Anagni, tajomstvo Lazia
Rím a jeho okolie Aj keď sa to zdá nemožné, stále držia tajomstvá. Ďaleko od známych pamiatok, ktoré môžeme navštíviť vo Večnom meste, od jeho rioni a jeho námestia, sme skrývať tajomstvo ktorý čaká za jeho stenami, obklopuje ho a obdarúva ho a zelená a hornatá krajina ktorý nás z vrcholu Kapitolu pozýva nazrieť za nádheru Mesta.
Existuje niečo mimo Ríma. Lazio existuje a medzi svojimi kopcami stráži jedno z najväčších umeleckých dedičstiev na svete.
Z chaotickej rímskej stanice Termini odchádza množstvo vlakov do miest, ktorých osudy boli viac ako tisíc rokov spojené s návrhmi kúrie; Frosinone, Palestrina, Viterbo, Rieti...
Pápežské štáty boli krajinou až do relatívne nedávnej doby (1870), štátu, ktorého história sa začína v okamihu, keď pápeži z milosti Karola Veľkého Vidia, že ich moc rastie nielen ako páni nad duchovnými záležitosťami, ale aj nad ich vlastným pozemským majetkom.
Každý kopec v Laziu je korunovaný vežičkou
Vrcholný stredovek bol svetom takej politickej roztrieštenosti, že rímskych pápežov vazali, bezpečnosť a pôda museli byť zaručené, ak mali prežiť vo svete, kde chcel byť panovníkom alebo dokonca cisárom každý ostrieľaný a ambiciózny šľachtic.
Táto stena lojality, majetku a nevoľníkov bola postavená v Laziu , a chránil Kúriu pred germánskymi, francúzskymi, španielskymi a rakúskymi cisármi, kým talianske vojská, Piemontčania, nezbúrali Porta Pía streľbou z dela a neukončili zjednotenie Talianska.
Po toľkých vojnách a storočiach sa zachovali stopy, ktoré je stále možné vidieť z vlaku: každý kopec v Laziu je korunovaný vežičkou , malý hrad, nedobytná skala; najväčšie a najlepšie umiestnené sú bez výnimky obsadené opevneným mestom a každý prechod cez rieku je strážený hradnými mostami.
A taká je aj krajina až do na juhovýchode sa objavuje mesto väčšie ako ostatné a korunované sivými zvonicami , visiaci zo svahov hory ako horolezec v núdzi, žiariaci pod vytrvalou modrou stredomorského neba.
Anagni, v regióne Lazio
Vidíme Anagni ako to urobilo nespočetné množstvo cestovateľov pred nami, keďže vlak ide paralelne s Via Latina vedúca na východ smerom k Apeninám a bohatým rovinám Apúlie . Táto životne dôležitá tepna fungovala dovtedy, kým kone neustúpili kolesám a pri cestovaní po svete už nebolo potrebné uchyľovať sa k dobrej práci starých Rimanov.
Anagni videl zhora ako Pod jej hradbami prešli Bulhari, Srbi, Byzantínci, Osmani a Slovania, aby podnikali v Ríme , práve keď sledoval kroky tisícok mužov smerujúcich do Svätej zeme hľadať odpustenie a šťastie. Teraz, ďaleko od hluku, skrýva ovocie tých rokov, keď bolo stredom sveta.
Pred ním sa zastavil čas Palác Barnekow novembrové popoludnie v 15. storočí. Nedá sa nezastaviť. Zdá sa, že z dverí domu, ktoré si zachovali fasádu a pôvodnú stredovekú polychrómiu, mohol každú chvíľu vyjsť gróf nejakého mestečka s názvom úroda vína.
Aj keď nikto neprekročí prah, najlepšia vec v Anagni je predstierať, že sa to deje, a vydať sa nasledovať imaginárneho sprievodcu, ktorý môže byť šľachtic ako Dante Alighieri , prvý, kto dal meno Anagni do literatúry.
Gotické dvere v tomto talianskom meste
Za Dantem oblečeným ako Virgil prechádzame uličkami, kde deti kričia a smejú sa pod mokrým oblečením, ktoré visí medzi Románske zvonice a gotické vchody zatiaľ čo ich matky ich volajú v tradičnom dialekte Lazia; "Dai, 'ndiamo a manga".
To isté, v ktorom Mária, majiteľka budem kŕmiť nachádza sa na východnom rohu krásnej Námestie Vittoria Emmanuela , kde sa môžete zásobiť porchetta, klobása, ktorá vzbudzuje najväčšiu oddanosť medzi lacialmi . Maria a jej manžel ho pripravujú tradične a klobása je veľmi odlišná od suchej a nechutnej kópie podávanej vo väčšine rímskych plážových barov.
A tak, vyzbrojený paninou a teraz po neviditeľnom grófovi Palác Barnekow budete opäť pripravení vstúpiť medzi sivé vicoli a stredoveké oblúky, vykloniť sa z okien, ktoré nikam nevedú, cítiť vôňu caccio e peppe a predstavovať si družiny kráľov a cisárov, ktorí vstúpili na tie isté pôdy a dláždené schody, v neprestajnej chôdzi do kopca idú, ako ty, na vrchol mesta.
Palác Bonifáca VIII
Tam, bdelí, sú kráľovná a kráľ nepravidelnej rady, ktorou je Anagni; katedrála a pápežský palác. Palác Bonifáca VIII , tak triezvo ušľachtilé vo svojom vonkajšom spracovaní, skrýva interiér, ktorý nám umožňuje vidieť, aký bol koncept „luxusu“, aký mali stredovekí pápeži.
Štyria z nich (Inocent III., Alexander IV., Gregor IX. a Bonifác VIII.) sídlili v Anagni počas 12. a 13. storočia , čím sa z neho stalo jedinečné kultúrne centrum.
Samozrejme, že pápeži pri výbere bydliska nechali tieto otázky v pozadí: nedobytnosť mesta a v ňom, ich palácov , uľahčilo prežitie ako v a Rím že počas stredovekých rokov nebol jeden, ale toľko, koľko bolo rodín a veží postavených na jeho siedmich kopcoch, všetky sa sprisahali a čakali na umiestnenie budúceho pápeža do San Pedra.
In Anagni Ďaleko od rímskeho násilia, tí, ktorí snívali o Cirkvi svetla, mocnej a schopnej zachrániť duše všetkých veriacich, ktorí sa hrnuli do jej náručia, dali vznik jeden z najväčších pokladov stredovekého umenia a jeho hlavné obrazové dielo: krypta katedrály.
Ulice talianskeho mesta
Porovnania medzi nimi, považované za „Sixtínsku kaplnku“ stredoveku, by hraničili s absurditou. Obe sú najlepšou vzorkou vládnucej spirituality a schopnosť ľudskej bytosti vyjadriť tento pocit čo najúprimnejším a najpresnejším spôsobom.
V krypte Anagni, rovnako ako vo Vatikáne, sú stvorenie a posledný súd znázornené pod stredoveká optika, v ktorej oplývajú zobrazenia hradov, brnení, exotických krajín Svätej zeme, proroci a svätí s otcovským výrazom hľadiacim na tmavomodrú oblohu.
Ale zatiaľ čo Sixtínska kaplnka žiari svetlom zo svojich širokých okien, krypta Anagni by mala byť osvetlená svetlom sviečok . Len tak sa dajú oceniť chromatizmy a chute farieb, ktoré chceli ukázať majstri, ktorí na diele pracovali v rokoch 1068 až 1104.
The stredoveký svet bol miestom plným maľovaných scén , s fasádami plnými panien tmavej pleti a ružových svätých ako tí, ktorí tancujú medzi klenbami krypty. Celok je orientovaný na jediný cieľ: ukázať divákovi Genezis , jeho prečo, jeho stvorenia a jeho posledného súdu, vedený svätými, ktorí boli pred ním osvietení a vybrali si správnu cestu.
Ide o cvičenie v obnovenom duchovnom učení (pretože dovtedy sa Cirkev nepreslávila práve kultúrou svojich cirkevníkov), ktoré sa vykryštalizovalo v tzv. „Románske“: správa spustená v Anagni čoskoro dorazí , cez cesty, ktoré ho obklopovali, až do najvzdialenejších kútov západnej Európy.
Pod jeho hradbami prešli Bulhari, Byzantínci a Osmani, aby podnikali v Ríme
Tí, ktorí navštívia Rím, ktorí nemajú dostatok času na objavovanie Anagni, sa môžu priblížiť Kostol štyroch korunovaných svätých , na vrchu Celio a zaplatiť pár eur, ktoré stojí návšteva Oratória San Silvestro, jedného z mnohých tajomstiev Ríma, ktoré sú stále skryté pred širokou verejnosťou.
Tam tí umelci, ktorí v Anagni dali zmysel existencii človeka, obdarili Cirkev históriou a minulosťou, tí istí, by odkryl románsky tým, že by architektonické diela opäť uviedol do „módy“. z neskorého cisárskeho obdobia.
Nie je žiadnym tajomstvom, že v Anagni , kedysi presýtený umením as unavenými očami pri impozantnom výhľade z vtáčej perspektívy, ktorý ponúka mestský belvedere nad šírym údolie rieky sacco , odporúčame zotaviť sa z únavy cestovateľa v ** Trattoria del Grappolo d'Oro **, na ulici Vittorio Emmanuele.
Vždy rušný, známy a uznávaný Grappolo d'Oro garantuje návštevníkovi, že cestoviny carbonara, amatriciana či ragu, ktoré ochutná v najbližších hodinách, nebudú mať nič spoločné s tými, ktoré sa podávajú pod neúprosným augustovým slnkom v Pole kvetov.
Ani domáca torta nemá medzi slávnymi rímskymi forni obdobu a čašník sa aspoň dvakrát vráti, aby dolial roztomilú nádobu, ktorá obsahuje domáce víno z Lazia.
Bude to pred rozlúčkou, keď sa nás majiteľ opýta, kým šľachtic z Palác Barnekow žmurká na nás, že zo zdvorilosti zachovávame tajomstvo; "Dante urobil dosť."
Anagni, Latium