Všetky cesty viedli do Cuzca, pupku sveta
Cuzco nie je puma Hovorí to riaditeľ Regionálneho historického múzea Cusco, ktorý začiatkom roka ubezpečil – proti niektorým kronikárom a bádateľom –, že architektonická silueta, s ktorou bolo mesto navrhnuté, bude koa , a divoká mačka považovaný v andskej mytológii boh dažďa a krupobitia . Táto historická Pandorina skrinka sa otvorila Anna Mária Galvezová , zďaleka nie je katastrofický, iba potvrdzuje neznáme, ktoré v tomto bode naďalej zostáva inka imaginárny . Je to preto, že išlo o agrafovú kultúru založenú na ústna tradícia a podporovaná len piesňami, maľbami a quipusmi (mnemotechnický účtovný nástroj na báze šnúrok, uzlov a farieb) .
Malo to tiež veľa spoločného s tým „zvykom Cusco z úmyselné vynechanie akejkoľvek epizódy, ktorá rozrušila nového pána “, vysvetľuje vo svojej knihe súčasná historička María Rostworowski de Diez Canseco História Tahuantinsuyu (ako je v Peru známa Španielmi takzvaná ríša Inkov). Politická amnézia, ktorá spočívala v skresľovaní historických udalostí a ktorá spôsobila, že neexistuje pevný konsenzus, pokiaľ ide o chronologické vymenovanie počtu Inkov („cisárov“), ktorí prišli vládnuť od pôvodnej Cuzquenskej konfederácie z 12. príchod z Francisco de Pizarro v 16. storočí, počas post-apogea r Tahuantinsuyu.
Z toho dôvodu ani nie Sacsayhuaman , mamutia stavba Inkov, ktorá korunovať mesto a z ktorej sa snažím objaviť obrys zvieraťa, bol by a pevnosť . Nové archeologické údaje poukazujú na skutočnosť, že to bolo naozaj dôležité obradné centrum . dôvod, prečo každý 24. júna , na zimný slnovrat (na južnej pologuli), the festival inti raymi , inscenácia kultového rituálu k Inti alebo boh slnka . Harmónia medzi architektúrou jeho kolosálnych kamenných blokov a krajinou je úžasná. Nech je to akokoľvek, odtiaľto sa historické hlavné mesto Peru javí ako miesto s najdramatickejšou oblohou, akú si dokážete predstaviť . Prisahám, že nepreháňam.
Všetky cesty viedli do Cuzca, pupku sveta
Na východnom svahu Ánd, s o niečo viac ako 400 000 obyvateľov , Cuzco je mesto nízke budovy a prominentné kostoly . Vrátane jeho katedrály, ktorá impozantne stojí na námestí Plaza de Armas a svojou krásou konkuruje cirkvi Spoločnosti Ježišovej , ktorý sa nachádza oproti. Ostatné budovy s arkádami na námestí, staré koloniálne sídla ktorej základne patrili inkské paláce (odolné voči zemetraseniam), dnes sú to bary a reštaurácie. Až pokým rýchle občerstvenie je prítomný v jednej z preferovaných destinácií pre mladých Severoameričanov a Európanov, ktorí hľadajú a konečné dobrodružstvo Indiana Jonesa pred vstupom do dospelého života.
Ja, ktorý som tento zásadný skok urobil už pred rokmi, radšej idem hľadať Históriu a vrhnem sa do ulíc ako múmia Inkov : kresba domorodého kronikára miestokráľovstva Felipe Guaman Poma de Ayala ukazuje, ako kráčali v sprievode . Taká bola úcta k týmto balzamovaným telám, ktorú vládcovia uctievali stali sa orákulami, o ktorých sa starali a prinášali jedlo aj po smrti . Za to, že neupadli do zabudnutia, okrem dediča, bol zodpovedný ich panaca (potomstvo), takže sociálne napätie bolo nepretržité.
len ten lovci múmií “ Španielom sa po desaťročiach prenasledovania podarilo tieto pohrebné rituály vykoreniť. Teraz sú lovci múmií iní: vedci, ktorí používajú svoje technológie na skúmanie štyri oblasti Tahuantinsuyu , ktorý odletel z Cuzca: Chinchaysuyo (na západ do Ekvádoru a Kolumbie), antisuyo (na severe a severovýchode, vrátane povodí riek Urubamba a Madre de Dios), Collasuyo (na juh, od Ánd a vysočiny Bolívie po Čile a Argentínu) a ďalej (na juhozápad k Pacifiku) .
Osobitnú pozornosť si zaslúžia múmie obetí detí Inkov, chúlostivý problém, ktorým sa, zdá sa, nechcú zaoberať. Takže keďže sú dedičmi ich kultúry, budem rešpektovať ich rozhodnutie a len spomeniem obete lamy a alpaky.
Peru je prezentované ako miesto s najdramatickejšou oblohou, akú si dokážete predstaviť
Pobyt v takzvanom pupku sveta vyvoláva senzáciu podobnú keď konečne navštívite Rím a budete sa cítiť súčasťou niečoho, čo bolo kedysi „veľmi veľké“ . Porovnanie s Rímskou ríšou je nevyhnutné, keďže hovoríme o makroštáte, ktorého domény začali zaberať dva milióny km² , komunikoval kompletný cestný systém takmer 50 000 kilometrov, s ktorým sa im podarilo zákrutu z púšť až po najdlhšie pohorie na Zemi . A všetky tieto cesty viedli do Cuzca. Veľmi poučná je v tomto smere mapa Múzeum Inkov v ktorom prekrývajú obrys Tahuantinsuyu na Európe: obrovská červená škvrna Pokrýva – horizontálne – od Haliče po Rusko.
A modrá obloha lapis lazuli s obláčikmi z cukrovej vaty bojovať s ním Qorikancha za upútanie mojej pozornosti. Bitka medzi božským a ľudským, ktorú dnes prehral najdôležitejší chrám Slnka v Tahuantinsuyu. Keď sa konečne môžem pozrieť dole, snažím sa predstaviť si, aké by mohlo byť toto kultové centrum Inkov bez katolíckej patiny, ktorú nastolili Španieli. „So štyrmi stenami pokrytými zhora nadol zlatými doskami a doskami a [...] okrúhlou postavou slnka s lúčmi a plameňmi tak veľkými, že siahali od steny k stene“, čítal som v skutočná spätná väzba renesancie Inkov Garcilaso de la Vega . Spisovateľ nám na oplátku prezradí aj to, ako dobyvateľ Mancio Serra de Leguizamo stratil tú obrovskú zlatú figúrku Intiho v kartovej hre. Zrejme bola doba, kedy ľudia zvíťazili nad bohmi na tejto zemi.
Farba Cusco
The Qoricancha („zlatá ohrada“) bola skvelá stávka veľkých Pachacutec Inca Yupanqui (takmer 50 rokov vlády približne od roku 1400), ' deviaty vládca Inkov, propagátor a obnoviteľ Tahuantinsuyu , ktorý ho zabavil bohatstvom zlata a striebra a založil ho uctievanie slnka v oficiálnom štátnom náboženstve. Jeho socha v Hlavné námestie denne pripomína historický význam „ najväčší muž, akého kedy domorodá rasa Ameriky splodila “, ako to definoval prieskumník a spisovateľ Sir Clements Markham.
Postupne prechádzam miestnosťami, z ktorých sa v roku 1534 stal kláštor Santo Domingo, kde Cisársky a viceregalský architektonický štýl koexistujú v harmónii : kamenné kvádre dokonale zarovnané bez malty zaberajú miesta, ktorými kedysi cestovali dominikáni. Tu, viac ako kdekoľvek inde, môžete potvrdiť frázu, ktorá diktuje, ako „precíznosť vyrezávania a sieťovania blokov znemožňuje vložiť medzi ne žiletku“. Tieto ohrady (zasvätené slnku, mesiacu, hviezdam, dúhe, bleskom a bleskom) vznikli z pozostatkov zemetrasenia v roku 1940.
Odvtedy archeológovia lamentujú nad tým, že kostol nebol presunutý, aby preskúmal hlavný chrám „ríše Inkov“, ako si zaslúži. Nie je ťažké cítiť sa v meste nadmerne stimulovaný, takmer ako nakupujúci kde je obchod s remeselnými výrobkami na každom rohu , existujú dokonca obrovský trh na konci slnečná alej : Cusco Artisan Center . Prvá vec, ktorú som ráno navštívil sobotný trh zo susedstva Svätý Blažej , kde som si kúpil prívesok v tvare Tumi (obradný nôž, ktorého polkruhová čepeľ sa používala ako na lebečnú trepanáciu na liečebné účely, tak aj na podrezanie hrdla nepriateľa) .
Remeslá na svahu San Blas
A cestou do hotela, v Dom oltára, dielňa o drevené remeslá na svahu San Blas , našiel som posledný kus vyrezaný ručne pred desiatimi rokmi otcom Emma Quispe Zuniga , mladá žena, ktorá sa dnes venuje sériovým predajom rámov, hoci sama ozdobená plátkovým zlatom a striebrom na pulte. Budúcnosť tejto dielne je podobná tej, ktorú utrpela maliarska škola v Cuzcu, ktorá dnes reprodukuje plátna, ktoré Emma predáva v rámoch.
V 16. storočí začali umelci od Manierizmus , interpretované z miestne barok , dosiahol jedinečný synkretizmus... a na začiatku r XVIII. Cuzco sa už stalo exportným dielenským mestom : veľký množstvo vulgárnejších plátien vyšli z priemyselných dielní, možno nie v pôvodnej kvalite, ale dostatočne atraktívne na to, aby boli vyhľadávaný v dnešnej Argentíne, Čile, Bolívii a Mexiku . Jedno z diel, ktoré najlepšie vystihuje cuzský synkretizmus, je Posledná večera (1748), vystavený v katedrále.
V ňom domorodý umelec Mark Zapata zmenili tradičné Veľkonočný baránok pre pečené morča (morča).Aj ja som, ako na obrázku, jedol morča na poslednej večeri v Peru, ale s využitím naučenej amnézie Inkov som svoj názor v tomto článku radšej vynechal.
Posvätné údolie Inkov
Môj hotel je Belmond Palacio Nazarenas, jeden z nich najexkluzívnejšie v meste (a krajina) a reduta pokoj (pre niečo to bol okrem starobylého paláca Inkov aj kláštor). Moja suita sa otvára obrovským oknom do Prvý vonkajší bazén v Cuzcu a kamene Inkov jednej zo stien transport do minulých čias . Baldachýn mojej postele, vyšívané obliečky a tá mramorová kúpeľňa väčšia ako môj prvý byt v Madride vďaka nim sa cítim ako autentický curaca alebo aristokrat Inkov.
Noc bola pokojná, oceňujem klimatizáciu obohatenú o kyslík na boj proti soroche (výšková choroba spôsobená pobytom vo výške 3400 metrov nad morom). Dnes ma hlava nebolí. Takže môžem dať všetky svoje zmysly do služieb menu, ktoré navrhol Peruánsky šéfkuchár Virgilio Martinez , majiteľ reštaurácie Central (Lima), ktorá vedie zoznam o 50 najlepších v Latinskej Amerike . Tento gastronomický zážitok sa už v reštaurácii nebude opakovať senzo hotela, pretože odkedy Central získal toto uznanie (a jeho ďalšie umiestnenie v Londýne, hviezda Michelin), Virgil je zameraná na obsluhu 400 žiadostí o rezerváciu denne.
S listom koky pod jazykom sa pripravujem na odchod posvätné údolie Z Inkov. Hoci je len 2 792 metrov nad morom, počas cesty dosahuje takmer 4 000 metrov. Príroda vám dáva všetko, čo potrebujete na prežitie, na dosah, takže nemám zábrany piť kokový čaj alebo žuť jej listy na zmiernenie závratov a pocitu vyčerpania. V roku 2005 Regionálna vláda Cusca vyhlásil rastlinu listov koky “ Regionálne prírodné - biologické - kultúrno - historické dedičstvo Cusca a botanické zdroje integrované do kultúry a kozmovízie andského sveta a kultúrnych a liečebných zvykov a tradícií “. Za legálne uznalo aj jeho pestovanie v údoliach Dohovor, Yanatile a Qosñipata , čo viedlo Peru k tomu, že sa v roku 2012 stalo najväčším svetovým producentom tejto rastliny (nad Bolíviou a Kolumbiou).
Belmond Palacio Nazarenas, jeden z najexkluzívnejších v meste
Čísla, ktoré znepokojili centrálnu vládu, ktorá bojuje proti nelegálnym plantážam, ale ponúka aj alternatívny rozvojový program pre roľníkov, ktorý ich pozýva napr. pestovať kávové plantáže . Dúfame, že tieto opatrenia nebudú také drastické, aby zničili najdôležitejšiu rastlinu v andskom svete pre jej nutričné, energetické, tráviace a dýchacie funkcie. Ale nielen v kultúre Inkov – považovanej za posvätnú a pestovanú v malom meradle a výlučne pre šľachtu – ale aj pre niektoré predincké skupiny, ktoré už zastúpené svojimi huacos (keramické kúsky) na žuvanie List koky.
Áno Limetka je gastronomickým hlavným mestom Peru, dalo by sa povedať, že región Cuzco a jeho Posvätné údolie Inkov, je to tvoja špajza . Tu, v oblasti medzi mestami o Pisac a Ollantaytambo , rastú najlepšie druhy kukurice v krajine (bolo identifikovaných viac ako 50 odrôd), vrátane známych obrovská biela kukurica z Urubamby . Potraviny vyrobené v tomto andskom údolí slúžili práve jeho klimatickým vlastnostiam živí veľkú časť miliónov obyvateľov Tahuantinsuyu , štát založený na ekonomike poľnohospodárske . Dosiahnuť to však nebolo jednoduché, bolo potrebné vymyslieť systém, s ktorým sa bude kultivovať na závratne kolmých svahoch: sú to plošiny, alebo ako sa tu hovorí terasy. Poľnohospodárske inžinierske terasy široké dva alebo tri metre, ktoré boli pripravené na výsadbu.
Zvyčajná vec je navštíviť mesto Chinchero a ich mamachas tkáčov („matky“ s ľudovými krojmi z okolia); Pisac a jeho archeologické nálezisko a Ollantaytambo a jeho monolitické Chrám Slnka . Ale mimo okruhu to stojí za to Moray a jeho plošiny vo forme sústredných prstencov . Podľa archeológov by to bolo poľnohospodárske laboratórium používané ako model na výpočet produkcie celého Tahuantinsuyu, keďže sa reprodukovalo 20 rôznych typov mikroklím . Takto sa viac-menej až na tretej terase takzvaného amfiteátra usudzuje, že rástli ovocné stromy, koka a najväčšia kukurica; pričom na nasledujúcich platformách s nižšími teplotami robili obilniny ako napr quinoa.
Je možné oceniť, ako kaňon Urubamba hraničí s Machu Picchu vedľa mestského sektora
Posledné nástupištia boli vyhradené pre zemiaky , najlepšie prispôsobené andskému chladu. Natoľko, že spoločným úsilím kanadských a peruánskych výskumníkov sa ich podarilo klasifikovať 509 druhov domácich zemiakov . Dnes odchádzam luxusným vlakom Hiram Bingham smerom na Machu Picchu zo stanice Ollantaytambo . Ubytujem sa v neďalekom hoteli Belmond Río Sagrado s a solárne vyhrievaný vonkajší bazén a nejaké perfektné vily , postavený s prírodné materiály v štýle malého andského mestečka.
Uhnízděný medzi horami a riekou Urubamba, názov jeho reštaurácie, Ovocný sad , je kompletná deklarácia zámerov: vypracovanie čerstvá zelenina pestované vo vlastnej záhrade, ako aj iné miestne produkty, je poctivé a rešpektuje autentické chute. Pstruhové ceviche, andské obilné tabbouleh (quinoa a pšenica) so zelenou špargľou a Urubamba rezance s hubovým ragú predchádzala báječná muña chocolatísimo (rastlina z peruánskej vysočiny).
Cesta vlakom sleduje tok rieky až do dosiahnutia Kaňon Urubamba , ktorý je súčasťou povodie Amazonky . Obed podľa tradičných receptov s modernými zvratmi, ochutený otupujúcim rachotom koľajníc, dopĺňajú výhľady na rokliny, vzdialené ruiny Inkov a endemickú flóru a faunu, od orchideí po kolibríky.
Cieľová stanica Poroy Machu Picchu
Posledná zastávka je horúce vody , malebné a labyrintové mestečko plné ručných prác, z ktorého premávajú autobusy do Macchu Picchu . Cesta je kľukatá, a tak sa zabávam na chate s Césarom, jedným z oficiálnych sprievodcov. Blíži sa chvíľa, keď vidím ten obraz, o ktorom sa tak často sníva, a úzkosť ma núti dostať to najhoršie z tej najžurnalistickejšej žily: „Čo si po 20 rokoch profesie myslíte o súčasnej turistickej preplnenosti a ktorá bola podľa vás najlepšia? moment Machu Picchu?“, vyhŕknem bez rozruchu. César mi vysvetľuje ako unesco navrhla mimoriadne opatrenia na zachovanie archeologického parku Machu Picchu a s láskou spomína na desaťročie 80 , kedy otvorili prvé pešie trasy a dobrodružstvo Inkskej cesty . Zrejme vtedy bolo všetko jednoduchšie a prirodzenejšie, dôležitejší bol prieskum, ako v oblačnom lese, tak aj introspektívy.
Keď už tam, na ničom nezáleží . Keď idete hore cez poľnohospodársku oblasť, prepadnú vás emócie (môže to byť aj dôsledok soroche), a keď sa konečne dostanete do Dom strážcu perspektíva mestskej oblasti s hor Huayna Picchu pozadie je senzoricky neopakovateľné. Aj keď hlboko, ale veľmi hlboko vo vnútri, viete, čo sa vám deje s New Yorkom: videli ste nespočetné množstvo obrázkov a prečítali alebo preskúmali toľko, že akoby ste to už poznali.
Citadela Machu Picchu
Aj keď nič nie je ďalej od reality: Machu Picchu je stále veľkou záhadou . V každom okamihu nové archeologické objavy pridať informácie alebo odčítať závery o skutočnou funkciou alebo obyvateľmi takzvanej inkskej citadely . Dňa 24. júla 1911 profesor o Yale a prieskumník Hiram Bingham objavil ' stratené mesto z Vilcabamba . Nikdy sa to naozaj nestratilo, už od roľníka Agustín Lizárraga tam chodil zbierať deväť rokov.
Ukazuje sa tiež, že to nebola Vilcabamba, mesto, kde podľa kronikárov dobyvatelia zvrhli posledného inckého „cisára“ (na Machu Picchu sa nenašli žiadne pozostatky Španielov). Pomer štyroch ku jednej kostrových pozostatkov žien – ktoré sa v 20. storočí považovali za panny Slnka – rozobrali súčasní forenzní antropológovia, ktorí obhajujú postavu takmer rovnako rozdelenú na mužov a ženy. Nie je to teda len svätyňa.
Viac ako 200 viditeľných štruktúr vzbudzuje našu zvedavosť, keď to, čo je skutočne úžasné, je inžinierstvo používané na podopretie hory . Prefíkaní Inkovia vymysleli sofistikované terasy, ktoré odvádzali prívalovú dažďovú vodu pomocou filtračných systémov. A to všetko bez náradia alebo objavenia kolesa.
Križujú ju dva seizmické zlomy a najviac ma znepokojuje opýtať sa sprievodcu, či ministerstvo kultúry konečne povolí otvorenie „tajné“ dvere objavil v roku 2011 David Crespy , francúzsky inžinier so sídlom v Barcelone, ktorý sa venoval cestovnému ruchu. Tím vedený historikom a geografom Thierrym Jaminom už a posteriori, elektromagnetickými rezonanciami a georadarom, preukázal existenciu v r. suterén schodisko, schody a dokonca aj štvoruholníková miestnosť . „Čo ak to bola pohrebná komora? Čo keby tam bola múmia Pachacútec?“ pýtam sa nervózne a skúmavo. Dostávam len pohŕdavé vysvetlenie o neuskutočniteľnosti týchto možností, uvádzajúc ako pravdivé údaje španielskych kronikárov. Potom sa usmejem, keď si predstavím sprievodcu ako člena tajného panaca, ktorý prežil dodnes, aby chránil pamiatku Inkov. Tu je základ záhady Machu Picchu a imaginácie Inkov: Prečo objavovať to, čo nechce byť objavené? ?.
* Tento článok je publikovaný v 79. decembrovom čísle časopisu Condé Nast Traveler. Toto vydanie je dostupné digitálne pre iPad v iTunes AppStore a digitálne pre PC, Mac, smartfóny a iPad vo virtuálnom kiosku Zinio (na zariadeniach Smartphone: Android, PC /Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Nájdete nás aj v Kiosku Google Play.
*** Tiež by vás mohlo zaujímať...**
- Peru do rytmu vĺn
- Nové sily pri stole (II): Peru
- Nové sily pri stole (I): Peru
- Všetky články Marty Sahelicesovej
Cuzco: vlastný štýl