Cyprus: vezmi ma na vrchol
Pár minút po príchode do Paphosu sa ocitám na dlhej opustenej pobrežnej ceste smerom na horu Olymp. Vedel som, že sa musím dostať do Limassolu pred odbočením do vnútrozemia, ale GPS nesúhlasilo a prinútilo ma odbočiť doľava. Trasa bola pomalšia, ale oveľa malebnejšia, odbočovala do vysočiny Troodos , skalnatý masív pokrytý lesmi, ktorý sa rozprestiera v celej južnej polovici ostrova. Cestou som si urobil zastávku, aby som si užil nádherný stredomorský západ slnka. Keď slnko zapadlo za kopce, zanechalo po oblohe vodorovný pruh ako ružová stuha priviazaná k modrému darčeku. Bolo to ako znamenie: toto miesto bude výnimočné.
Tu je Troodos známy ako „Cyperské Švajčiarsko“. to je odpustiteľné preháňanie . V zime sneží a v januári a februári sa dá zlyžovať na vrchol hory, ale Olymp je jediný vrchol. Nie sme v Alpách. Napriek tomu je Downtown Heights skvelým nálezom. Ako to už na ostrovoch býva, vnútrozemie pôsobí skutočnejšie a uzemnenejšie ako živosť pobrežia . A všetkým, ktorých som stretol, hotelierom, čašníkom a majiteľom reštaurácií, lichotilo, že som nechal more bokom a cítil som jeho zem pod nohami.
Archontiko dom hotela Apokryfo
Pohorie Troodos je miestom na leto Myslím to úplne vážne, ľahký útek do chladného srdca ostrova. „Je pekné dostať sa preč od vlhkosti pobrežia,“ povedala prvá osoba, ktorú som stretol, „ a nemať pocit, že sa potrebujete okúpať hneď potom, čo vyjdete zo sprchy “. Rovnako ako jeho úžasný pokoj.
Grécky básnik George Seferis s odkazom na mesto Platres (miesto, ktoré som chcel vidieť), povedal: „ Kvôli slávikom nemôžem spať “. Nič ďalej od vety, kľud na južnom svahu bol úplný. Spal som ako zimný medveď.
Moja prvá zastávka v tú noc bola v nížinách. In dedina Lofou , kde nie je takmer nič vidieť, za kostolom, ktorý nie je nikdy otvorený, ticho kafeneio (kaviareň) a pár priateľských taverien. Ale to bol presne ten kľúč. Zostal som dnu apokryfo , malý, očarujúci hotel s výhľadom na dedinu na konci širokej priehlbiny. Ako väčšina hotelov v Troodose, l Izby sú rozdelené do skupiny kamenných domov (Tento trend znovuobjavovania vidieckych oblastí zachránil dediny, ktoré boli v 50. a 60. rokoch 20. storočia prakticky opustené, a preto je Troodos takou destináciou.) . Jedna z Apokryfových suít bývala letným útočiskom pre majiteľov, cyperského architekta Vakisa Hadjikyriacoua a jeho britskej manželky Diany.
Školský dom hotela Apokryfo
"Toto sú cyperské Cotswolds," hovorí Vakis, možno si pomyslí na tie pieskovo sfarbené kamene. Mohlo by to tiež odkazovať na eleganciu interiéru vášho hotela, ktorá je dosť podobná anglickej vile. Je tu okno v tvare lampáša, ktoré prepúšťa svetlo cez otvor v stene , posteľ, ktorú Vakis vyrezal zo starých dverí a obrovský vnútorný oblúk v tvare lopaty, ako kupola normanského kostola , čo je znakom budov v tejto časti ostrova.
Zároveň je všetko veľmi útulné. “ Sú dva spôsoby, ako sa starať o ľudí “ hovorí Vakis. „Môžete obliecť personál do uniformy a vycvičiť ho za čašníka. Alebo im môžete povedať, aby sa ku všetkým hosťom správali ako k rodine . Hovorím im, aby boli vo všetkom veľkorysí. Niektorí ľudia, ktorí tu pracujú, nehovoria veľmi dobre po anglicky, ale trvám na tom, že sa nemusíte báť. Tam, kde existuje dobrá vôľa, ľudia pochopia a. Nech robia, čo musia, aby boli všetci spokojní.“
Most v Kalopanayiotis
Toto všetko sa ukázalo pri večeri. Strávil som pár minút pozeraním jedálneho lístka a zvažoval som si objednať trochu gréckeho šalátu , ale ukázalo sa, že jedálny lístok bol skôr denný poriadok, zoznam jedál, ktoré mi budú podávať. Vyskúšala som báječné recepty, všetky pripravené s láskou a fantáziou. Medzi moje obľúbené patria tempura z cuketového kvetu plnená syrom halloumi , sladká maslová tekvica s horkou čakankou, jahňacina a kozliatka... Jedlá stále prichádzali, až kým na stole nezostalo miesto. Ochutnal som len pár lahôdok a kým sme sa dostali k baklave a čerstvému ovociu, cítil som sa (znovu) plný ako tá tempura z cuketového kvetu. Pri káve **hudbu buzouki zrazu prerušilo zborové stvárnenie God Rest Ye Merry Gentlemen**, ako keby vedeli, že na vrchole leta práve prebieha banket vianočných rozmerov.
„Tieto hory sú domovom vína a kláštorov,“ povedal Vakis. Chcel som ochutnať oboje. Celý Troodos je posiaty maľovanými kostolmi, z ktorých mnohé sú Svetové dedičstvo . Jeho fasády nie sú zvlášť nápadné, ako sú klenuté katedrály, ktoré sú viditeľné na pobreží alebo v Grécku. So svojimi quincha stenami a šikmými strechami vyzerajú skôr ako stodoly alebo stajne než kostoly alebo kaplnky. Zázrak sa prejaví až vo vnútri, každý meter je pokrytý maľbami: ikony svätých so svätožiarou a svätých kráľov, výjavy zo života a smrti stoických mučeníkov: náboženské príbehy, ktoré by mohli dokonale prejsť ako komiks pre oddaných a negramotných.
Cuketové kvety plnené syrom halloumi v hoteli Apokryfo
Najpozoruhodnejší z maľovaných kostolov je Agios Nikolaos tis Stegis , kúsok od Kakopetrie. Vnútri sú steny lemované svätými, smutnými bledými tvárami vo farbách tak živých, že je ťažké uveriť, že tieto anonymné umelecké diela sú tu už stovky rokov. Existuje niekoľko úžasných individuálnych obrázkov , ako tá dojčiaca panna Mária takmer jedinečná. Biblickí hrdinovia pozerajú dolu alebo do strednej vzdialenosti s rovnakým byzantským výrazom inej doby, na polceste medzi bolesťou a ľútosťou.
Okolo Galaty , v Panagia Theotokos, oveľa menší, bol som očarený zobrazením Ježišovho krstu : rieka Jordán obývaná malými rybami a úhorom podobnými stvoreniami a pod namaľovanými vlnami drží urnu vzácna ľudská postava ako pohanský boh alebo plačúci duch. Zosobnenie samotného Jordánu. Príbeh o Lazarovi V tejto cirkvi a v iných je prezentovaná s osobitnou dôležitosťou. Hovorí sa, že po vzkriesení prišiel na Cyprus šíriť evanjelium a stal sa prvým arcibiskupom ostrova. Pravdepodobne tu zomrel druhý a poslednýkrát.
Ovocný šalát v Apokryfo
Nízke úpätia na tejto južnej strane hôr tvoria oblasť nazývanú Commandaria. Názov pochádza z udalosti: počas križiackych výprav tu mali základňu templárski rytieri, Veľké veliteľstvo. veliteľ Je to tiež názov dezertného vína vyrobeného z najzrelšieho hrozna xinisteri, zberaného a sušeného na slnku osladiť pred drvením.
Ricardo Corazón de León podával toto víno na svojej svadbe a hovorí sa, že ho vyhlásil za „víno kráľov a kráľa vín“. Je to oficiálne najstaršie označenie vína na svete, ale opýtajte sa ktoréhokoľvek miestneho a povedia vám, že pochádza ďaleko za templárskym menom alebo kráľovskou pečaťou. Tritisíc rokov, možno štyri, sa to tu varí . Cyperčania dokonca tvrdia, tónom, ktorý nepripúšťa žiadne nezhody, že to tak bolo víno, ktoré členovia pili pri poslednej večeri.
Vlassideské pivnice
Ochutnal som niečo zo storočného vína. Chuť je pre mňa príliš sladká, ako sherry obohatené o lyžicu cukru. Ano, naozaj, Vedel som, že iné vína vyrobené z hrozna xinisteri sú určite chutné . V celom meste Troodos sú vinice a vinárstva. Navštívené Vlassides , brutalistickú betónovú konštrukciu ukrytú ako brloh nejakého Bondovho zloducha v úžľabine kopca. Vnútri high-tech, slabo osvetlené chodby a sklenené steny, cez ktoré môžete vidieť veľké dubové sudy naukladané v pyramídach ako delové gule. „Za posledných desať rokov došlo k vývoju cyperských vín “, ubezpečuje majiteľ Sófocles Vlasides. „Lepšie znalosti v pestovaní, zavlažovaní atď. Museli by ste mať veľkú smolu, ak by ste dnes našli nekvalitné xinisteri“.
Spýtal som sa ho na zvláštny zvyk podávať červené vína studené, čo som už videl vo viacerých reštauráciách. „Nie je to tak veľa, aby ste to museli piť studené. Víno možno pochádza z čerstvej pivnice. Keď je na uliciach cez 30°C, nechcete si dať pohár vína izbovej teploty . Je pravda, že červené vína tu nenapredujú tak ako biele vína a podávané pri nízkej teplote môžu istým spôsobom zakryť niektoré hriechy“. A aj keď si nemyslím, že by to fungovalo doma, Musím povedať, že studená červená sa mi páčila.
Mohol som stráviť týždeň návštevou opojných viníc a kostolov na južnej strane hory. ale Chcel som ísť hlbšie . Išiel som prvý Dosky , dedinke, kde sláviky spôsobovali Seferis nespavosť. Tu, blízko vrcholu Olympu, sú svahy pokryté čiernymi borovicovými lesmi, ktorých vetvy smerujú k zemi pred váhou zimného snehu, takže poháre pripomínajú obrovské zelené zvony . Zastavil som sa na úpätí Platres, aby som išiel na exkurziu Caledonian Falls . Do kopca vedie kamenistá cesta, proti prúdu. Čoskoro ste mimo slnka a ste v tieni borovíc s kmeňmi pokrytými sadzami, napr. hrubý zväzok nejasných výkričníkov.
Cestou natrafíte na zvláštne vyzerajúce rastliny, ako napríklad jahodový strom, ktorého korene sú odkryté ako štíhle nohy nejakého obrovského červeného pavúka. Cesta k vodopádom trvá asi 40 minút , ktorý sa ponorí 15 metrov do ľadovo studeného bazéna. Mnohí chodci majú možnosť vyzuť si topánky a ochladiť si nohy predtým, ako sa vydajú späť do reštaurácie psyllium dendro na začiatku trasy. Jeho tienisté patio je vždy plné zákazníkov, ktorí hľadajú známeho grilovaného pstruha v cesnakovej omáčke s varenými zemiakmi.
Izba v Casale Panayiotis
Po Kaledónii som išiel autom Námestie Troodos , zvláštna vydláždená plošina plná obchodov so suvenírmi. Je to najľudnatejší bod pohoria. Po predchádzajúcej zastávke ma na chvíľu očariť v cukrárni Erotika Komandaria , začína zostup do Kalopanayiotis, na severnej strane Troodos. Je to pekné mesto situované na jednej strane strmej rokliny. Starý kláštor o Svätý Ján Lampadistis , ktorá obsahuje ďalší krásny maľovaný kostol, sa nachádza na druhej strane, na konci veľkého oceľového mosta.
Dve hlavné ulice mesta vedú paralelne, ale roklina je taká strmá, že jedna ulica je o 30 metrov vyššia ako druhá, hoci sú od seba vzdialené len desať metrov. Ján Papadouris , bohatý starosta Kalopanayiotis, mal pozemnú lanovku, aby si občan ušetril náročnú prácu pri výstupe na svahy a kamenné schody . So svojimi úplne novými oceľovými koľajnicami a kovovou kabínou vyzerá ako zips prišitý na látku hory: zapínanie na zips, zapínanie na zips a ešte raz na zips.
Papadouris je tiež vlastníkom Hotel Casale Panayiotis . Ponúka izby v zrekonštruovaných domoch, ako aj kúpele v starej stajni a reštauráciu v bývalom kine. Je to v skutočnosti rekreačná dedina, ktorá žije bok po boku s cyperským obyvateľstvom , ten istý, ktorý na tomto krásnom mieste žije už niekoľko generácií.
Hotel Casale Panayiotis
V Hotel Casale Panayiotis , môžete sa prejsť po barovej knižnici alebo elegantnej hotelovej kaviarni a pripojiť sa k cirkevnému zboru s miestnymi obyvateľmi, ktorí vystavujú posvätné ikony pozdĺž dláždených ulíc, spievajú a nesú sviečky. Veľká časť ovocia a zeleniny podávaná v reštaurácii pochádza z panstva, ktoré vlastní Papadouris.
Hostia Casale Panayiotis tiež navštevujú usadlosť, aby chytali ryby, využívali bazén alebo jednoducho zbierali ovocie v sade. Išiel som za ním s hotelovou gazdinou, sladkou babičkou menom Antigona.
„Prišla som žiť do týchto hôr pred rokmi,“ povedala, „pretože môj manžel je z mesta na druhej strane útesu. V tom čase veľa ľudí odišlo za prácou na pobrežie. Tam boli domy, kde dvere sa neotvorili 20 rokov . Teraz sa však ich deti vracajú do starých rodinných domov.“ Tu v chládku, medzi broskyňovými stromami a viničom plným strapcov, je ťažké uhádnuť, prečo na to čakali tak dlho.
* Táto správa je uverejnená v časopise Condé Nast Traveler zo septembra 87 a je k dispozícii v digitálnej verzii, ktorú si môžete vychutnať na svojom preferovanom zariadení.
*** Tiež by vás mohlo zaujímať...**
- 20 najlepších cestovateľských účtov na Instagrame
- Ostrov(y) slávnych
- Najfascinujúcejšie ostrovy na svete, na ktoré sa môžete s radosťou stratiť
- 10 najlepších ostrovov v Európe na strávenie leta
- Najviac nudistické ostrovy v Európe, kde sa cítite ako Adam a Eva
- Ako sa ostrov Robinsona Crusoe stal trvalo udržateľným rajom
- 17 ostrovov, kde by ste zostali žiť, aj keď len na chvíľu
- Život (na ostrove) na rozpovedanie príbehu: od Kefalonie po Bora Bora
K vodopádu Caledonia v blízkosti Plantres sa dostanete pešo asi za 40 minút