Údolie chrámov: miesto, kde medzi kameňmi stále dýcha minulosť
Trojsťažňová plachetnica, ktorá nás prepravila z Palmy de Mallorca, sa hojdala za zvuku vĺn, tlačených vetrom Poniente. Vyskočili tri delfíny a za nimi okrové útesy Sicília, krajina stále magická, tragická a plná komédie; samotný ostrov je operou, ktorá sa dá napísať len na ďalekom juhu Talianska.
Spýtal som sa kapitána, aké je ideálne miesto na vylodenie, a ukázal na horizont, odpovedal: „turecké schodisko“. Pred plachetnicou začali rásť útesy, no jeden z nich, na ktorý upozornil kapitán, upozornil na zvyšok.
Sicílsky kameň tam bol biely ako sneh a oslepoval nás ako stroskotanca, ktorý zúfalo zviera zrkadlo, ktoré ho zachráni. Nekúpali sa tam žiadni turisti a plážový bar bol zatvorený, čo je logické v polovici januára. Preto, Nikto si nevšimol, ako plachetnica pokorne spustila kotvu v malej zátoke, tiež z bieleho kameňa, ktorá sa otvárala vedľa takého kuriózneho kamenného „schodiska“.
„Viete, prečo to nazývajú Scala dei Turchi (Turci, po taliansky)“? spýtal sa ma kapitán, keď sme stúpali po bielych schodoch. "Tu pristáli saracénski piráti, aby zdevastovali Sicíliu a potichu strhli Agrigento."
Scala dei Turchi, hviezdna krajina
Cestovali sme pozdĺž členitého pobrežia, posiateho tymianom a obývaného stovkami králikov. V diaľke bolo cítiť život miest a cesta za nami vrčala a prezrádzala premávku. Vstúpili sme do mora olivovníkov a rohy sa zastavili, keď sme zmizli medzi stromami.
Zrazu sa na kopci, silueta proti vzdialenému mestu hnedých domov a triezvych zvoníc, vynímali štyri mramorové stĺpy. "To je chrám Castora a Polluxa!" zvolal niekto , a samotné stĺpy s lomeným vlysom ako komická buřinka akoby sa návštevníkom klaňali. „Vitajte v Agrigente!“ zneli slová, ktoré vyplynuli z jej pôvabného postoja a nikto sa neodvážil pozvanie odmietnuť.
Prechádzame bránou s kyklopskými zárubňami a vstupujeme na rozľahlé pole vysokej trávy, sivej v zimnom slnku. Len dudky zapískali a jeden z nich vyletel a odhalil svoje šedivé perie, na niečo, čo vyzeralo ako nos ležiaceho obra. Vedľa neho bola ďalšia a ďalšia, pridalo sa k nej až šesť kamenných sôch ležiacich na slnku.
Zrazu sa pred našimi očami vztýčili ako kamenní golemovia a podopreli na svojich pleciach chrám, ktorý sa zdvihol z neba, ktorému predchádzal hrom. Boli sme pred chrámom Dia Olympského a tí Atlanťania sa na nás pozerali zo svojich piedestálov, možno nás prosili, aby sme ich oslobodili od ich trestu: držať príbytok otca bohov.
Jeden z kolosálnych kamenných Atlanťanov v chráme Dia Olympského
Nechávame za sebou zachmúrený pohľad Atlanťanov a vchádzame rušné mesto, ktorého ulice voňali syrom, oreganom, klobásou a hľuzovkami, prekypujúce farbami a životom, kde zaznela latinčina, gréčtina a feniččina. boli sme v Agrigento, mesto synov Herkulových, a všetko bolo bohatstvom.
Chudobní osadníci, ktorí opustili vlasť, kde už nebolo živobytie, a vzali si za adoptívneho otca toho najbožskejšieho z ľudí, stvorili obchodné centrum v srdci Stredozemného mora. A nad strechami, stojacimi na vrchole kopca, uvažujúc o našich krokoch smerom k jeho stĺpom a kráse Agrigenta, vyčnieval nádherný chrám Concordia, najzachovalejší príklad dórskeho chrámu na Sicílii.
Len čo naše nohy dosiahli spodný schodík chrámu, hemžiace sa mesto, cez ktoré sme prešli, aby sme sa dostali na výbežok, zmizlo. Staroveké Agrigento odvial prvý poryv poludňajšieho vetra: ukázalo sa, že je to sirocco, juhovýchodný vietor, a postupne sa všetko zmenilo na medené.
Atlanťania sa zrútili, rozpadli sa, znova ležali na zemi a Tam, kde pred pár sekundami pulzovalo bohaté mesto, nezostalo nič iné ako kroviny a olivovníky.
Chrám Svornosti
V snahe uniknúť prachu, ktorý ťahalo sirocco, opúšťame Chrám Concordia a jeho sladkú harmóniu a zatvárame oči. Keď sme ich otvorili, fatamorgána zažitá v „údolí chrámov“ ustúpila nie až tak idylická realita: všade okolo nás bolo opäť počuť suché bľačanie Vesp a hrkotanie starých sicílskych Fiatov.
Chcel som sa vrátiť k starému Agrigentovi, obrátil som oči na kapitána lode a zúfalo som sa ho spýtal: „Kam zmizli ľudia, ktorých sme videli? Je Agrigento len sen?
Morský pes pokrútil hlavou a ukázal na hnedé mesto, ktoré sa zdalo tak nesúvisiace s Údolím chrámov, so smutným úsmevom: "sú tam, kde ich nikto nemôže dosiahnuť: to je teraz Agrigento."
Je Agrigento len sen?
Potom som počul zbesilé vŕzganie vrchných plachiet stoviek plachetníc a obrátil som zrak k neviditeľnému, no blízkemu moru. Odtiaľ prišli piráti a kartáginské, rímske, moslimské a osmanské armády, ktoré sa vrhli na bohatstvo Agrigenta a drancovali ho až po jeho korene.
Impérium po impériu, ako vlny, ktoré pohltia slabú dunu, neustáli nepriatelia prinútili obyvateľov mesta usadiť sa na akropole, opevnenom kopci, ktorý je dnes historickým centrom moderného Agrigenta. Preto bolo údolie prázdne a chrámy vyzerali osamelo a melancholicky, čakajúc na čas, kedy mesto obnoví svoj starý život.
Zdá sa však, a našťastie, k tomu tak blízko nie je. UNESCO ochránilo Údolie chrámov pred mestskými ohavnosťami, ktoré sú v našej dobe také bežné.
„Nové“ Agrigento, kam sa uchýlili obyvatelia starobylého mesta, však postráda čaro iných miest so stredovekou minulosťou a nežiari v nádhernej sicílskej krajine. Zdá sa, že odmieta hovoriť hlasnejšie ako mŕtve mesto, z ktorého sa preslávil, ten, ktorý odpočíva pochovaný v údolí, strážený zrútenými Atlanťanmi, v tieni chrámov Dia, Herkula, Héry a Concordie.
Hérin chrám
Zaslúži si za to naše odpustenie: obe mestá, staroveké aj moderné, sú Agrigento. Medzi ruinami nie sú žiadne jedlá z cestovín alla norma, slávna baklažán, ricotta a paradajková omáčka taká typická pre Sicíliu, žiadne repky preplnené mliekom či pistáciové pusinky, ani pizzérie, kde je nemysliteľná pec bez dreva.
Staré Agrigento potrebuje nové, aby mohlo dýchať. Na vrchole kopca nás čaká život, jedlo: vydajme sa z údolia do chrámov.
Údolie chrámov