Jimador na plantáži modrej agáve
Aj pre milovníka agávových destilátov, ako je ten, kto sa podpisuje pod tieto riadky, je veľmi ťažké dosiahnuť tequilová dedina s kocovinou z tisíc démonov.
Po zmeškaní spoja do Guadalajary na letisku Benita Juáreza, **strávení noci v Mexico City**, nechaní sa zlákať chilangovou nocou a ani žmurknutím nezaspali tú polhodinu, ktorá zostávala na odpočinok v špinavom hoteli, kde nám pridelila letecká spoločnosť, fotograf – dobrý chlap Christopher Prado , podporný komplic pri všetkých týchto incidentoch – búchal na dvere izby. Taxík nás už čakal a opäť sme nemohli zmeškať let.
Nástroj, ktorý jimador nosí v rukách, je coa de jima a to, čo má pod topánkami, je ananás z agáve.
Pristátie s takým oneskorením v Guadalajare už nebol čas malebný vlak, ktorý prejde 60 kilometrov, ktoré oddeľujú hlavné mesto štátu Jalisco od Tequily ako mariachi párty s margaritami a trúbkami, takže sme sa museli dostať „krajina modrého zlata“, To je to, čo nazývajú kolískou najcharakteristickejšieho nápoja v Mexiku, v dodávke, aký liek.
Privítali nás na ihrisku, v plantáž modrej agáve, na poludnie so spravodlivým slnkom. Profesionáli žurnalistiky (a dobrého pitia) sme stoicky znášali demonštráciu, ktorú nám dal skúsený jimador procesov zberu ananásu z agáve, rezanie listov druhom čepele zvanej kakao a obnaženie zrelého srdca rastliny, ktoré sa potom extrahuje a varí na destiláciu tohto požehnaného nápoja.
Kúpili sme od niektorých roľníkov, ktorí tam boli a krém vyrobený z listov agáve – táto rastlina je dobrá na všetko, nech sa páči – s nádejou, že sa vyhne istému úpalu.
ETICKÝ TURIZMUS A CHUTÍ KRAJINY
Bez ohľadu na naše vyčerpanie nás potom hostitelia vzali do ** La Rojeña , najstaršieho liehovaru v Mexiku :** Udelený Carlos IV. v roku 1795 licencia na výrobu „vína mezcal“, ktorú vlastní José Cuervo, s majestátnou budovou v samom centre Tequily.
Vrcholným momentom návštevy bol ochutnávka čerstvo destilovanej pálenky, horúcej, s 80 st alebo ktovie, koľko stupňov objemu alkoholu, čo rozdúchalo kocovinu z predošlej noci...
Agáve ananásy pri vchode do liehovaru La Rojeña tequila
Potom sme zišli do ponurého suterénu pivnice a prišli sme na rad, samozrejme, ochutnávka toho najvybranejšieho sortimentu domu zakončená veľmi exkluzívnou Reserva de la Familia, vyplývajúce z výberu tequily do 30 rokov.
Ale my sme neboli za niečo také vážne, bohužiaľ! Našťastie páni z José Cuervo – najvýznamnejšia spoločnosť na výrobu tequily, ktorá monopolizuje alkoholovú turistiku v meste – má okrem mnohých iných vecí, majestátny hotel Solar de las Ánimas, s dobre postaranou kuchyňou reštauráciou, kde obsluhujú niektoré revitalizačné michelády, možno najdôležitejšia vzhľadom na podmienky, v ktorých sme sa ocitli.
V noci, oddýchnutejší, sme si mohli vychutnať kuchyňu ** La Antigua Casona , mexickú s charakteristickým podtónom.** Ponuka aj služby sú na úrovni podniku spojeného s Relais & Châteaux.
V jedálnom lístku, ktorý sa podáva len v noci, ponúka šéfkuchár pozornosť produkty zo špajze Jalisco, ktoré prezentujú chute krajiny, pričom sa nezaobídu bez určitej modernosti: Aztécka polievka, údené koláče, chutný miestokráľsky guláš... krátke menu zladené s tequilou.
KRAJINA ČARODEJNICE, KAMENNÉ PODUŠKY
Keďže človek nežije len z duchov, cesta pokračovala tak, že najprv trasa magických miest Jalisco a Nayarit.
Reštaurácia Old House
Bez toho, aby ste na ceste nevideli obrovské modré agáve plantáže že v dôsledku medzinárodného úspechu tequily marginalizuje ostatné odrody tohto druhu typické aj pre Jalisco, ako napr. relisero agáve a lechuguilla.
S tým druhým sa vyrába raicilla, jeden z najviac menšinových variantov mezcalu, ktorý sotva prežije v horách tohto štátu a že na tomto výlete sme mali to šťastie, že sme sa takmer náhodou pokúsili ísť po stope, ktorú nám dal starý remeselný liehovar (a tiež chovateľ bojových kohútov), John Duenas. Odvážny elixír, treba povedať.
Po krátkej zastávke v ŤAHAŤ (Nayarit), mesto s narkotickým názvom, ktoré sa samo vyhlasuje ako "zem čarodejníc" a kapitál najväčšia kukurica na svete, narazili sme do kostí San Sebastian zo Západu, Jalisco.
Mesto založené takmer pred štyrmi storočiami – Španielska prítomnosť sa datuje od roku 1625 –, zažil svoje zlaté roky, keď sa ťažili zlaté a strieborné bane v jeho okolí, dnes už opustené.
The staré kaštiele , staré rezidencie, ktoré v súčasnosti slúžia ako ubytovanie pre cestovateľov, sú impregnované a pôvabná dekadencia, ako je to v prípade Hacienda Jalisco , na okraji mesta, ktorá nedávno nadobudla svoj lesk.
Domáci miláčikovia
mať viac vitality Pet, tiež v Jalisco, ďalšie čarovné horské mestečko so zvláštnym názvom, ktoré nemá nič spoločné s domácimi zvieratami: kuriózne toponymum pochádza z **teco jazyka amaxacotlán mazacotla („miesto jeleňov a hadov“)**, ktorému dali prednosť prví Španieli, ktorí tam prišli skrátiť ako "maskot", možno bez toho, aby sme brali do úvahy, že od tej chvíle budú mŕtvi pochovávaní na cintoríne v Mascote...
Zarámované v krásnej krajine s lesmi borovíc, jedlí a dubov, sused lagúny Juanacatlán, Pilas de Aguas Calientes a ďalšie atrakcie pre tých, ktorí radi behajú po horách a čľapkajú sa vo vodách, má aj Mascota veľmi autentická a farebná koloniálna architektúra, a dobrý trh kde sa oplatí jesť – a raňajkovať, predovšetkým – a skutočných, priateľských a láskavých ľudí, ktorí otvárajú dvere svojich domovov cudzincom bez toho, aby za to niečo žiadali.
Ide o prípad Francisco Rodriguez Pena mentor a majiteľ La Casa de las Piedras (a tiež umelec a spisovateľ), kde je všetok nábytok, od televízie až po vankúše, je starostlivo pokrytý kameňmi!
KONSKÉ VLNY
Nechať za sebou čarovné píly pri hľadaní tichomorské vody bolo potrebné urobiť predchádzajúce medzipristátie v Tepic, hlavné mesto štátu Nayarit, kde strávime noc a využijeme príležitosť na večeru s niektorými slušnými "šváb" krevety – tak sa nazýva kvôli svojej chrumkavej textúre, ktorá je výsledkom dvojitého vyprážania – a a lahodný čerstvý tuniak aguachile na terase Kopec 42 , okrem chilaquiles na raňajky na trhu Morelos pred konečným odchodom na pláž: Čaká nás Sayulita.
Francisco Rodríguez Peña, mentor La Casa de las Piedras
The typická surfovacia destinácia Rivera Nayarit Vzbudzuje všetky možné očakávania, o to viac po týždni túlania sa pod horúcim slnkom po horách vnútrozemia Jalisco a Nayarit.
A to treba uznať Z krajinárskeho hľadiska je to šťastné miesto. Hoci ľudská prítomnosť občas prekáža, najmä po akustickej stránke. Prečo si vziať hudobný systém s toľkými wattmi na pláž a takýmto spôsobom hromžiť pobrežie? Nebol to Pacifik? A aby toho nebolo málo, vždy s reggaetonom...
Inak, Sayulita je chutné, multikultúrne miesto, kde sa cool ľudia z celého sveta miešajú na joge a meditáciách. v ubytovaní s triezvym šarmom, ako je napr Hotel Los Suenos , opiera sa o bar Vinotéka Sayulita ochutnať a vybrať si dobré vína a mezcal, večera o hod Don Pedro kráľovná mušlí a hádzala krevety, sledovala západ slnka s nohami v piesku a potom sa stratila na slabo osvetlených chodníkoch.
Dole na pobreží, trochu južnejšie, Prístav Vallarta je to niečo iné. Pravdupovediac, myslel som si, že v tomto turistickom epicentre mexického Pacifiku, ktoré sa preslávilo v roku 1962, keď sa John Huston rozhodol natočiť svoj film noc leguána , v hlavných úlohách Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr a Sue Lyon, predčasne vyspelá Lolita. Konkrétne v Pláž Mismaloya, južne od Puerto Vallarta.
Pláže južne od Puerto Vallarta
Puerto Vallarta je druh aztéckeho Benidormu: bolo to stratené mesto, kým okolo neprešli hviezdy Hollywoodu – najmä Liz Taylor, ktorá bola v tom čase Burtonovou priateľkou – a odvtedy jeho populácia sa znásobila šiestimi, prekročila 300 000 duší a ročne navštívi až päť miliónov turistov.
Našťastie, napriek brutálnej metamorfóze, Puerto Vallarta si stále zachováva svoje čaro. Dnes sú veľké hotely - napríklad pohodlné Westin Resort & Spa Puerto Vallarta – a prístav sa nachádzajú v úplne nový komplex Marina Vallart.
Na širokej promenáde dedinský život stále bije, s ponukou pouličných predajcov farebná cukrová vata a tepache (fermentovaný ananásový nápoj) v plastových pohároch, ukazuje z Papantla Flyers, ktorí denne vykonávajú rodový obrad otáčania sa okolo vysokého stĺpa, závratného klesania a prechádzky celými rodinami...
Predajca cukrovej vaty na promenáde v Puerto Vallarta
Ak chcete vidieť to najlepšie z Puerto Vallarta, vezmite si auto a vydajte sa na juh len niečo vyše pol hodiny. a zastavte sa pri pláž mismaloya , kde Huston natáčal svoj film, v Dvojité pláže, s panoramatickým výhľadom na skalnaté ostrovčeky Los Arcos, v Tomatlan , lákavá zátoka cúvala do útesu vedľa rybárskej dediny, v Čínske mušle , s osamelou plážou, ktorá sa otvára uprostred vegetácie...
Alebo ešte lepšie: vystúpte z auta v Pláž mŕtvych – najznámejšie a najľudnatejšie v Puerto Vallarta–, vezmite si vodný taxík z malého móla a jazdiť na vlnách do Hotelito Mío na pláži Caballo, najúžasnejší kút tejto časti sveta: miesto snov, kde žiješ naboso a bez mobilu, ako VIP Robinson Crusoe, ubytovaný v jednom z ôsmich romantických drevených palapas so slamenou strechou stratených v húšti džungle – áno: vankúše sú z husieho peria –, kde na ničom nezáleží, ceviche je čerstvé, veľmi svieže, kúpele ponúkajú temazcal rituály a všetko, čo musíte urobiť, je natiahnuť ruku, aby ste dostali vhodnú dávku tequily.
*Táto správa bola uverejnená v číslo 135 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (január) . Predplaťte si tlačené vydanie (11 tlačených čísel a digitálna verzia za 24,75 € na telefónnom čísle 902 53 55 57 alebo na našej webovej stránke). Januárové vydanie Condé Nast Traveler je dostupné v ** digitálnej verzii, aby ste si ho mohli vychutnať na svojom preferovanom zariadení. **
Izba v Hotelito Mío