storočí, kedy starý alžbetínsky hrad bol zbúraný . V 20. rokoch 19. storočia sir charles henry coote , jeden z najbohatších mužov v Írsku, postavil súčasný dom, a majstrovské dielo regentstva . Zatiaľ čo jeho manželka Caroline dohliadala na prácu, cestovala po Európe a rozdávala úverové dlhopisy, kamkoľvek išla. Rímske mozaikové podlahy, talianske krby, belgické lustre a umelecké diela, ktoré by zničili menej honosné bohatstvo. Všetci sa zhodujú, že výsledok bol najväčší dom v Írsku.
Izba Westmeath v prerobenom zámku Ballyfin.
O storočie neskôr, s írskou nezávislosťou, Cootes predali Ballyfina bratom Patricijovým, ktorí spravili z nej internát . 80 rokov sa školáci pri svojich laviciach plných grafitmi učili Latinské konjugácie v tanečnej sále , kým sa starý dom rozpadal.
Obnova Ballyfinu je rovnako veľkolepá ako pôvodná stavba. To bolo získané týmto druhom bohatých Američanov že stará európska aristokracia snívala o tom, že bude: milé duše s množstvom peňazí. Fred a Kay Krehbielovi sa pustili do projektu osem rokov v ktorej obnovili dom až do r dosiahnuť veľkosť svojho pôvodného stavu . Rímska mozaika pri vchode bola vzkriesená a nádherné intarzie podlahy boli starostlivo znovu integrované. Na druhej strane, rímsa a vlysy veľkej zlatej sály boli prerobené. Rovnako boli znovuobjavené pôvodné palety na maľovanie stĺpov knižnice. The konzervatórium , potiahnutá hrdzou, prístupná z knižnice cez tajné dvere, bol tiež obnovený. V roku 2010 sa Ballyfin otvoril s hodnosťou luxusný hotel s 15 izbami. Túto jar bolo odhalených ďalších päť izieb. Výsledok bol jednoducho neodolateľný. Najväčší írsky dom je dnes jedným z jeho veľkých hotelov.
Vanilkové dusené nektárinky v Lismore.
BALLYPORTRY
Severozápadne od grófstva Clare nájdeme ponurá krajina kameňa, vody a neba . Vresoviská sa strácajú na obzore. Medzi vápencovými doskami kvitnú poľné kvety. čierne jazerá sedia na úpätí znepokojujúcich kopcov. ** Burren, ošľahaný atlantickými vetrami, je ako stvorený pre hrady.** Stredoveké pevnosti a veže vyzerajú ako prírodné výtvory , sú strážcami tejto krásnej a drsnej krajiny. Ballyportry je jedným z najúžasnejších , _vežový dom_postavený v 15. storočia pre O'Brienovcov , potomkovia Brian Boru , najvyšší írsky kráľ. Predpokladá sa, že táto západná oblasť je vzdialené a ľudové . Ale v stredoveku, keď bolo more spoľahlivejšie ako pevnina, boli oblasti ako Burren pripojené k pevnine.
vo svojej dobe, V Ballyportry bola kedysi francúzska vínna pivnica , holandské tapisérie, keramika a hodváb zo Španielska, knihy a ružence z Ríma. Toto nebola pevnosť barbarského náčelníka, ale domovom vzdelanej a sofistikovanej elity , aristokratov galského rádu, ktorí prosperovali ešte pred príchodom Angličanov. Prestavba Ballyportry v 60. rokoch bola dielom Američanov Bob Brown . keď to zistil jeho zlozvyky v New Yorku – ponocovanie a prílišné pitie – boli v Clare cnosťami , sa rozhodol zostať a vo chvíli šialenstva kúpil Ballyportry. Brown, priekopník v obnove stredovekých vežových domov, bol inšpiráciou pre mnohých neskorších renovátorov, akými boli Frank a Aifric Gray z Ballyburu.
Súčasní majitelia nás prijímajú. Siobhan a Pat Wallace priniesli inteligencie späť do veže . Siobhan je architektka, zatiaľ čo Pat, riaditeľ Národného múzea v Dubline, je archeológ. potešte nás a skvelá večera na vašom drevenom stole, párty s dobrým jedlom a príjemný rozhovor, v ktorom sa venujeme rôznym témam: od starovekého galského rádu alebo náboženského vodcu Severného Írska, Ian Paisley , k vzácnym divokým kvetom oblasti Burren či kolapsu úlohy športu v írskej identite. Každý deň beriem Sophiu na prechádzky, navštevujem megalitické dolmeny vysočiny, obchádzam jej tajomné polia pri hľadaní vzácnych lesných kunov a navštevujem vetrom vyhĺbené ruiny katedrály Kilfenora.
Divoký losos podávaný v kuchyni Ballyportry.
Jedna noc pri ohni Linnane's Pub , tešíme sa z bicie skupiny Kilfenora Céilí Band . A inú noc, vo veľkej sále v Ballyportry, som mal a stredoveký moment . V grile, ktorý bol dostatočne veľký na upečenie vola, horel oheň. Z veľkých okien som pozeral cez mokrade na lúku, kde sa pásli dva somáre. Na obzore som uvidel ikonický tvar Mullaghmore . Vietor hvízdal cez cimburie.
Je možné, že sme všetci prechádzali hradom, liezli po jeho schodoch alebo dokonca vystrčili hlavu za zamatové povrazy, aby sme sa pokúsili vypáčiť do jeho izieb. Ale v Ballyportry som dokázal prejsť cez tieto laná. Vo Veľkej sieni pod drevenými stropmi, Prilial som olej do ohňa, zapálil som železné lustre medzi kamennými stenami, zapadol som do pohovky s Letmi grófov , ktorý zachytáva moment, v ktorom veľkí náčelníci Írska utiekli z krajiny do exilu na kontinent. A na chvíľu Cítil som sa veľmi blízko k ľuďom, ktorí tu žili ktorí sedeli pri tom istom krbe a počúvali tie isté vetry v čase dávno minulom, keď tieto hrady boli centrom kultúru a nostalgiu, ktorá obklopuje celé Írsko . Až kým neprišla Sophia a nepožiadala ma, aby som sa zahral na princezné a pirátov. Potom sa naháňame hore-dole v čom William Butler Yeats zvyknutý volať "Toto kľukaté, kruhové, točité schodisko ruské koleso."
* Táto správa je publikovaná pod číslom 86 časopisu Condé Nast Traveler za júl až august a je k dispozícii v digitálnej verzii, aby ste si ju mohli vychutnať na svojom preferovanom zariadení.
Tiež by vás mohlo zaujímať:
- Keltské destinácie: Írsko, Bretónsko, Škótsko a Galícia
- Top 50 najkrajších miest v Írsku
- 50 fotografií, vďaka ktorým chcete cestovať do Írska - 10 najkrajších miest v Írsku - Dvanásť plánuje toto leto zažiť Írsko
- Pravdy a lži (viacerých) hradov Dracula
- Všetky novinky o palácoch a hradoch