Rozhľadňa na pláži v Santa Barbare v Kalifornii.
PRVÝ ČASŤ DIAĽNICE 1
Santa Barbara – Big Sur – Monterey – Carmel
Sú cesty, ktoré nemajú konca. Alebo možno pozývajú nekonečné konce. Kalifornia spĺňa ambiciózne očakávania generácia opradená súčasnými mýtmi kde do hry vstupuje literatúra, kino, hudba alebo umenie. A robíme to na ceste, ktorá, zdá sa, nemá ani koniec: na Pacific Coast Highway, nie viac nie menej.
A v tomto domáca katarzia, na kolesách, štvorručný a ženský, prekvitá predovšetkým mocná túžba zraziť, alebo možno posilniť, naše vlastné utópie. Vlastnými menami: Jack Kerouac, John Steinbeck, Doris Day, Henry Miller, Quentin Tarantino, Sam Shepard, Allen Ginsberg, Marion Davis, David Lynch, Nicole Kidman, Emma Stone... stovky. tisícky. A tiež, prečo sa červenať, Tínedžerský rave Thelmy a Louise. Spoznajte adrenalín, oprávnené mravčenie v žalúdku, keď sa po natankovaní na benzínovej pumpe, ktorá sa rozpúšťa pri 48 stupňoch v Death Valley, ozve 'zavýjanie': „Začni, Louise!“.
Santa Cruz v Kalifornii bolo baštou kontrakultúry 50. a 60. rokov minulého storočia.
MISIÍ, VIDÍ A „BODEGÓNOV“
Santa Barbara - Santa Ynez - Solvang - San Luis Obispo
O niečo viac ako hodinu od Los Angeles a ohromení jeho bezsrstými a známymi palmami sme pristáli v drzá krása Santa Barbary, ihrisko a sídlo pre vyhorených producentov L.A. ktorí sa rozhodli zabrzdiť, vymeniť auto za bicykel a podeliť sa o svoje rutiny v sieti bielych domov a stredomorských striech toho, čo je známe ako Americká riviéra.
Prvý vizuálny kontakt, na promenáde, ktorá spája East Beach s West Beach, defilujú herkulesovci bez brady na korčuliach, páry držiace sa okolo pása dlhodobo opálené a štýloví Kalifornčania oblečení v nemožných klobúkoch (alebo nezaraditeľných maznáčikoch) venujú popoludnie čo poobedie. „byť“ pod slnkom Santa Barbary.
Istá a zhora Misia Santa Bárbara z roku 1920, „kráľovná kalifornských misií“, s dórskou fasádou zakončenou dvoma vežami, je najväčším predstaviteľom španielskej cirkevnej práce v 19. storočí. Mnoho storočí pred usadením sa duchovných sa Indiáni Chumash zhromažďovali a lovili v celom okrese Santa Barbara. Na katolíckom misijnom cintoríne, ktorý je v súčasnosti zaradený do malej rezervácie v Santa Ynez, je pozoruhodné, že je domovom približne 4 000 hrobov Chumash.
Misia Santa Barbara v Kalifornii má 4000 hrobov indiánov Chumash.
premenil letné hlavné mesto SoCal (Juh Kalifornie), slávu Americkej riviéry si vychutnáte pri západe slnka Stearns Wharf, najstaršie prístavisko na západnom pobreží, ktorých drevené polená vŕzgajú pod nohami tých, ktorí vchádzajú a vychádzajú z obchodov so suvenírmi, barov a reštaurácií venovaných morským plodom a čerstvým rybám zo západného pobrežia.
To sa deje v Shellfish Company, kde sa každý večer stretávajú desiatky stravníkov, ktorí túžia po svojom krabie špeciality. Nerobia rezervácie: pri vstupe sa zapíšete do zoznamu, čakanie sa stane nezabudnuteľným s miestnym ležiakom v rukách – kalifornský pivný boom si zaslúži samostatnú monografickú reportáž – a ak si necháte jedlo na tanieri, tvrdíte tvoj psí box.
Hovorí sa, že Kalifornčania si vás podmaňujú všetkými piatimi zmyslami. Ak si to chcete overiť, nemusíte chodiť ďaleko. V susedstve štvrte Funk Zone, obyvatelia výškových budov sa otierajú o francúzskych alebo japonských dovolenkárov vezmite si večerné nákupy v The Shopkeepers alebo v špecializovanom obchode v Surf n-Wear's Beach House, skontrolujte si pulz (a niekoľko vín) v Lucky Penny alebo The Lark alebo si rozlejte pár kokteilov pri hudbe vo Figueroa Mountain Brewing Co.
A teraz to dôležité: venujte popoludnie (s nočnými hodinami) Mestskému vínnemu chodníku, návrh na objavovanie pešo alebo na bicykli a sieť 28 miestnych bogegas , na trase posiatej butikmi, dizajnérskymi reštauráciami a umeleckými galériami, ktoré robia z Americkej riviéry magnet pre elegantných gurmánov ktoré sa bavia vo viacerých jazykoch.
Stearns Wharf Pier v Santa Barbare, najstaršie na západnom pobreží.
Vinárska krajina Santa Barbara, popretkávaná tichomorskými vetrami a hmlou z údolia Santa Ynez, slúžila v roku 2004 ako lákadlo pre štáb filmu Sideways, ktorý sa zmenil na turistický medzník kalifornskej vinárskej kultúry. Na ceste za hroznom si mlyny mýlime s obrami.
Sme v Solvangu, rozprávkovom meste založenom o dánski osadníci utekajú pred chladnou stredozápadnou zimou v roku 1911. Ich blonďaví potomkovia žijú spolu v tomto konkrétnom severská enkláva so stredomorským podnebím, kde medzi dvadsiatkou vinárstiev nájdeme múzeum venované Hansovi Christianovi Andersenovi či viaceré reprodukcie veterných mlynov zo severnej Európy.
Hŕstka blokov v historickom centre vás pozýva stratiť sa medzi butikmi s pastelovými výbuchmi, ochutnať autentické aebleskivers (dánske šišky s džemom) v Birkholm's Bakery & Café alebo nechať Uve a Etlu, aby nám medzi sústami povedali, prečo je švédska továreň na cukrovinky jediné miesto v Amerike, kde sa vyrábajú švédske cukríky Polkagris.
Teraz sme medzi vinicami a Solvang je dobrým východiskovým bodom na prechádzku medzi nimi vinice pobozkané slnkom, hmlou a tichomorským vetrom. Nepopierateľné lákadlo pre cestovateľov na palube Harley's, nových karavanov, amerických kabrioletov a dokonca aj bicyklov. Je vhodné napodobňovať liturgie miestnych obyvateľov: zásobte sa zásobami na piknik – trh Rancho je ohromujúci –, výberom cesty medzi údolím Santa Maria a údolím Santa Ynez – náš, Foxen Road Trail–, zastavíte sa vo vinárskych závodoch, ktoré vás inšpirujú – väčšina z nich má záhrady na vonkajšie hodovanie – a doprajte si Pinot Noir a Chardonnay bez toho, aby ste sa pozerali na mobil alebo pozerali do minulosti.
Poďte, tu sú naše stávky: Foxen , v trvalo udržateľnom vinárstve Dicka Doré a Billa Wathena ochutnáte nebo syrah v štýle Rhôny, Rancho Sisquoc , ochutnávky (10 dolárov s gravírovaným sklom) šiestich ich klenotov, s veľkými ováciami na Sauvignon Blanc 2016 a Pinot Noir 2015 na pozemku s výhľadom na more viniča a Riverbench Vineyard & Winery, ktorý Pýši sa oceneným Pinot Noir, Chardonnay a šumivými vínami s výhľadom na údolie Santa María.
Mesto Solvang v Kalifornii bolo založené dánskymi osadníkmi v roku 1911.
Naplnení fantáziami medzi drinkami sa vraciame na Pacific Coast Highway smerujúcu na iné miesto určené pre potešenie. V roku 2017 obsadilo San Luis Obispo piate miesto v krajine v tŕnistej kategórii „šťastné mestá“ , a podľa parametrov National Geographic.
Pravdou je, že šťastie je tu neoddeliteľne spojené s rôznymi aspektmi, ako napr nehorľavá kultúrna agenda, historické a vzácne budovy ako je art deco fasáda Fremontského divadla, totem kinematografie 40. rokov a hudobný odkaz tejto éry, vďačná univerzitná komunita a odkaz katolíckej radosti a viery, čoho svedkom bola misia San Luis Obispo de Tolosa, ktorej Od roku 1772 zvony zvonia každý deň.
Pred ňou potok rozdeľuje historické centrum na dve časti. Na druhej strane malého mosta je takmer povinné ochutnať s jedným z ich pív alebo saké! veľkorysé denné špeciality v Novom. Na tej istej ulici, týždenná oslava farmárskych trhov Darí sa mu zeleninové stánky, parné grilovačky a živá hudba. Áno, San Luis Obispo vás skutočne rozosmeje.
Art deco fasáda divadla Fremont v San Luis Obispo.
VEĽKÁ KRAJINA JUHU
S touto veľkoleposťou prví osadníci, ktorí sa usadili v Monterey, pokrstili mimoriadnu povahu Big Sur, drsný 145-kilometrový úsek pobrežia, zovretý medzi hmlou Pacifiku a neodolateľnou mikroklímou údolia Santa Lucía.
Pre mnohých nás samotná zmienka o tomto mieste vracia späť k určitému stupňu rekreácie, podporený nezaraditeľným katalógom literárne, hudobné a filmové odkazy dôležitého obdobia v histórii Kalifornie: medzi desaťročiami 50. a 70. rokov 20. storočia.
Big Sur bol útočiskom pre magnátov, čoho dôkazom je nadrozmerný hrad Hearst, homérsky palác, ktorý si objednal William Randolph Hearst od prvej kalifornskej architektky Julie Morgan; Okrem tohoto domov a spása géniov svetovej literatúry ako Henry Miller, osvieteného novoveku a členov Beat Generation – Lawrence Ferlinghetti alebo Jack Kerouac –, ktorí zvýšili svoju fascináciu touto krajinou horčičných útesov, fluorescenčných penových pláží posiatych nefritovými kameňmi a krajiny posiate divadelnými sekvojami, kde sa v San Simeone voľne potulujú tulene slonie, v štátnom parku Julia Pfeiffer Burns plávajú sťahovavé veľryby, morské vydry relaxujú a Ohrozený americký kondor lieta bez bŕzd.
Veľkoleposť impozantného Big Sur v jeho najčistejšej podobe.
Ak to podmienky dovolia, kľukatý úsek Highway One, od Morro Bay po Garrapata State Park, vedie cez krajiny, ktoré umlčia akýkoľvek rozhovor a že dávajú urobiť niekoľko okružných výletov do hlbín našich utópií.
Je dôležité nenechať bokom tento stav mysle, keď prechádzate nádhera útesu Ragged Point, McWay Falls, 24-metrový pád do mora od Julie Pfeiffer Burns a predovšetkým, keď pristanete v poslednom literárnom útočisku, človek očakáva, že objaví nebezpečnú zákrutu.
Pamätná knižnica Henryho Millera stojí ako konečný beat beat a kultúrna duša Big Sur. "Tu som úplne mimo sveta." Henry Miller takto vyjadril svojej milovanej Anaïs v jednej z ich epištolárnych výmen zámer zostať v Big Sur. A tak to robil v rokoch 1944 až 1962.
Bol to jeho priateľ Emil White, kto postavil tento chrám zasvätený pamiatke autora Obratníka Raka v roku 1981. Iróniou života, Miller sa vyhlásil za nepriateľa posmrtných ústupkov: „Spôsob, ako si niekoho uctiť, je žiť svoj život s dôstojnosť“. Možno by som sa dnes usmieval pri pohľade na toto miesto s očareným vzdušným potešením čitateľov zo všetkých zemepisných šírok.
Detail urobený v Henry Miller Memorial Library v Big Sur v Kalifornii.
VEĽKÉ MALÉ PRAVDY: Carmel – Monterey – Santa Cruz
Meno Liane Moriarty je navždy spojené s menom Monterey. Hra _ Big Little Lies _ priviedla tohto austrálskeho autora až do domu Davida E. Kelleyho. Tvorca rovnomenného seriálu podľahol zverstvám a vynaliezavosti popredných žien a preniesol to zdrvujúce obvinenie z rodového násilia do idylického prostredia, Monterey, a na pleciach Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laury Dern, Shailene Woodley a Zoë Kravitz zverili zodpovednosť krajské mesto na obálkach ženských časopisov.
Kultová séria HBO pridáva ocenenia, sledovateľov, dobré recenzie a stopu zvedavcov, ktorí prichádzajú z jej premiéry, aby zistili, prečo sa Monterey stalo symbolom feministickej moci (aspoň v beletrii).
Z jeho minulosti zostalo len málo alebo nič dôležité centrum na výrobu konzervovaných sardiniek, keď Cannery Row zhustil skutky a biedu robotníckej triedy, ktorú zvečnil John Steinbeck v The Outskirts of Cannery: „(Cannery Row je) báseň, smrad, škrípanie...“.
O pár krokov ďalej, na Prescott Ave., stojí bronzová busta veľkého kronikára Veľkej hospodárskej krízy. Monterey Bay Aquarium sa môže pochváliť tým, že bez toho, aby ste opustili ulicu, v bývalej jednej z najväčších konzervární jedno z najkrajších akvárií na svete, s populáciou viac ako 35 000 morských živočíchov a vodných rastlín (osobitná zmienka o Galérii medúz a otvorenom mori hemžícom sa žralokmi kladivovými, korytnačkami a slnečnicami).
Fasáda holičstva v Monterey v Kalifornii.
Medzitým, a kúsok odtiaľ, ďalšia turistická bašta, ako je Old Fisherman Wharf, slúžila ako inšpirácia pre scenáristov klenotu HBO. Každé ročné obdobie spája pozoruhodnú komunitu Sledovači božských bytostí: veľryby, tulene, delfíny či uškatce.
Vily s výhľadom na more zafarbujú výšiny Monterey avantgardným architektonickým dizajnom. V tejto chvíli sa možno niekto čuduje, kde je pomník, ktorý Big Little Lies spopularizovali v úvodnej melódii (teraz, prosím, standing ovation Michaelovi Kiwanukovi): most Bixby.
Ak chcete odfotografovať impozantný monument jediného oblúka, musíte sa vzdialiť od rybárskeho mestečka asi 30 kilometrov smerom k Big Sur. A pre odvážnych desať kilometrov vzdialený a zastávka pri zelenom myse parku Point Sur a tiež po ceste prestávka v štátnom parku Garrapata na objatie veteránskych sekvojí.
Ak chcete urobiť dobrú fotografiu nádherného mosta Bixby, budete sa musieť vzdialiť o niekoľko kilometrov a získať perspektívu.
Po 15 minútach jazdy severne od Pacific Coast Highway sa príbehy Instagramu zrútia s prvou snímkou Carmel-by-the-Sea. Veľká časť jeho slávy je spôsobená Clint Eastwood, ktorý bol v 80. rokoch starostom tejto exkluzívnej dediny. Z času na čas ho možno vidieť v jeho uliciach alebo v blízkosti krásnej misie San Carlos Borromeo de Carmelo, ktorú založil Junípero Serra v roku 1770.
Jeho takmer 4000 obyvateľov víta s rovnakou pohostinnosťou filmové hviezdy, umelci, producenti a celú zbierku dovolenkárov, ktorí si s rovnakým zápalom strážia svoje bankové účty a anonymitu.
Ale tu tí, ktorí vládnu, nie sú len oni, ale aj ich domáci miláčikovia. Carmel pôsobí autenticky oddanosť a úcta k psím obyvateľom. Od roku 1880 vysoko exkluzívny rezort drží davy na uzde na Ocean Avenue, ktorá živí tie najobscénnejšie fantázie svojich obyvateľov v chrámoch ako Tiffany's alebo Bottega Veneta.
v okolitých uliciach, viac ako 100 umeleckých galérií, Reštaurácie vo francúzskom štýle, kynologické butiky, malé hotely a pár kilometrov lemovaných kaštiele s kamennými komínmi kde kedysi odpočívali Jack London, Brad Pitt, Clark Gable, Charles Chaplin či Doris Day, ktorej hotel Cypress Inn je psí raj stredomorského štýlu pre domácich miláčikov zvyknutých na cestovanie v kabrioletoch a súkromných lietadlách.
V tomto nekonečnom dobrodružstve si udeľujeme predposlednú licenciu: Santa Cruz. Santa pre svoju reputáciu ako bašta kontrakultúry 50. a 60. rokov 20. storočia a domov vizionárov new age v 70. rokoch. A jeho kríž: predispozícia k hedonizmu a spôsob života zasvätený surfovaniu alebo službe rozmarom Pacifiku.
V tejto hre kontrastov nachádza mýtus o surfovaní rovnováhu medzi chaosom na Santa Cruz Beach Boardwalk a pripútanosťou študentov Kalifornskej univerzity k trvalo udržateľnému životu. Jin a jang amerického sna. Začiatok konca.
Historické atrakcie na promenáde Santa Cruz Beach Boardwalk, ktorej kolotoč Looff Carousel sa datuje do roku 1911.