Navigácia do Cíes, kempingových a turistických chodníkov s týmito výhľadmi je... plán.
"Chceš ísť za dobrodružstvom?" Tá otázka, ktorou Peter Pan karhá deti v románe J.M. Zdá sa, že Barrie nám prebehne mysľou, keď prvýkrát uvidíme ostrov Cies, východ súostrovie tvorené tromi ostrovmi (severný alebo Monteagudo, Del Medio alebo do Faro a južný alebo San Martiño) a zakotvila na okraji Atlantiku. Preč sú Rias Baixas, bez ohladu na prístav kde sa vezmete na loď (Vigo, Cangas alebo Baiona) že spojiť provinciu Pontevedra s týmto útočiskom V prírode.
Simulujeme Neverland, prejdeme cez 14 kilometrov, ktoré oddeľujú pevninu na oboch stranách ústia Vigo s povrazom cesnaku na stožiari, aby nás ochránil pred zlými znameniami, ktoré môžu napadnúť jeho vody.
Musíte požiadať o povolenie na vstup na ostrovy Cíes, a to aj pre vašu loď, ak je súkromná.
Tie isté vody, ktorými v novoveku prechádzali korzári, ktorí využívali ostrov ako nájazdovú hlavu, prístav a miesto odpočinku. Literárny Captain Hook alebo piráti z mäsa a kostí ako Francis Drake sa tlačia do imaginárneho miesta, ktoré aj napriek ľudskému rozruchu – ktorý teraz ovládla situácia spôsobená Covid-19 – akoby zastavilo hodiny.
Roh Vitrasite, Táto láskavá prezývka, ktorou robotníci v sedemdesiatych rokoch pokrstili nákladné auto, ktoré prevážalo acetylénové trubice k majákom, dodnes rezonuje medzi pohybom vĺn, ktoré každé leto ťahajú na jeho pobrežie viac ako 200 000 návštevníkov.
Nikdy vás neunaví rozjímanie o krištáľovo čistej vode a farbe kameňa tohto prírodného raja.
V roku 1980 bol vyhlásený za prírodný park po prudkom zhoršení spôsobenom turistickým ruchom zdieľajú so svojimi vzdialenými bratrancami v tej istej rezervácii Atlantických ostrovov Galície (Ons, Sálvora a Cortegada) tú nezlomnú fasádu, napriek nenapraviteľným škodám, ktoré ropný tanker Prestige spôsobil jeho ekosystému.
Trpezlivý a kráľovský očakáva Alto das Cíes, najvyšší vrch vysoko nad súostrovím, ktoré korunuje severný ostrov múdro pomenovaný Monteagudo. pripojený k Ostrov Faro pre slávnych Rhodos Sand Crescent, posledný dotyk dáva na juh najmenší zo všetkých, San Martino. Keď sa príliv zdvihne, prirodzená šnúra medzi dvoma najväčšími sa preruší a nafúkne lagúnu, ktorá sa tvorí medzi pieskom a skalami.
Ktorýkoľvek z rohov týchto ostrovov je instagramovateľný.
Strmá stena súostrovia odhaľuje minulosť ako vrchol pobrežných hôr, ktoré boli pochované pod morom a poškriabané útesy plné mušlí a mušlí. Na rovnej zemi prikrývka jemného piesku a ľadovej vody vyzýva tých najodvážnejších, aby vytiahli hruď.
Tento húževnatý aspekt umocňujú lesy ukotvené v samotných dunách, ktorých stromy sa nechávajú zachytávať viničom a prírodným kobercom papradí, ktorý bráni prudkým vetrom Atlantiku. **
Paleta nekonečnej zelene ktorý voňal eukalyptom po jeho znovuosídlení v osemdesiatych rokoch a ktorý prerušuje neúprosné toxín, rastlina s tisíckami semien, ktorá čaká na klíčenie až 70 rokov.
Jeho kvety farbia hory ostrovov vedľa xesta žlto, krík, ktorému sa pripisujú magické vlastnosti. Legenda hovorí, že ak každý 30. apríla pri západe slnka zapálite na okne vetvičku jej kvetov, môžete prilákať šťastie alebo sa vyhnúť zlému oku.
Prebúdzať sa každý deň do týchto pohľadov je všetko, čo chceme robiť.
Nedostatok dažďa (ak to porovnáme so zvyškom galícijských krajín) a jarné teploty, ktoré zažívajú počas leta Pozývajú nás, aby sme zobrali toho turistu, ktorého nosíme vo vnútri a dôkladne ich preskúmajte pešo. Niektoré sú chodníky, po ktorých prešli karabineiros do Reino v dvadsiatych rokoch na kontrolu námorného pašovania a teraz hromadí nadšencov ornitológie, aby si všimli kolónia čajok žltonohých najväčší na svete.
Cesta Alto del Principe, S asi tromi kilometrami jednoduchého cestovania je to dobré miesto na to, aby ste ich obdivovali a stali sa súčasťou ich squaws. Táto cesta na vrchol Mount Sharp darčeky od prírodné hľadisko známe ako Queen's Chair s panoramatickým výhľadom na ostrovy, ktorý vyráža dych.
Cesty, ktoré vedú na vrchol Monte Agudo, nesklamú.
Sviatok svetiel, ktorý zažíva Pedra da Campá pri západe slnka oplatí sa vyliezť Monte do Faro, dlhšia trasa, ktorá prechádza cez väčšie ostrovy, aby ste mohli pozorovať, ako slnečné lúče prenikajú do tejto skaly erodovanej vetrom a morskými kvapkami. Ježkovia, mloci a chrobáky pôsobia ako improvizovaní spoločníci na cestách dolu, ktoré nás vedú k ich pláže, kde môžete šnorchlovať a plávať medzi chobotnicami a lesy hnedých rias. Alebo sa jednoducho opaľujte a zachraňujte mušle, hojné a s nápadnými farbami v bowlingovom piesku.
Okrem tohoto prostredná a všadeprítomná pláž Rodas, v ktorom sa nachádza mólo a stará továreň na solenie prerobená na jednu z mála reštaurácií, ktoré podporujú túto oblasť, je tu veľa pobrežia, ktoré môžete objavovať. V pláž figueiras, Čitatelia Travelleru si ju vybrali ako druhú najkrajšiu v Španielsku a všetky sú v jej prospech: ak chcete, môžete sa vyzliecť na jej sivastom piesku a má zatienené oblasti, ktoré vás ochránia, keď svieti slnko. Ak dávame prednosť tej osamelosti, ktorá dáva len jedného opustená pláž, Stojí za to sa trochu prejsť a priblížiť sa Zátoky Cantareira alebo Margaridas, ten druhý chránený skalami mora.
Existuje lepší spôsob, ako stráviť čas?
Keď sa túlame historickou stopou ostrovov, predstavivosť naberá na cestovnej rýchlosti. Zopár značiek kamenárov a šácht starých Kláštor svätého Štefana z 11. storočia Stále stoja spolu s niekoľkými kvádrami, na ktorých bol vybudovaný delostrelecký sklad a súčasné návštevnícke centrum.
nedávno obnovené, miestny cintorín je udržiavaný od roku 1927, postavený na pochovávanie susedov a stroskotancov, ktorí boli predtým pochovaní pod dunami, na cintoríne.
Cestou k majáku Monte del Faro, najstaršiemu z Cíes.
Pozostatky hydraulického mlyna a chrámu z roku 1930 v San Martiño vykazujú známky jeho minulosti ako obývaného miesta. Samozrejme netreba zabúdať na predné svetlá, ktoré sú nevyhnutné v každom dobrodružnom príbehu. Na túto cestu vám postačí malý batoh, pohodlné topánky a občerstvenie z Bocatería Begoña. medzi zákrutami do kopca do maják Cies, najstarší zo všetkých.
Od roku 1853 osvetľuje blížiace sa lode, najprv olejovou lampou a neskôr ako palivo obsahuje acetylén. Zasnežené a menšie Faro do Peito, ktorý vedie od roku 1904 na ostrove Monteagudo, sprevádzaná pozorovateľňou vtákov a kde môžete vidieť divočinu Pobrežie plachetníc na polostrove Morrazo.
Tu môžete ochutnať niektoré z veľkých klasík galícijskej kuchyne.
Staré cetárea v lagúne zásobovalo ustrice a homáre až do začiatku 20. storočia, teraz pokryté trstinovými plášťami. Jeho vody sú útočiskom krabov pavúkov, pražmy a pražmy, viditeľné za bieleho dňa, ak sa trpezlivo zastavíte, aby ste ich pozorovali. Ale keď príde noc, ostrovy nemlčia.
Ak sa rozhodnete prenocovať (vo vlastnom stane alebo v kempingu v parku), uvidíte, že nočný pokoj je skrátený škrupina hviezd a západov Mesiaca, ktorých sme svedkami len vďaka nízkemu svetelnému znečisteniu z takejto oblohy. Už v spacom vaku, s týmto šetričom obrazovky v pozadí a ďalekohľadom na bezpečnom mieste, priznávame výsledok: nakazili sme sa syndrómom Petra Pana, ktorý akoby otriasol celým ostrovom.