Agáve polia v tequile
Ale tento chaos plynie v tajomnej rovnováhe medzi kamennými cestami a agávovými poliami, medzi ich veľkými mestami a odľahlými komunitami, kde môžete dýchať atavistickej podstaty . Všetko dáva zmysel pod starostlivosťou Západná Sierra Madre a Juh, všetko zapadá medzi umenie charrería, tequila a mariachi . Vydávame sa na vidiecke dobrodružstvo, cestu čistej tradície Jalisco, ktorá nás objavuje mimozmyslový Jalisco, kúzelný.
Dosah Prístav Vallarta je urobiť pieseň k vytúženému nekonečnému letu. Keď opustíte letisko, také centrálne, tak blízko k Pacifiku, že sa zdá, že pilot pristane uprostred oceánu, objaví sa vlhkosť a pokles napätia: vitajte v trópoch . Náš základný tábor, exkluzívny a tichý hotel Casa Velas; Naším cieľom je preskúmať, čo obklopuje túto plážovú destináciu, čo leží za piesočnými brehmi. Nechávame more za sebou a pozeráme sa hore. A tam sú, impozantné hory, intenzívnej zelene, ktoré nám pripomínajú, že oni sú tí, ktorí vládnu (oni, tí istí, ktorí zabránili prechodu hurikánu Odile, tak nezmieriteľné s Baja California dní pred naším príchodom ). Čo skrývaš, Sierra Madre?
Stojatá voda Puerto Vallarta
Sledujeme ich cesty pomalé, hrboľaté cesty s nespevnenými úsekmi : možno ignorovať iba ručičky hodín a 72 kilometrov, ktoré zostávajú do cieľa, San Sebastian Západu : tieto cesty dávajú zabudnúť na európske parametre. To, čo vidíme cez okno, nás však nevyhnutne presunie na iné miesto, tak vzdialené ako exotické: „existujú tamales a atole“, „gorditas de nata“, „potraviny, ovocie a zelenina“... a nekonečné množstvo kočíkov. ktorí chodia bezcieľne po chodníkoch. Alebo to tak vyzerá.
Zrazu povinné zastavenie: ocitneme sa pred roklinou, ktorú zachránili len tí Most pokroku (časť cestného plánu, ktorý sa začal pred desiatimi rokmi, aby spojil Puerto Vallarta, komunity Sierra Madre Occidental a hlavné mesto Guadalajara, do jednej cesty), závratná vízia útrob hory. Na druhej strane mosta tradícia. San Sebastián del Oeste je staré banícke mesto ktorý sa do konca 19. storočia venoval ťažbe zlata a striebra. Dnes, so zatvorenými baňami, ale nedotknutým šarmom, je považovaný za jeden z piatich Magické mestá Jalisco , ktorú určilo ministerstvo turizmu (akcia na umiestnenie ďalších špendlíkov na mapu mexických atrakcií, vidieckych a na podporu rozvoja týchto komunít) .
Most pokroku, výhľad na Sierra Madre
Intenzívna chlorofylová zeleň Západná Sierra Madre Sprevádza nás na každom kroku dláždenými uličkami mestečka. Domy z nepálených tehál a škridlové strechy ukazujú svoj interiér bez hanby: nie sú tu žiadne kľúče ani okná, ktoré by sa dali zavrieť pred návštevou cudzincov. Život ide pokojne ďalej , rozbité len prejazdom koní, nejakým motorom (tí rančeri, ktorí vtrhnú do Jalisco) a vzdialenými hudobnými tónmi „ona nosí šaty z bozkov, ktoré som sám vyšíval...“, ktoré sa zintenzívňujú, keď sa blížime k Námestie mexickej revolúcie . Čas na michelada in madlo, a kĺb z námestia, z ktorého terasy pozorujeme epicentrum mesta a všímame si jeho pokojné tempo. Je ťažké si predstaviť, že na tom istom tichom mieste s asi 600 obyvateľmi, tak vzdialenom a objatom horami, sa 20 000 ľudí venuje ťažbe ** Hacienda Jalisco ** (prerobenej na múzeum-hotel, kde sa elektrina mení pomocou svetlo lampy).
San Sebastian Západu
PRÍCHUŤ ZÁPADNEJ SIERRY MADRE
V súčasnosti ich susedia žijú z poľnohospodárstva a hospodárskych zvierat. A z kávy. Vstupujeme do Piata Mária , živá história mesta, rodinná kávová plantáž aktívna od roku 1890 a v ktorej dnes pracuje už jej piata generácia na čele s Raphael Alvarado. Vôňa je silná, je vlhká, je pražená. Sme 1600 metrov nad morom, ideálne miesto pre pestovanie kávy vo vysokej nadmorskej výške . A to bez prísad či umelého zavlažovania. Čo dáva zem, to Alvaradovia pracujú. Nič viac . Káva, ktorú sme ochutnali, je 100% prírodná. Káva Gloria, ktorá prenikne do podnebia a zanechá pachuť zeme, vlhkosti, stáročia starého a remeselného diela. Je to výška, ktorá robí z tejto degustácie mimozmyslový zážitok? V San Sebastián del Oeste sa niečo deje...
Quintu opúšťame s prepečeným jazykom a dokonalým dresingom pre vysokohorskú kávu, ktorá je taká robustná, ako je táto: pinole, zmes kukurice, škorice a cukru, a typický dezert, guajabat, druh mexickej cukrovinky z guavy. s množstvom cukru, vhodné len pre tých, ktorí majú chuť na sladké. Je čas zastaviť sa a najesť sa na tak typickom mieste, ako je jeho názov, Lupita . A festival chutí pokračuje základným predjedlom na stoloch Jalisco: tortilla chipsy (chrumkavá vyprážaná tortilla) s molcajete omáčka (predhispánsky mažiar vyrobený zo sopečného kameňa, ktorý dodáva lahodnejšiu chuť červenej alebo zelenej omáčke, ktorá sa tu pripravuje), quesadilly a tortilly s machacou (sušené hovädzie mäso s paradajkami, čili, fazuľou a ryžou) .
Námestie mexickej revolúcie v San Sebastian del Oeste
Nechať La Lupitu s tým bohatstvom chutí stále v žalúdku je návykové. Chceme viac. Ak chcete utíšiť chute, nič ako dobrý miestny digestív Hacienda Don Lalin (a nie, nie všetko v Jalisco je tequila). San Sebastián del Oeste je výrobcom raicilly, likér vyrobený z zelená agáve (nie modrá, ako liehovina par excellence), ktorej škrob sa premení na cukor procesom pri nízkej teplote (a pri 600ºC), ktorý trvá asi štyri dni. Potom sa dotknite kvasenia týždňa v sude s pramenitou vodou. Následne dvojitá destilácia (všetko, aby sa dostali z úkrytu hladiny alkoholu). A ako posledný krok: prípitok a výstrel . Je to silné, veľmi silné. Chuť koreňa je invazívna, rýchla, neúprosná : onedlho sa chuť robí celými ústami a nápoj devastuje pažerák. Výsledná chuť je naopak neprekonateľná, so sladkým zvyškom. Ako potľapkanie po pleci za dobre vykonanú prácu (alebo dobre podaný nápoj).
Tortilla chipsy a mäso s machacou z La Lupita
CESTA DO KRAJINY FARIEB
Z Puerto Vallarta do Guadalajary lietadlom je to o niečo viac ako polhodina, čo je úsporná polhodina (zbohom dieram v asfalte), aby ste sa dostali naplno do srdca štátu Jalisco a opustili morskú tvár Sierra Madre Occidental. Krajina Guadalajara, krajina Guadalajara (termín z domorodý jazyk nahuatl a ktorý sa vzťahuje na tri kakaové jednotky, ktoré fungovali ako platidlo) je domovom charrería, krotenia koní. To, čo začalo ako obchod na veľkých mexických koloniálnych haciendách v 17. storočí, sa o dve storočia neskôr stalo športom a viac ako súťažou umením.
Pri tomto hľadaní podstaty Jalisco nemohol chýbať jeden z jeho veľkých symbolov, charro jazdiaci impozantnú štvrť míľu. El Rancho Los Tres Potrillos v Guadalajare je miestom zasväteným zachovávaniu tradícií, škola charro, kde sa lekcie získané pred viac ako 300 rokmi **naďalej praktizujú na plátne (prsteň)**. Tento ranč vlastní známy kráľ rančerskej piesne Vicente Fernández Gómez, ktorý bezplatne otvára dvere časti svojho pozemku pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť o umení charrería.
Kto však dáva truhlu, je Bakalár Fernando Jimenez , odborný komentátor jazdeckých súťaží, ktorý s neopísateľnou hrdosťou hovorí: „jazdectvo nie je len šport, je to hudba, je to umenie, je to tradícia, je to história...“. Je to všetko? Tieto slová začnú dávať zmysel, keď na jednom z plátien ranča niekoľko charrov predvádza rôzne úlohy so svojimi koňmi, ovládanie zvieraťa len pohybom bokov, ako charro uväzuje lano okolo zadku. divoká kobyla, ako sa cíti vôňa horiaceho dreva, keď lano jedovato objíma krk charrovho sedla celou silou kobyly... "Drahá aróma" , Hovoria tomu. Storočná vôňa, ktorá sa mieša s vôňou stajní a kožou sediel. Všetko sú pocity otriasané neľútostným zvukom podkov o piesok. Predstavte si túto scénu uprostred poľa na úpätí pohoria Sierra Madre Occidental, zrazu sa to stane blízko, možné, úplne v súlade s pocitmi, ktoré doteraz zažívali v Jalisco.
Ranč troch žriebät
Ideme po ceste autom, bohužiaľ bez koní, s cieľom v inom magickom mestečku, Tapalpa (asi 130 km od Guadalajary). Nedáme sa po ľahkej ceste: priamka je pre zbabelcov. Radšej sa púšťame na juhovýchod, vchádzame do obce Chapala, plnej malé, kuriózne komunity s príbehmi, ktoré treba rozprávať, ktoré si nás nárokujú svojimi farbami, svojimi pouličnými stánkami s občerstvením na úpätí asfaltu... a svojou rovnomennou lagúnou, ktorá si nás nárokuje odrazom slnka vo svojich vodách v deň, keď hrozí búrka.
Nie je potrebné sa zohrievať, vlhkosť sa o to postará, ale každá výhovorka je dobrá ochutnať autentickú tortillovú polievku (viac, ak je s výhľadom na túto lagúnu, medzi letom sysľov a volaviek ). Dobrý vývar s avokádom, pásikmi kukuričnej tortilly, chilli pasilla (jeden z najjemnejších pre gringos nezvyknutých na pikantné) a taveným syrom uvareným v **sporákoch hotela Real de Chapala** vám postačí, aby ste sa vrátili na cestu a obísť lagúnu. Až kým nás, ako deti, opäť niečo nezaskočí: sú teplé farby , steny plné nástenných malieb kam len oko dovidí, nízke domy, kľukaté dláždené uličky a desiatky umeleckých galérií.
Sme v Ajijic, komunite umelcov, kde sa môžete prechádzať po promenáde, z klubu do klubu, kde sa môžete stratiť medzi textúrami továrne Cielito Lindo Loom Factory, medzi nástennými maľbami miestneho umelca Jesúsa Lópeza Vegu, gurmánskymi čokoládami. z galérie Quattro alebo obrázky z Galéria Di Paola ... história Mexika je písaná umením a farbami v jeho uliciach, ako na nástennej maľbe orla, hada a nopálu, symbolov erbu Mexika, ktoré nie sú skryté v štiepaných múroch Ajijic.
Nástenné ulice Ajijic
SILA ZEME
S takou chromatickou výškou je ťažké rozlúčiť sa s týmto miestom, tak malým, tak idylickým, tak inšpirujúcim. Ale našťastie sa vzdávame hodnej štafete, ktorá sa nachádza západne od Chapaly: Tapalpa, obec otomiského pôvodu zrodená v 17. storočí . Nie nadarmo jej názov znamená „krajina farieb“. Tu sa zem, po ktorej kráčame, premieňa z červenkastých na hnedé tóny, z oranžovej do žltej... je to skvelá farebná paleta, na ktorej je založené spoločenstvo obrovskej telurickej energie. Nemôžeme si pomôcť, musíme vedieť, odkiaľ pochádza jeho mágia.
Tak sa dostávame k Údolie záhad , promenáda, na ktorej spočívajú veľké zaoblené skaly (tzv kamienky ). Prechádzka medzi nimi nás robí maličkými, bezvýznamnými v porovnaní s dielami prírody akoby to bol obraz od Fridricha. Dodnes nie je s určitosťou známy ich pôvod, hoci sa verí, že sú súčasťou meteoritu, ktorý spadol pred dvoma miliónmi rokov, ako nám hovorí. Jesús Ruiz Morales, riaditeľ kultúry a cestovného ruchu Tapalpa . A záhada: v okolí kameňov nič nerastie, keďže je tu spomienka na toto miesto. Každý pokus o kultiváciu zostane nepovšimnutý. Je to neúrodná krajina s enormným výskytom kremeňa a kde sa dodnes pri každej rovnodennosti konajú energetické obrady predkov.
Zážitok však nie je úplný, kým neprejdete na koni cez toto holé pole smerom do údolia jazera, skrytého za Piedrotas, medzi dobytkom, ktorý sa pokojne pasie, a charrom, ktorý ho sleduje zo svojho koňa. Purito Jalisco . Nabití energiou sa dostávame do centra mesta. Vítajú nás dvojposchodové biele domčeky s hrdzavočerveným lemovaním, natlačené vedľa seba na dláždených uliciach. Vstup do tohto mesta v noci je pôsobivý. Svetlá domov odhaľujú vnútorné terasy, občas otvorenú reštauráciu... pohrebné ústavy vystavujúce svoje rakvy vo výkladoch obchodov pri mesačnom svite. Svätí mŕtvi vždy tak prítomný v tejto krajine.
Las Piedrotas, telurická sila a tajomstvo v Tapalpe
Cez Tapalpu sa dostaneme do El Remanso . Nikdy nebolo meno také vhodné pre miesto . Tento očarujúci horský hotel v šestnásť izieb Vlastní ho Carlos a Gaby, architekt a šéfkuchár, kde je len ticho a príroda. Krby, hojdacie siete, veľké okná s výhľadom na jazero a poctivá architektúra, ktorá „upevňuje prírodné živly a ktorá netrápi skutočného architekta, ktorým je Boh,“ poznamenáva Carlos. Drevo, nepálené tehly, železo, jazda na horskom bicykli, vodné aktivity v jazere, kúpele v bazéne, posilňovňa, sauna... nejaká bezradná malá žabka v izbe, možno? a gastronómia desiatich, v rukách Gaby a jej rodinných receptov, ktoré siahajú tri generácie dozadu (a zbiera knihu Tri generácie: varenie s láskou ), urobte z Remansa miesto, kde by sme všetci najradšej na chvíľu zmizli.
Hoci miestnosť chytí, energický Tapalpa čaká. Na začiatok dňa si musíte dopriať miestnu neresť: mangold tamale pripravovaný v Casona del Manzano, výdatný tanier mangoldových vrstiev s kukuričnou pastou uvarenou vo vlastnom liste. Teraz môžeme osloviť centrum, kde oslavujú Panna milosrdenstva (áno, rovnako ako v Katalánsku) a veselosť je badateľná v jeho uliciach, na osvetlení a aj v chuti. Ak tamale nestačilo, je čas vyskúšať niektoré z jedál podávaných v ulice štvrte Merced, gorditas de nata alebo a dobrý taco al pastor.
Prechádzať sa týmto miestom medzi ohňostrojmi, procesiami v rytme bubnov a hrkálok v plnom náboženskom zápale je sladké šialenstvo. Prechádzame cez Tapalpu a narazíme na rôzne batérie, štyri zdroje, ktoré zásobovali vodou susedov a ktoré rozprávajú o histórii obce a jej domorodej otomskej mytológii. Ide o prípad Hromada hadov , venovaný tým štyrom „súdruhom“, ktorých zmije a špinavé jazyky ich priviedli k tomu, aby sa stali štyrmi kamennými hadmi fontány, pod kúzlom otomi kúzelníka.
Tapalpa alebo #Tapalpeando
ale pouličné bájky Energia krajiny a náboženský zápal nepostačujú na definovanie celej Tapalpy. Príroda, ktorá ho obklopuje, nie je len telurická sila, je zdrojom života a liečenia. Ak chcete zistiť viac, musíme ísť do Atacco, osady Otomi, kde Ijiyoteotl, menovite "zdroj života" , a živá lekáreň nachádza v prvej nemocnici pre Indiánov v Latinskej Amerike. Dnes je to miesto, o ktoré sa stará štrnásť žien, ktoré dávajú vedomosti svojich predkov o rastlinách do služieb komunity, vytvárajú sirupy, krémy, šampóny... všetko zrodené zo zeme a všetko v rukách týchto liečiteľov, ktorí Vykonávajú tiež "čistú" auru.
JALISCIENSE TOAST
Uprostred tohto procesu komplexnej očisty tela a duše sa lúčime s Tapalpou, aby sme nastavili kurz pre náš konečný cieľ: Tequila . Slová sú zbytočné. Aby sme sa tam dostali, opäť preskočíme jednoduchú cestu: chceme sa naplno ponoriť do tepien Jalisco. Aby sme to urobili, vrátime sa do náručia Guadalajary a nastúpime do vlaku rozkoší: José Cuervo Express . Nepreháňame, keď hovoríme o hedonizme: ako prvé ranné sústo nás čakajú raňajky z ovocia, cereálií a jogurtu. Krajina, ktorú vidíme, je stále mestská, domy, nákupné centrá a vysoké budovy nasledujú za sebou, keď opúšťame mesto. Práve v čase, keď ideme na obed, sa naše pohľady menia. Viac ako jedno z magických miest Jalisco, Tequila je „agávske“ mesto . Je neuveriteľné, ako sa krajina mení s napredovaním vlaku, ako sa hnedé premieňajú na špicatú modrozelenú, v nekonečných sledoch agáv zoradených na nekonečných zvlnených promenádach... A to všetko, kým ochutnávame utopenú tortu, základné jedlo v Jalisco. robené s hrubším chlebom, plnené carnitas a máčané v rôznych omáčkach.
Prichádzame do konečného cieľa, aby sme nastavili kurz na veľké polia Buenos Aires a Všetkých svätých , domov par excellence tohto mäsitého kaktusu, modrej agáve. Slnko je intenzívne a imadores, kombajny, predvádzajú svoju lesklú kožu začervenanú námahou pri manipulácii s kakaom a mačetou, nástrojmi na rezanie a prerezávanie agáve, zaliatych prenikavým slnečným žiarením. Títo dvaja jimadori, ktorí nám vysvetľujú svoju prácu, Toño a José Luis, každý odkryje 400 až 500 agávových ananásov denne ktoré sa prepravujú do továrne José Cuervo La Rojeña na spracovanie a destiláciu. Ale agáve sa nepoužíva len na ananás na tequilu. **Šťava z penca (listu) ** sa varí na miernom ohni a zmieša sa s vazelínou a ružovou vodou, čím vznikne krém, ktorý uľaví od popálenín, uštipnutí... dokonalý prírodný liečivý prostriedok. Z tej istej rastliny sa vyrába aj med (vhodný pre diabetikov, pretože neobsahuje cukor), agávový papier... a pivo, ako Vida Latina , nový vynález agáve nedávno dorazil na mexické stoly.
Vraciame sa k tequile v Tequile, v továrni José Cuervo La Rojeña s 256-ročnými skúsenosťami (hovorí sa, že najstarší liehovar v Amerike, po jedenástich generáciách Havranov). Toto je súčasť toho, čo je už známe ako nadácia Mundo Cuervo a návštevnícke centrum, ktoré odhaľuje svet tequily a samosprávy. Tento mesiac, február 2015, svoj vplyv zvýši otvorením hotela v meste.
Z Jalisco treba ísť spievať a ochutnávať. Dúšok bielej tequily, ďalšie reposado a na záver añejo. Ktorý z nich vyhrá bitku? Ktorá je rafinovanejšia? Odpoveď nie je jedinečná: je v zážitku. Ako všetko v Jalisco.
_ Tiež by vás mohlo zaujímať..._* – Sprievodca porozumením a milovaním mexického wrestlingu
- Veci, ktoré pochopíte, len ak ste z Mexico City
- Pulque: návod na použitie - Puebla, pomsta Mexika bez slnka a pláže
- Sprievodca mestom Mexiko
- Mezcal je nová tequila
- Chilangská noc: strávenie nekonečného dňa v Mexiku D.F.
- Mexiko: kaktusy, mýty a rytmy
- Prečo je mezcal nápojom leta
- Všetky články Márie F. Carballovej
Odborníci na Ijiyoteotl