Entraña a pečené paradajky v Parrilla Don Julio.
"Niekedy sa zdá, že si v Madride." "Nazývajú to juhoamerický Paríž." “Keď prejdete cez San Telmo, budete sa cítiť ako v Neapole.” Je to matematické: akonáhle poviete, že idete do **Buenos Aires**, každý, kto tam bol, začne hľadať prirovnania, aby ste videli, že... je to akýsi Frankenstein zo Starého sveta.
A medvediu službu – ach, chudá – robia jej, pretože Buenos Aires môže vyzerať ako všeličo... ale nič sa na ňu nepodobá. Krásna bez mejkapu, baletka, takže odvšadiaľ a tak jej vlastné, hlavné mesto chce dať najavo, že nepotrebuje rovnocennú. A preto sme išli. A preto... je dobré, že sme prišli.
Detail domu chorizo, dnes nákupná galéria Pasaje de la Defensa, v San Telmo.
Tu je teda zhrnutie niečo cez 96 hodín natiahnutý ako argentínsky pizza syr vďaka nášmu odhodlaniu všetko neúnavne zhltnúť a, je škaredé odoprieť, hŕstke skvelých priateľov z Buenos Aires, ktorí nás túžia nepustiť do hotela (azo) ani spať.
Áno, hotel. Prísť do úloha zároveň, že slnko a že vás prijíma bazén s trblietavou korunou princeznej Disney ako fontánou je to varovanie, že sme sem neprišli príliš spať.
Sme v Puerto Madero, štvrti, s ktorou sa mesto nakoniec rozhodlo pozrieť Strieborná rieka s mrakodrapmi, dokmi a kozmopolitnou atmosférou. Ideálne miesto, kam ísť do Buenos Aires a nezistiť, čo je Buenos Aires.
Seba García vo svojom koktailovom bare, prezident.
DEŇ 1. VŠETKY OHEŇ OHEŇ
Po opustení „oázy“ Faeny sa premávka, chaos, koniec koncov začína zábava na palube taxíka smerujúceho do Don Julio Grill . Prečo ešte čakať?
Považovaný za najlepší steakhouse v meste nespočetnými renomovanými sprievodcami a, čo je najdôležitejšie, tým každý dobromyseľný porteño , začínala ako rodinná krčma a dnes vďaka úsiliu o Paul Rivero , má vlastný pasienkový dobytok, plemená Hereford a Aberdeen Angus, chladiacu a dozrievaciu komoru – skrátka, tu móda extrémneho dozrievania nie je ani žiadaná, ani chápaná –, ovocný sad, ktorý ponúka vynikajúcu zeleninu sprevádzajúcu rezne a systém použitia, ktorý zahŕňa použitie tukov na kozmetiku alebo kostí na želatínu.
Plán ulíc Florería Atlántico.
Toto koleso sa s nami točilo málo: každé jedlo sme vyleštili, tie vznešené cukrovinky – najlepšie na svete?–, žriebätú klobásu, vnútornosti s pečenou paradajkou... to všetko sprevádzané jedným 12 800 argentínskych fliaš ktoré okupujú pivnica : Concrete 2016, od Zuccardi; pohľadnica Malbec.
Nevyhnutná prechádzka prichádza po prvom dulce de leche výletu, prvom z tisícky. "Všetko je lepšie s karamelová omáčka “, opakuje Anabella ako mantru.
robíme turné Palermo , jedna z najznámejších štvrtí 48, ktoré tvoria mesto a s nekonečnými priezviskami v závislosti od toho, ktoré bloky zdvihnete: Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Chico, Palermo Viejo...
Je to v prvom kde hipsterská globalizácia zanechala najväčšiu stopu : navoskované fúzy holičstvá, #TT hamburgery ako Williamsburg , vintage obchody, remeselné pivá, udržateľné kaviarne a terasy, kde si môžete dať Cynar Pomelo alebo dve. Alebo tri. Alebo štyri.
Ok, nakoniec ich bolo o niečo viac, ale všetko preto Univerzálny, barovo-divadelno-kultúrna záhrada, do ktorej nás zobrali Delfina Ayerza a Emilia Romero , kultúrny právnik a redaktor Arte-Blogarte, združenia, ktoré sa venuje zbieraniu a šíreniu súčasného argentínskeho umenia so zastúpením v ARCO Madrid.
El Univerzálny kultúrny priestor.
DEŇ 2. RECOLETA Z KVETU KU KVETU
Nedá sa to nijako obísť. Cintorín Recoleta je nevyhnutnou zastávkou áno alebo áno , porteños to dobre vedia: je to najnavštevovanejšie miesto v meste a mekka pútí pre prívržencov Vyhnite sa Peronu , mnohí z nich sú Yankeeovia, ktorí si nie sú istí, kto prišiel prvý, či generálova manželka alebo Madonna.
Toto posvätné miesto je skutočne pôsobivé, ale ani nie tak kvôli skromnej Evinej hrobke, ako skôr kvôli architektúra mnohých jeho panteónov a ceny, ktoré dosahujú meter štvorcový.
Videný suvenír, prechádzka elegantným alvear avenue dáva jasne najavo, že kto mal, ten si ponechal. The Palác Ortiz Basualdo , teraz francúzske veľvyslanectvo, brazílske veľvyslanectvo, ktoré bolo kedysi sídlom Peredas, Jockey Club alebo hotel Four Seasons s priľahlým sídlom-bombonera, nazývaným La Mansión, zatieňujú ďalšie veľmi zaujímavé budovy v racionalistický štýl polovice 19. storočia dvadsiateho storočia.
Od racionálneho k nie tak, ideme von po koktailoch, ktoré pískajú v Buenos Aires a po zastávke na Pony Line , kokteilový bar Four Seasons – ktorého bazén medzi impozantnými budovami by bol Slim Aarons delírium – a dokonale horkú Zainete Criollo (Fernet Nero, rozmarín, citrón Oleo Saccharum, Sherry a sóda), prichádzame do predseda .
Burrata s figami a paradajkami a grapefruit v Narda Comedor.
Barmanov chrám Sebastian Garcia . obľúbený bar z Messi . Miesto, kde, ako sa hovorí, Máxima de Holanda má vždy rezervovanú izbu. Galícijský vnuk, Sebas vášnivo hovorí o Diegovi Cabrerovi, porteño, ktorý triumfuje tým, že rozhýbe svojho lososieho guru z Madridu, ale ktorý kontroluje, čo sa na jeho pozemku varí.
Cabrera tiež vie, že okrem prezidenta, kam ideme s ditto (bájny kubánsky kokteil vyrobený s rumom Bacardi, suchým Martini, pomarančovým likérom a grenadínou), tiraditom a trochou nigiris, na mape najlepších koktailových barov na svete je zásadné miesto: Atlantické kvetinárstvo .
Kvetinárstvo, ktoré ukrýva na prízemí laboratórium o tato giovannoni, kde list ide podľa krajín alebo negronisov, teda tam, kde váhate medzi objednaním amaro Montenegro s Cynar a vavrínovou a pistáciovou sódou (Taliansko) alebo Ballestrini, Negroni z Príncipe de los Apóstoles, Campari, Averna, eukalyptus, píniové oriešky a morskú vodu. Kde nakoniec budete žiadať o všetko. Kde... spať.
DEŇ 3. FOTO S MARADONOM
Po príchode sme si sľúbili budúcnosť Buenos Aires, autentickú a vzdialenú od klišé. A v tých sme boli, ale je to tak... porteño miluje mastné pizze na ulici Corrientes , miluje choripán (mimochodom, Chori, v Palerme Soho: nevyhnutné), miluje Maradonu, miluje (alebo nie) Evitu, miluje futbal, rád číta Cortázara a Borgesa a rád vás všade vezme so sebou: "Tento, nie, nechoď do Caminito." Ale hej, musíte ísť, musíte vidieť La Boca“.
Výhľad zo záhrady hotela Faena.
Povedal a urobil. Deň začína o Plaza Dorrego, epicentrum štvrte San Telmo a šťastné miesto na kávu.
Dekadentní, bohémski, turistickí a polygloti... dejú sa tu obchody so starožitnosťami, dláždené tango uličky a domy chorizo , inšpirovaný rímskymi domami, ale s vertikálnym rezom, ktorý ich mení na rad terás a malých chodieb, ktoré ich spájajú, odtiaľ názov: sú ako šnúra.
Epidémia žltej zimnice v roku 1871, ktorú vlastnili bohaté rodiny, spôsobila, že boli opustené. Po rokoch ich obsadili imigranti, ktorí sa do nich v smutných podmienkach natlačili a niektorí skončili ako „okupované domy“, ale Dnes si realitné kancelárie mädlia ruky nad ich blížiacou sa ziskovosťou. Nie je to za menej.
Mimochodom, nie je jasné, či Casa Tomada, ktorú si Cortázar predstavoval bol to dom chorizo alebo nie, ale my to vieme čítanie tohto príbehu je lepšie ako ktorýkoľvek sprievodca Buenos Aires. ako počúvať Juan Carlos Pallarols , žijúca legenda San Telmo a majster striebrotepec, pretože pochádza z kasty, keďže v roku 1750 otvoril prvú dielňu Pallarols v Barcelone. Provízie od Hermès, Dupont alebo Montblanc nasledujú za sebou v jeho životopise, ale stále je to remeselník, ktorý prijíma podľa akých zákaziek a ktorý pracuje doma, ten istý, v ktorom nás prijíma. Luxus.
Reštaurácia v dokoch a koktailový bar.
Po požehnaní empanadillas a Milánčanov na koni -nevhodné pre zbabelcov- z Pulpería Quilapan , fotogenická a historická jedáleň a križuje cestu s Mafaldou na rohu Čile a Defensy, nakoniec uvidíme dvojníka Maradonu (z kyprého Maradonu, oko) v cesta , kde je všetko foto a suvenír. Porteños mali pravdu, ale... museli ste to vidieť.
Hneď vedľa, Mediálny Francis Mallmann ponúka v reštaurácii Južná Patagónia sled jeho hitov v dokonalej bohémskej atmosfére, možno aj tak trochu suvenír. Ale... musel si to skúsiť.
DEŇ 4. MESTSKÉ UMENIE A IMIGRANTSKÁ KUCHYŇA
Colegiales, obytná štvrť pôvabných rodinných domov, je dnes plátnom plným mestského umenia s podpisom umelcov ako Colectivo Doma + Fase, Gualicho či Carpita. Kríza z roku 2001, známe „corralito“, spôsobilo vyzdvihnutie graffiti, ktoré nevytvorili marginalizovaní, ale stredná vrstva.
Tričko v obchode Bolívia, jednej z najpopulárnejších argentínskych firiem.
Cecilia Quiles nám o tom všetkom a ešte viac porozpráva o Union Gallery , pred prechodom cez elegantné domy Belgrano na ceste do jedáleň , óda na zeleninu a miestnu kuchyňu. Po jedle sa dotkne San Isidro, kolónia trblietavých sídiel pozdĺž rieky, ktorá je známa tým, že sa tu nachádza Villa Ocampo, kaštieľ, kde veľká intelektuálka Victoria Ocampo dostala toľko ľudí: Federico García Lorca, Tagore, Stravinsky, Cortázar...
Policová mytológia v meste, kde, nech vás, všetci čítajú, kde kníhkupectvá bzučia ako Twitter v dopravnej špičke. Rozlúčku vo veľkom štýle oslavujeme pri veľkom stole Mishiguene , chutné a zásadná pocta Tomášovi Kalikovi do mestskej židovskej prisťahovaleckej kuchyne.
Kelzmerská hudba, ktorú čašníci spontánne začnú hrať pri dezerte, nám nakoniec prezradí všetko, čo sme v Buenos Aires túžili vidieť. Taká pekná, tak odvšadiaľ a tak jej, taká gýčová... Tak jedinečná.
_*Tento článok a priložená galéria boli uverejnené v číslo 116 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (apríl) . Prihláste sa na odber tlačeného vydania (11 tlačených čísel a digitálna verzia za 24,75 €, telefonicky 902 53 55 57 resp. z našej webovej stránky ) a užite si bezplatný prístup k digitálnej verzii Condé Nast Traveler pre iPad. Aprílové vydanie Condé Nast Traveler je dostupné na jeho digitálnu verziu, aby ste si ho užili na svojom obľúbenom zariadení. _
Terasa El Universal.