Dovidenia v Majestic Cafe?
The Majestátna kaviareň Je to oveľa viac ako stará školská kaviareň. Je to jeden zo symbolov mesta Porto a pravdepodobne jeden z posledných príkladov historické kaviarne že v určitom okamihu obývali európske mestá a z ktorých dnes, žiaľ, nezostali takmer žiadne reprezentatívne vzorky.
Hovorím o ňom v prítomnom čase, pretože, hoci v mnohých prípadoch, že „ na dobu neurčitú “ sa ukázal trvalejší, ako by sme chceli, zdráham sa si to myslieť Majestic by mohol byť ďalšou obeťou tejto krízy.
A aj tak Píšem so strachom, že možno áno . Ešte jeden, jeden z mnohých v zozname, ktorý sa pomaly, ale neúprosne predlžuje v pramienku, o ktorom nevieme, kedy sa skončí.
Odporujem, ako väčšina z nás, ktorí sme prešli týmto mestom, vzdorujú, pretože Porto by už bez Majesticu nebolo rovnaké . A pretože tá Európa, ktorá po prvej Veľkej vojne Chodil som oslavovať život do kaviarní a na predstavenia -ako to urobíme, ani viac, ani menej- zmizol by o niečo viac.
Porto by nebolo rovnaké bez kaviarne Majestic Café
Aj keď sčasti už zanikol a tento uzáver by nebol ničím iným príznak konca jednej éry . tá káva, otvorený v roku 1921 a že za tých takmer sto rokov nikdy nezavrel svoje dvere, spustiť roletu . A nie je to tak náhodou aj teraz.
Historické kaviarne, ktoré kedysi hostili zanikli literárne stretnutia, koncerty, recitály poézie či debaty alebo ak sa im podarilo prežiť, Stali sa len ďalším suvenírom , miesto s ponukou koncipovanou pre turistov a to Má to zmysel len dovtedy, kým tam budú turisti.
Nikto si to nevedel predstaviť, ale stalo sa: cestovný ruch sa náhle zastavil . A kataklizma má následky, o ktorých sme pravdepodobne ani neuvažovali. Mestá, štvrte alebo podniky, ktoré prešli na masovú turistiku , niekedy až bokom miestnu verejnosť, sú tí, ktorí najviac trpia následkami.
Historická kaviareň v meste Porto s takým osobným charakterom, že sa človek nikdy neunaví vrátiť sa , sa nedokázal oslobodiť. Mesto s viac ako miliónom obyvateľov vo svojej metropolitnej oblasti, prijíma viac turistov na obyvateľa ako Londýn alebo Barcelona a patrí medzi 15 na svete s vyššou hustotou návštevníkov.
Porto 'ribeira' s výhľadom na Vila Nova de Gaia
Čísla tancujú v závislosti od zdroja, ale hovorí sa o takmer 10 miliónoch prenocovaní ročne, 12 miliónoch cestujúcich využívajúcich jeho letisko a raste cestovného ruchu o viac ako 10 % ročne , väčšia ako ktorákoľvek iná destinácia na Pyrenejskom polostrove.
to všetko v jednom meste s niečo vyše miliónom obyvateľov v oblasti, ale menej ako 300-tisíc v obci.
Príchod návštevníkov, ktorý bol riešením toľkých problémov, sa z istého pohľadu stáva ešte v jednom probléme, aj keď jeho prínos k obnove poškodených oblastí , rast priemerného príjmu obyvateľov a vzhľad komerčných oblastí a turistickej infraštruktúry boli bezpochyby výhodou.
Porto malo zrazu najlepšie prepojené letisko na severozápade polostrova. a meter . Veľké hotelové siete otvorili priestory po celom meste, objavili sa malé očarujúce ubytovacie zariadenia a jeho gastronomická scéna, ktorá nie je tak dávno ďaleko za tou lisabonskou, stúpala ako pena znásobujúc počet podnikov uznaných jednou alebo dvoma hviezdičkami (kategória, v ktorej sa podarilo spojenie s hlavným mestom).
Porto, ktoré odíde a už sa nikdy nevráti
Ale v ďalšom kroku prišlo gentrifikácia mestských štvrtí ako sa to stáva pri mnohých príležitostiach; zánik miestneho obchodu tak, že postupne najlepšie kúty obsadili medzinárodné franšízy rýchleho občerstvenia . A mnohé z tých kaviarní a reštaurácií, ktoré boli podstatou a kultúrne mesto otvorené svetu sa začali miestnemu zákazníkovi otáčať chrbtom alebo miznúť, aby sa stali švédskymi obchodmi s lacným oblečením.
Majestic Café som poznal koncom 80. alebo začiatkom 90. rokov , na výlete so starými rodičmi. Ulica Santa Catarina Bolo to fascinujúce so všetkým tým obchodom, ktorý sa zdal vytrhnutý z inej doby, s tými cukrárňami. A tam, uprostred, bolo to miesto, ktoré sa zdalo prenesené z Viedne . Bol som trochu na dne, ale služba bola nadčasová a tie jemné poháre mali pocit, že sa mi každú chvíľu rozbijú v ruke. Nič také som ešte nevidel.
Vrátil som sa veľakrát . Niekedy okolo roku 1995 Našiel som ho zrekonštruovaný, nablýskaný . A stále plné miestnej klientely. Služba zostala rovnaká, ceny sa trochu zvýšili, aj keď boli stále úplne cenovo dostupné, a bola tam výstava obrazov.
"To miesto, ktoré sa zdalo prenesené z Viedne..."
Mesto sa menilo. historické kníhkupectvo Lello a Irmao , cez ktorý toľkokrát prešiel, sa začali zapĺňať turistami s fotoaparátmi. O pár rokov neskôr bol pred dverami rad. O pár rokov neskôr začali účtovať vstupné a pri mojej poslednej návšteve sa rad aj napriek vstupnému tiahol po chodníku. V určitom momente začalo byť fotenie dôležitejšie ako nákup kníh . Už som sa nevrátil asi 8 rokov.
Niečo podobné sa stalo s Majesticom . Naposledy som to tam skúšal strážnik pri dverách kontrolujúci kapacitu a atmosféra vo vnútri mohla byť, až na štuky a zrkadlá, atmosféra Starbucks hneď za Eurodisney. Káva stála, ak si dobre pamätám, cca 4,5 € . V meste je dôležitý kontext v ktorej je aj dnes možné piť kávu za menej ako 60 centov bez toho, aby ste sa presunuli oveľa viac ako 200 metrov od Santa Catarina.
"Je to ich vec a môžu si dať cenu akú chcú, ak sa ti to nepáči, nechoď." Počul som to pri viac ako jednej príležitosti. A obávam sa, že presne to sa stalo. Tak jednoduché, také ťažké.
majestátna kaviareň
Kaviareň, ktorá jedného dňa hostila stretnutia s spisovateľ Teixeira de Pascoaes, filozof Leonardo Coimbra alebo umelci ako Ângelo de Sousa Bola obsadzovaná tou masou turistov, ktorá akoby nemala konca a postupne ju opúšťali obyvatelia Porta rovnakým spôsobom, ako sa to stalo nám všetkým v našich mestách s toľkými historickými kaviarňami prerobenými na mrazenú paellu, neosobné služby a ceny v lezení, ktorých mená si nechceme pamätať.
Na tom príliš nezáležalo. Turistov bolo, vždy ich bude viac . Až kým v nečakanom dejovom zvrate (sakra, J.J. Abrams), Zrazu viac nebolo. A mesiace plynuli. a nevrátili sa.
Čokoláda so smotanou v Café Majestic
Možno moja nie je nič iné ako vízia turistu, turista, ktorý si z akéhokoľvek dôvodu myslí, že je výnimočný, ale predsa turista. Nikdy som v Porte nežil a hoci som tam bol veľa, keďže mesto je len niečo málo cez dve hodiny od môjho domu, bol vždy ako návštevník . Preto som napísal priateľovi Tiago Feio , šéfkuchár vyštudovaný za architekta, ktorý je známy svojou prácou v Lisabone v reštauráciách tak fascinujúcich ako Leopoldov, Pred niekoľkými mesiacmi sa vrátil do svojho rodného mesta, aby prevzal vedenie kuchyne vo vinárni Tia Tia.
Tiago, aby sme sa mohli situovať, je šéfkuchár schopný urobiť reštauráciu s rozlohou sotva 25 metrov štvorcových, ktorá nemala kuchyňu, schopný na kongrese prezentovať, ako tvar jedla môže zmeniť kreatívny proces. receptu, ktorý sa na ňom bude podávať. Poznám to podľa dobrého atramentu, musel som to preložiť súčasne. Človek, ktorý dobre pozná pohostinský sektor v meste a trendy, ktoré cestovný ruch spustil.
„Keď som bol na vysokej škole, začal som viac chodiť do kaviarní,“ hovorí. “ Chodila som skôr do povojnových kaviarní, s triezvymi a súčasnými interiérmi , Čo Ceuta alebo Aviz . Majestic bol pre mňa opakom toho všetkého, klasická kaviareň, divadelná inscenácia, ktorá sa okolo nás odvíjala od chvíle, keď ste prešli dverami . Bola to pamiatka, ktorú som navštívil pri zvláštnych príležitostiach.“
„Mesto o Majestic prišlo už pred pár rokmi kvôli turizmu,“ pokračuje šéfkuchár. “ Káva stratila svoj spoločenský, historický a dokonca aj antropologický význam. Stal sa bodom turistickej atrakcie, Disneylandizáciou tohto historického priestoru”.
Pokiaľ ide o uzávierku, Feio uzatvára: „l Obnova v Portugalsku veľmi trpí kvôli reštriktívnym opatreniam vlády , hoci vykazuje obrovskú odolnosť. napriek tomu Majestic bol väzňom svojej vlastnej histórie ako pamätník, preto sa nemohol zmeniť ani prispôsobiť. Musel zomrieť na nohách. Ale myslím, že sa to vráti. Aj keď ho my, domáci, pre premieru turizmu nevyužívame, Majestic v meste chýba”.
"Musel zomrieť na nohách. Ale myslím, že sa vráti."