Prvá zastávka definitívneho kubánskeho roadtripu: Stará Havana
Kuba je ako veľryba uviaznutá v čase. Dojíma a zároveň vyvoláva hlboký smútok. Najväčší z karibských ostrovov je odetý do žiarivých farieb, rozmarných budov a príjemných ľudí, aby zakryl neistú budúcnosť, ktorá trvala príliš dlho. V tom leží hlavná atrakcia krajiny, ktorá odolala stáročiam histórie napísanej na rozpadávajúcich sa múroch a hlbokých rodinných tradíciách.
Po havanskom Malecóne jazdia staré americké autá všetkých farieb; vo Viñales farmári jazdia na koňoch na rozsiahlych tabakových plantážach; a pár mladých mužov v uniformách tesne po škole sa túla po dláždených uliciach Trinidadu.
Jediný záber nedokáže zhrnúť rozmanitosť portrétov a krajín, ktoré stará Havana ponúka
Jediný záber Kuby nedokázal zhrnúť rozmanitosť portrétov a krajiny, ktoré tento malebný ostrov ponúka. Máme v úmysle ním prejsť, aby sme ukázali jeho bohatstvo, teplo, rytmus a tiež budúcnosť.
Prišli sme do Havana nočné, teda v noci a chcú doň prekvapivo vtrhnúť. Ale okamžite sme znížili dym. Pár hodín na odchod z letiska José Martí medzi vízami, zmenárňou... to vám hovoria v tomto meste a v tejto krajine veci plynú a nemali by sa nútiť.
Celkom, 20 CUC (Kubánska mena ekvivalentná euru, 1 CUC = 1 euro) Oddeľujú nás od starej Havany v taxíku, ktorý má málo starého a atraktívneho. Budeme mať čas cestovať v starých račniach a zaplátaných mandľových stromoch. Je skoré ráno, no v starej štvrti Havany je stále rušno. Je október, je horúco a život sa nezastaví a nezastaví počas tých troch dní, čo budeme v meste.
Stará Havana je zhluk ulíc, v ktorých sa nachádza viac ako 900 historických budov. Musíte nimi prejsť so vztýčenou hlavou, aby ste obdivovali, ako sa skrývajú za chátrajúcu fasádu. skutočné architektonické skvosty.
Vešanie oblečenia a vlajok v domoch
Centrom Havany je kontajner o stavebné návrhy a modely z mnohých období, múzeum samo o sebe. Barok a Art Deco vítajú cestujúceho za rohom.
namiesto vlajok v domoch visia šaty a na stenách portréty Fidela a Che akoby chceli zakryť svoje žetóny. Budovy akoby mali kiahne a v niektorých prípadoch boli dokonca infikované spôsobujúce diery v stenách, ktoré predtým podporovali elegantné rezidencie.
Cadillac, Chevrolety či Pontiac ovládli ulice ešte v 50. rokoch a sú tu dodnes. Šedá farba budov kontrastuje s jasnými farbami týchto amerických áut, ktoré sú namiesto múzea pracovným nástrojom mnohých Kubáncov. Autá prestali na Kubu vchádzať v roku 1959 a potom už len vozidlá z komunistických krajín ako Rusko, slávny Moskvič. Neexistujú žiadne alternatívy.
Západné auto, aké používame, by mohlo stáť neuveriteľných 100 000 eur, čo je niečo nemožné dosiahnuť v krajine, kde priemerná mzda je 25 CUC a tí, ktorí zarábajú najviac, lekári, nepresiahnu 50 CUC mesačne.
Prehliadka začína na námestí Plaza de la Catedral
Vynaliezavosť Kubáncov však udržiava tieto relikvie na kolesách pri živote. Všetky boli na 90 % upravené a majú namiesto klasického V8 motor nákladného auta. Airbag, ABS alebo akýkoľvek iný vynález je sci-fi. Vystúpiť s vôňou benzínu a dymu, aké si nikto v „modernom svete“ nepamätá, je ďalším z kúziel.
Naša prehliadka začína v Katedrálne námestie. Tam je ruch citeľný. Napriek veľkosti námestia je ťažké urobiť jedinú fotografiu, na ktorej by sa neobjavila živá bytosť. Arkády chránia a dodávajú eleganciu dielo, o ktorom hovoria, že sa kolíše do rytmu hudby.
Vstúpili sme na pozemok, ktorý bol kedysi jazerom. Pravda alebo legenda? S istotou to nevieme. Faktom je, že nám niekto povie, keď sa ho pýtame na Alej El Chorro A odkiaľ sa to meno vzalo? Možno mu to práve v tej chvíli napadlo alebo bola pravda, že šliapeme po močaristej zemi.
Plaza de la Catedral je najmodernejšie z nich štyri štvorce, ktoré usporiadajú labyrint starej Havany. Je to nabité reštaurácie a bary, kde môžete uhasiť smäd a nabrúsiť si uši. Nie je vhodné pozerať sa príliš zblízka na fasádu katedrály, pretože jeho baroko nás dokáže pohltiť takým spôsobom, že mojito začnú účinkovať skôr.
La Bodeguita del Medio, bar, ktorý kedysi navštívili Salvador Allende, Fidel Castro alebo Nat King Cole
Z mála legiend, ktoré sú posiate týmto mestom, by mohla byť pravdivá tá, ktorá to hovorí Pozostatky Krištofa Kolumba tu boli privezené zo Santo Dominga až do roku 1898, kedy odišli do Sevilly. Rubens a Murillo, ktoré zdobia jeho boky, nie sú také, ale kópie, niečo, čo ani zďaleka nevyzerá ošúchane, hovorí veľa o kubánskom charaktere a jeho túžbe nebyť menejcenným ako ostatní.
A keďže od náboženského k pohanskému je už len krôčik, o niečo viac ako 100 metrov ďalej nachádzame Bodeguita del Medio , postavený chrám, ktorý Hemingway „posvätil“ a ktorý dnes ani zďaleka neposkytuje úkryt bohémom, Je to útočisko, mobilné v ruke, pre tisíce turistov denne. Bar, ktorý kedysi navštívili Salvador Allende, Fidel Castro či Nat King Cole smäd po mojite sa stal turistickou atrakciou, ktorej nápoj zanecháva veľa túžob. Aj tak si to však treba dávať pozor, aby nikto nepovedal, že ste sa nedotkli tej istej lišty, v ktorej sa toľkokrát nachádzal veľký americký spisovateľ.
s Floridita , v 30-tych rokoch 20. storočia pútnické miesto pre Američanov žijúcich v zahraničí, aby si mohli vychutnať Daiquiri. nachádza kde Obispo Street zomiera v centrálnej Havane, Hemingway spopularizoval aj toto miesto, ktoré mu pripomína sochu opierajúcu sa o bar.
Vraciame sa však na Plaza de la Catedral, pretože odtiaľto po ceste, ktorá nás zavedie priamo do zálivu, narazíme do Hlavné námestie. je prvé námestie, ktoré vzniklo v Havane pred 500 rokmi a bol oficiálne pokrstený priezviskom De la Iglesia, kým guvernér kolónie nezačal tento priestor využívať na vojenské manévre. Ak sa pozrieme dole, uvidíme a všimneme si to podlaha je vyrobená z drevených dlaždíc, niečo vzácne vidieť.
Plaza de Armas bolo prvé, ktoré vzniklo v Havane pred 500 rokmi
A môžete predpokladať, že pochádzajúci z karibského ostrova, Je to spôsobené excentricitou. Hovorí sa, že guvernér, ktorého vojaci tu vykonávali praktické cvičenia, býval v r Hrad kráľovskej sily, presne tam, kde vyzerá námestie, takže jeho manželka liezla na nervy zakaždým, keď kone alebo vojaci robili svoje veselé praktiky.
Aby pani, guvernér a kapitán armád, ako dobrý šéf, nerušili, Nechal podlahu nahradiť inou, ktorá tlmila päty detí a klus ich koní a žena mohla byť pokojná vo svojich izbách.
Námestiu dominuje o socha Carlosa Manuela Céspedesa (nezamieňať s tým, čo spievala La Vida Loca), autentické národný hrdina, ktorý pripravil cestu k nezávislosti Kuby. Pred Céspedesom bol ten, kto tomu predsedal Ferdinand VII , a pravdou je, že čokoľvek je lepšie ako obraz alebo stopa hanebného španielskeho kráľa.
Okrem spomínaného Castillo de la Real Fuerza sa oplatí navštíviť aj tzv Múzeum mesta . V skutočnosti to, čo obsahuje, nie je najrelevantnejšie, ale skôr bolo honosné sídlo generálnych kapitánov a aj dnes je naďalej jedným z referentov Kubánsky barok v kameni z 18. storočia.
Hrad kráľovskej sily na námestí Plaza de Armas
Zoraďujeme populárne ulica obchodníkov medzi remeselnými obchodmi a múzeami. Táto cesta bez áut je známa jeho ezoterické obchody , ale aj pre jej reštaurácie a jej sociálne projekty medzi ktorými vyniká šijacie družstvo alebo materský dom.
Takmer na rohu ulice Obispo, ďalšej z tepien, ktorá pretína starú Havanu a je plná života, si môžeme vychutnať model starej Havany. Ide o veľmi detailnú rekreáciu starej štvrti mesta, ktorá nám na prvý pohľad umožňuje zoznámiť sa a ocitnúť sa v tomto mravenisku.
Skončíme v Námestie svätého Františka z Assisi , hľadisko s pohľadmi do fantázie, ktoré nás zavedie do doby, keď pristávali španielske galeóny prístavisko, ktoré je vidieť cez hmlu. Postavený v 16. storočí smerom k prístavu, dnes udržiava kostol, ktorý mu dal meno a ktorý žiari nádherou spolu s niektoré koloniálne budovy, ktoré nosia riskantné svetlé farby, ktoré kombinujú dva odtiene zelenej alebo ružovej s modrou. Farebné, priestranné miesto, ktoré sa točí okolo zdroja talianskej inšpirácie.
Ak by ste zavreli oči, povedzme v Dubline, a otvorili ich tu, vedeli by ste, že ste v Karibiku. Táto krása je nasiaknutá príchuťou koloniálnych stavieb v Texase, ktoré boli tak dobre zobrazené v kine Divokého západu.
Námestie svätého Františka z Assisi
Pred opustením námestia na strane, ktorá vedie k obchodná ulica vzdať úctu 'El Caballero de París', jedinečný chlapík, ktorý precestoval Havanu a hľadal rozhovor. Osvietení ako tí, ktorí obývajú toto mesto, ktorí milujú dialóg.
Kubánci sa nehanbia vyjadrovať svoje názory, pokiaľ sa cítia dobre, ani sa nezdráhajú počúvať, čo sa deje v zahraničí. V hermetickej krajine sa Kubánci otvárajú turistom, aby vstrebali všetko o politike, hudbe, umení, gastronómii... ale aj vyjadrili svoj názor na umierajúci režim, ktorý ich nie rétoricky, ale doslova privádza k zlému životu.
Plaza de San Francisco by ste nemali opustiť bez toho, aby ste najskôr prešli cez dve miesta: múzeum rumu , kde Nadácia Habana Club vysvetľuje proces výroby národného nápoja; Y Humboldtovo múzeum, venovaný Alexandrovi von Humboldtovi, ktorého tu v okolí nazývajú „Druhý objaviteľ Kuby“ , muž, ktorý na začiatku 19. storočia zasvätil časť svojho života zbieraniu vedeckých a botanických údajov po celom ostrove.
Hoci múzeum rumu ponúka k lístku nápoj, zážitok bude oveľa lepší, ak sa prejdeme kúsok k trajektovému terminálu, aby sme vstúpili do múzea. Bar Two Brothers.
Staré námestie, ktoré je paradoxne najnovšie
Tam ešte môžeš cítiť morskú chuť Havany zatiaľ čo ochutnáme ktorýkoľvek z koktailov, ktoré sú v tomto meste možné. Nie nadarmo sa chvália, že majú medzi klientelou Federico García Lorca, Errol Fly alebo, samozrejme, Hemingway.
O pár metrov ďalej narazíme na štvrté námestie tejto prehliadky Havany. Plaza Vieja je najnovšie. A to je graficky potvrdené jeho architektonickým eklekticizmom. Tu nájdeme všetky druhy štýlov, v ktorých kedysi sídlili koloniálne domy a dnes sú domovom obchodov, reštaurácií, barov a kaviarní.
oáza pre milovníkov remeselného piva že pristane na pivovar Staré námestie, je tiež ľahké naraziť na stovky usmievavých uniformovaných detí, ktoré práve opustili školu Angela Landa a sú potravou pre fotografov hľadajúcich portréty.
Skôr či neskôr, na obed alebo večeru, skončíme zvedení jedna z terás, ktoré zasahujú do arkád ktoréhokoľvek zo štyroch námestí, ktoré sme práve navštívili v Starej Havane. Zážitok sa stane pôžitkom, ktorý nás zbaví chuti do jedla a smädu, ako aj zvedavosti dozvedieť sa viac o jeho obyvateľoch. Odporúčame Café El Escorial, La Vitrola alebo Café O'Reilly 304.
Akýkoľvek koktail, ktorý si chcete vypiť, vám naservírujú v bare Dos Hermanos
Jedna rada: nepozerajte sa na Tripadvisor. Ak ste, drahý čitateľ, dospeli k tomuto bodu príbehu, je to preto máte záujem ísť na Kubu na vlastnú päsť Nemyslím si teda, že je potrebné vysvetľovať, že požiadavky, ktoré by ste mohli uplatniť na ktorýkoľvek bar v Madride, Barcelone alebo Badajoze, nemajú nič spoločné s tým, čo platí pre mestá ako Havana, Trinidad alebo Cienfuegos.
Nedostatok v kubánskych podnikoch je veľký a záujem dokonale obslúžiť cestovateľov je nekonečný . Trpezlivosť a porozumenie sú dve predpoklady pred obsadením stola. Ak ich budete mať na pamäti, bude váš zážitok na ostrove menej frustrujúci a oveľa príjemnejší.
A posledná dôležitá vec pre mýtnikov v starej Havane. Hotel Ambos Mundos víta cestujúceho tónmi klavíra. Hovorí sa, že Ernest Hemingway tu napísal Pre koho zvonia do hrobu. Čo je pravda, je to tak pre spisovateľa to bolo jeho hlavné sídlo na dobrú sezónu a robia to dobre, fotografiami a dokonca aj rekreáciou toho, čo mohol byť ich stôl.
Hovorí sa, že Ernest Hemingway tu napísal „Pre koho zvonia do hrobu“.