Ančovičky v Pikachos
Cádiz sú jeho ľudia. A jeho ľudia sú Cádiz . Hovorím samozrejme o našom Cádize — Puerta de Tierra pa'dentro; pretože za nimi sú len pláže (výnimočné, áno, ale „iba“ sú to pláže) turizmus, rady, švagrovia v Conile, hippies v Caños de Meca (to znamená, že už nie sú žiadni hippies), pivo, selfie tyče a spoločné miesta . Teda, žiadna z vecí, na ktorých (naozaj) záleží.
Cádiz je tiež jeho výmole, jeho vyprážané jedlá a jeho muffiny . Jeho chirigotas, jeho harmančeky alebo jeho stodvadsaťšesť vyhliadok, z ktorých sa na nás obloha stále jemne pozerá. A to je tá obloha.
Ale tu sme prišli jesť — a piť. Poďme teda k mojim podstatným zákutiam. Rancid Cádiz. Essential Cadiz; Cádiz, ktorý potrebujeme.
KRČCA PREKVAPENÍ
Nevyhnutná novinka v Cádize, rukami Juana Carlosa Borrella a Marie José. Vysoký bar, mramorové stoly a sudy z vinárstva Delgado Zuleta v Sanlúcar; La Sorpresa (mimochodom, tri kroky od Brim, najlepšej kaviarne v Španielsku) berie niečo z našej milovanej Taberna La Manzanilla a zahŕňa báječné menu, ktoré výlet za divokým tuniakom modroplutvým z Almadraba de Barbate . Tri taniere: divoký tuniak v sashimi, v carpacciu a v tataráku – po vyskúšaní všetkých troch preferujem ten druhý. oko aj do slaná mojama a fantastická Gilda . Nevyhnutná novinka, hovorím; pretože uvoľňuje chuť medzi toľkými rybami, toľkými krevetovými omeletami a toľkými marinovanými rybami.
Tartare s prekvapením
BAR ANTONIO EL PALILLO
Pozor, nepomýľte si to s El Palillo pred El Farom, miestom, ktoré ešte pred dvoma rokmi viedol náš Antonio Paúl “El Palillo”. Potom presunul svoj bar a svoju dobrú prácu do Calle La Palma, 4; pred kostolom Panny Márie z La Palmy. ja Odporúčam bar a nechajte sa unášať majstrovskou rukou Antonia pri vyprážaní (najlepšie v Cádize spolu s El Adobo) - dogfish, safío, sépia alebo žralok mako ; ale predovšetkým jedlá: je to úžasné brunetka v marináde, desiata . Ryba, mimochodom, pochádza priamo od „ranas“ (potápačov) z Puntales, rybári synovia rybárov z rancid Cádiz, ktoré máme tak radi.
Bruneta od Antonia El Palilla
CHURROS "LA GUAPA"
Niekedy (málokto, pozor) sa musíte držať klišé. Jedným z tých bežných miest, hneď ako vkročíte do Cádiz-Cádizu, je, že sa nemôžete vrátiť bez toho, aby ste ochutnali churros z „La Guapa“ — no, dobre: je to pravda. Príspevok starší ako tana, jeho vznik sa datuje do konca 19. storočia a tam to pokračuje, pred Mercado de Abastos. Dnes ho vedie José Antonio Luna Velasco, ktorý je čistý cai (tu je pôvodný príbeh Carmen „La Guapa“); no, churros sú úžasné, Stoja 1 € za vrecúško pre jedného a môžete si ich dať v kaviarni cez ulicu. Žiaden problém.
Churros z „La Guapa“
PLÁŽOVÝ BAR PIKACHOS
Malá výnimka z tohto veľmi puristického výberu: Pikachos sa nachádza za múrmi Puerta de Tierra (a nikdy nemusíte odísť!) ; ale má svoje vysvetlenie — Nádherná prechádzka (trvá desať minút) po bulvári Campo Sur, po katedrále v Cádizu na pláž Santa Maria del Mar: je to možno jeden zo základných pohľadov na La Tacita de Plata. Ale poďme k stolu: plážový bar vedie Iván, chlapec so zvedavosťou a rukou s produktom (v kuchyni: Antonio Caramé), mne sa páčilo najmä sarmorejo, vyprážané ančovičky a makrela s periñacou. Moja rada? Požiadajte o stôl šestnásť, poďakujete mi.
BODEGUITA THE ADOBO
K veci: moje podstatné. “Najlepšia reštaurácia v Andalúzii!” Myslím, že som niekedy kričal (veľa príliš veľa amontillados) vysoko, vyzývajúc svet a (môjho obdivovateľa) Ángela Leóna. Marinovaný psíček, acedías, žihľava, pražma, brucho alebo ten chňapal, ktorý každé ráno prináša „Carapalo“ (Pacov otec, majiteľ a kuchár). Izba je kráľovstvo Carlosa, “Pitu Roca of the Bay” a v kuchyni vládne skvelý Paco, ktorý mi už sľúbil zavrieť ulicu Rosario, ak sa jedného dňa ožením. Ak to urobím, hostina bude takáto: žihľavy a zemiaky aliñás v El Adobo.
Paco, génius El Adobo
BAR MAJÁKA
S El Farom mám svoje plusy aj mínusy. Je to najmenší Cádiz z Barrio de la Viña, možno je to vina publika (možno nie, nepochybne), ale Césarovi patrí to, čo Césarovi patrí: produkt – najlepší v bare – je výnimočný a ak majú deň (čo nie vždy) vyšívajú . šalát, omeleta z kreviet , morský ježko, krevety alebo zemiaky aliñás sú z knihy.
MASELNÝ DOM
Barrio de la Viña je kvintesenciou Cádizu. Je ťažké tomu uveriť, ale neviete si predstaviť ten počet „pestovateľov viniča“, ktorí nikdy neopustili La Viña — a (ako sa tam hovorí) kvôli čomu? Casa Manteca je základom La Viña; Corralon of the Cars , kútik so San Félixom, kde sa každé popoludnie zhromažďujú tí najhorší z každého domu okolo baru a troch sudov. Tu (uvidíte) najmenej peňazí, ale aké zvláštne škvarky (na mäsiarskom papieri), aké brucho s paradajkou a aké umenie v každom kúte chrámu veľký mudrc „Pepe“ Manteca.
Základná časť štvrte Viña
CORRALÓN VINOHRADU
Corralón de la Viña sa pre nezasvätených môže na prvý pohľad zdať ešte jeden brloh . V skutočnosti to nie je nič iné ako kurací rožtek; Maličké a na zatuchnutej strane. Ale je to tu (všimnite si to) najlepšie zemiakové lupienky, aké kedy ochutnal, sú vyprážané , a zvyšok gastronomickej ponuky (‚kurací chlebíček‘, gulička) je taký primárny, že ako sa nezamilovať. “Kurací sendvič a nejaké zemiaky, pisha”.
PRIM BAR
Už sme si to povedali, ale vždy, keď sa vrátim, musím si pretrieť oči, lebo tomu neverím. Nie je možné, že také miesto (zatiaľ) existuje: najautentickejšia kaviareň, akú som kedy navštívil. Aj z diaľky. káva sa pije v stoji . Nie sú tu stoličky, croissanty, chlieb, klimatizácia (je tam okno), lis, roztomilé šálky (skôr poháre Duralex z baru všetkého života) a no vidíte, aké veci, neexistuje žiadna káva viac kávy ako Bar Prim. Obrovský Paco Alvarez. Okraj je potrebný.
Okraj je potrebný
**Je toho viac (v Cádize je vždy viac) **: muffiny v kaviarni Levante, zmrzliny v 'Los Italianos' na Calle Ancha, churros v 'La Guapa' na Plaza de las Flores, amontillado v (mojom domove) krčma vo Feduchy alebo, čo do pekla, fľaša manzanilly a syrová doska pri západe slnka, pred La Caleta. Aj o tom bola gastronómia, nemyslíte?
Sledujte @nothingimporta
* Tento článok bol pôvodne publikovaný 04.09.2015 a bol aktualizovaný.