Tyrkysová voda Formentery je nekonečným pohľadom na Stredozemné more.
Najlepšie z ísť stráviť deň na Formentera na vysokorýchlostnej lodi Baleària, ktorá O dve hodiny sa pripája k Dénii k malému z Pitiusovcov je stratiť to. Za rohom, samozrejme. Pretože to bude znamenať, že ako mnohí iní budete doslova a metaforicky uväznení podstatou ostrova.
Tu nenájdete zoznam jeho najkrajších pláží (neviem, koľko kilometrov má Migjorn), ani údaje o tom, koľko po schodoch, skalách a chodníkoch musíte ísť hore alebo dole, aby ste sa dostali do skrytej zátoky, dokonca ani cesty, po ktorých budete musieť ísť, aby ste išli po stopách Lucie a sexovali k majáku Cap de Barbària. Týmto textom chcem povedať, ako zreťazenie udalostí, vnemov, stretnutí a rozhovorov najprv pridá sekundy, potom minúty a nakoniec hodiny. hodiny absolútneho odpojenia, tie, ktoré na Formenteri väčšinou zostávajú bez rukovätí nevyhnutne vedie k tomu, aby ste s ňou strávili noc (ako na perfektnom prvom rande).
Ale poďme si to zrekapitulovať. Je čoraz bežnejšie vymyslieť letný plán, ktorý zahŕňa prvé ráno vziať svoje auto a namontovať ho do hliníkových krytov Ramon Llull v prístave Levantine a potom si sadnúť (buď na sedadlo alebo na VIP salónik) a pod cez Stredozemné more, okolo Ibizy (v ktorom nie je potrebné robiť medzipristátie), dostať sa do prístavu Sa Savina, na Formenteri.
Počiatočný plán je veľmi jasný: minútu pred poludním ponoríte sa do kryštalického raja, ktorým je Ses Illetes a minútu po polnoci sa opäť odveziete po cestách polostrova späť domov alebo na dovolenkové miesto (Valencia aj Alicante sú hodinu jazdy od prístavu Dénia).
Už teraz vás však upozorňujem, akonáhle nadviažete očný kontakt s tou tyrkysovou vodou, ktorá je nekonečným pohľadom na Stredozemné more, nebude existovať žiadny plán, zodpovednosť, vymenovanie alebo záväzok, ktorý by vás prinútil spomenúť si na svoj predchádzajúci život, ten, ktorý bude musieť pochopiť, že na Formentere je jediná vec, ktorú možno stratiť, loď, ale nikdy nie vlak.
Samozrejme, na to, aby sa toto magické odpojenie prejavilo, budete potrebovať iba jednu vec: mať vždy po svojom boku miestneho cicera, pretože brány raja nedrží San Pedro, ale človek z Formentery. Je jedno, či je to virot alebo baxero (áno, tá vec s Villarribou a Villabajom sa deje aj v r. ostrov, ktorého najvyšší bod je La Mola, Nedosahuje ani 200 metrov nadmorskej výšky). oh! A posledná rada: nikdy nechoďte tam, kam vám Formentera povie, aby ste šli, choďte s Formenterom, kamkoľvek on sám ide.
Formentera je synonymom absolútneho odpojenia.
S VÝŠKOU
Presne na náhornej plošine La Mola, vo vinárstve Terramoll, som sa naučil rozdiel medzi tými, ktorí žijú pod, na hladine mora a nad, kde slaný vietor hladí vinič Monastrell, Merlot, Cabernet, Syrah, Viognier, Malvasía, Garnacha Blanca a Moscatel z tejto nehnuteľnosti venovanej ekologickému pestovaniu viniča a výrobe vína.
Všetko to začalo (ako už veľakrát), degustáciou, rozhovorom o víne. Prišiel mladý biely Savina, ktorého etiketa je poctou rybárom a ich sieťam, pri Rosa de Mar rosé sme sa dlho nezdržali a hneď, keď som odzátkoval červený Es Virot, vysvetlili ja to virot je exkluzívny vták z Baleárskych ostrovov. A hoci je to na Formenteri, kde sa v baleárskej prírezovej vode nachádzajú najväčšie kolónie na súostroví, pravdou je, že Je čoraz menej bežné vidieť ho hniezdiť na útesoch ostrova, kam ide zniesť jediné vajce.
Keď je medzi tým aperitív, smiechu je viac a lokalizmu menej, takže čoskoro prejdeme k rozprávaniu o organické vína a trvalá udržateľnosť zberu vykonávaného ručne vo vinohradoch bez chemikálií. Nemyslíte si, že biovína sú ako tá poctivá kamarátka, o ktorej všetci vieme, že je dobrá a pohodlná v našom živote, ale ktorú neskôr kritizujeme za jej prílišnú úprimnosť a výrazovú čistotu?
Tak pohltení témou sme sedeli v tieni verandy skladu, že sa zdalo, že sa odtiaľ nikto nechce pohnúť, ako sochy Bakcha (samozrejme), ktoré nevystrašia ani ľudí. endemické sargantany na ostrove, ktoré sa čoskoro začali vynárať zo svojich úkrytov v suchých kamenných múroch typických pre ostrov aby nás ešte viac ohromil modrozelenou farbou svojich šupín.
Je Jašterica Pitiusas je symbolom Formentery, a nie preto, že ju hippies používali v 60. rokoch ako inšpiráciu pre svoje remeslá, ale preto, že podľa genetickej analýzy vykonanej medzi UIB a Univerzitou v Salamance už od treťohôr (miocén) jašterica baleárska a jašterica Pitiusa sa vydali rôznymi mitochondriálnymi cestami po rozkúskovaní dvoch tektonických blokov, ktoré tvoria Baleárske súostrovie.
Taký bol relax, že okrem jašteríc bol čas. Meškali sme na ďalšiu schôdzku.
Vinice vinárstva Terramoll, na náhornej plošine La Mola, Formentera.
S CHUŤOU
Čakali nás s ryžou v reštaurácii Can Rafalet, v Es Caló de Sant Agustí, stará rybárska dedina uhniezdená v jednom z najužších miest úžiny Formentera. Aby ste nám porozumeli, kde by ste chytili ostrov rukou, keby som mal porovnať jeho tvar s tvarom činky, v ktorej by váhu (ťažkú) predstavovala východná pevnina – kde Es Pujols, San Francisco Javier a Cap de Barbaria – a ďalší na západ, čo by zodpovedalo Pilar de La Mola a jeho slávnemu majáku. Nebudete musieť konzultovať google mapy, aby ste pochopili jeho geografiu, Na zachytenie takejto duality vám bude stačiť vyjsť na Mirador de Formentera a z výšin dokorán otvoriť oči.
Menu - s výhľadom na Stredozemné more a na mólo s jeho autentickými prístaviskami, rampami a rebríkmi – pozostával z vyprážanej chobotnice, grilovanej ryby a sedliacky šalát, ktorého tajomstvo spočíva v intenzívnej základnej chuti peixsecu, chrupavčitá ryba konzervovaná v slanom náleve a zavesená na slnku tak, aby bola v kontakte s morským vánkom.
Zdalo sa, že konverzácia a kuchyňa plynú v dobrom tempe, no zrazu nadskočil zajac, alebo skôr by som mal povedať paella. Hodiny (a ako sa nám to páči!), ktoré Strávili sme veľa času hádkami o rozdiele medzi paellou a ryžou s vecami… Toľko, že ten po jedle čoskoro prišiel: museli sme sa ísť napiť, kým sme sa vrátili na loď späť domov.
V Can Rafalet budete mať zaručené jedlo s výhľadom.
S HISTÓRIOU
Neviem, či je na ostrove s rozlohou 83 km² vhodné povedať, že možností je neúrekom, ale aspoň sú rozmanité. To je dôvod, prečo nám náš hostiteľ povedal o Bartolo a jeho plážový bar sme mali úplne jasné: to bude „to“ miesto. A čo keby to bolo 'rozhodujúce'. A nie kvôli caipirinhas alebo akvamarínu, ktorý napodobňuje farbu vody, ktorá kúpa Pláž Caló d'Es Mort, kde stojí s malými modrými stoličkami dreva a jeho uvoľnenej atmosféry nič nenútené, ale pre všetky tie príbehy, ktorými nám Bartolo zachvátil uši.
40 rokov pred týmto kioskom v aréne nie sú ničím, keď ich porovnáte s tými z Bartolovho detstva, v ktorom musel až do plnoletosti pracovať na poli. Rozhodol sa pre Formentera a pôvodnú myšlienku ostrova, ktorý by mohol žiť z turizmu; iní také šťastie (ani vizionári) nemali a rozhodli sa emigrovať.
„S známkou som im naservíroval päť miešaných nápojov,“ vysvetľuje Bartolo prvý kontakt Nemcov Formentera, v súčasnosti jeden z najdrahších ostrovov v Stredozemnom mori. Aj Francúzi, znalci života a dovoleniek, prišli v osemdesiatych rokoch k majiteľovi známeho hotela v Cala Saona. jazda na vozíku na blízku pláž, kde sa čerstvo ulovená ryba pripravovala na mieste. Zážitok, za ktorý by sme dnes určite boli ochotní zaplatiť aj stovky eur.
A v týchto sme kráčali, objavovanie minulosti módneho ostrova, pri návrate do súčasnosti sme zistili niečo iné: práve sme minuli loď, aby sme sa vrátili na polostrov. Niečo bežnejšie, ako by sme si mysleli, ako sa nám priznali z Baleària, lodnej spoločnosti, ktorá využila túto príležitosť a pripomenula nám, že teraz sú všetky letenky flexibilné.
Taký uvoľnený je plážový bar Bartolo.
S PRIATEĽMI
Na Formentere nie sú žiadne drámy, presne z toho pozostáva jeho uvoľnený životný štýl, viac ako na Baleárskych ostrovoch. Náš ostrovný priateľ nás v okamihu už pozýval na grilovanú večeru na jeho pozemku. Víno by mu tieklo z ruky, no odvtedy doslova na ostrove bolo vždy zvykom mať vlastnú révu ktorým zalievať rodinné jedlá a medzi priateľmi.
Momentálne neviem konkretizovať, v ktorom geografickom bode ostrova nás „privítali“, pretože na nás padla noc. tie úzke prašné cesty sprevádzané suchými kamennými múrmi, ale pamätám si ako vyryté do ohňa všetko, čo bolo vystavené na tom obrovskom (do hĺbky a tvaru) drevenom stole: syr, šaláty, entrecôte a tiež veľa spoluúčasti, rozhovorov a kreativity. Museli sme oplatiť láskavosť nášmu dokonalému hostiteľovi a nájsť obchodné meno pre toto veľmi prírodné a špeciálne biele víno. Možno Wild? Ako je ostrov predstavený bezradnému cestovateľovi, ktorý verí, že Formentera je miniatúrnou replikou Ibizy. Alebo radšej Pirát? Ako sa človek cíti, len čo vystúpi z lode a nastúpi, aby sa čo i len na niekoľko hodín pokúsil dobyť poklad, ktorým sú jeho pláže, no predovšetkým jeho podstata a autentickosť.
Intenzívny deň – a brainstorming – sa chýlil ku koncu a nastal čas rozlúčiť sa, ale najskôr navrhnúť nový výlet na ostrov... ktorý na Formentere môže začať v ktorýkoľvek piatok a skončiť, keď sa na to bude chcieť. čo za to V Stredomorí je najžiadanejší.
Zaujímavosťou na Formenteri je občas zídenie z cesty.
ZÁPISNÍK CESTY
Ako ísť: Počas letných mesiacov Baleària spúšťa trajekt Dénia-Formentera, ktorý prekoná vzdialenosť 111,1 km za dve hodiny cesty. Spiatočná cesta jedna osoba bez auta: od 75 €.
Kde spať: Ak sa na ostrove nakoniec „zaseknete“, odporúčame vám ubytovať sa v hoteli Es Mares v San Franciscu Javier, ktorého biely minimalizmus je kompenzovaný len modrou farbou bazéna na Instagrame a fuchsiovou repnou šťavou v raňajkách. list.
Kde kúpiť: Vo vinárstve Terramoll si okrem prechádzky po jeho vinohradoch a ochutnávky vína na jeho zatienenej verande môžete kúpiť všetky jeho referencie za viac než konkurenčnú cenu.