Sestry Mendoza v ich dome, Teotilán del Valle
"Je to modrý dom pred hotelom Casa de las Flores. Príďte okolo šiestej." , čítam v textovej správe. Bol som na ceste stráviť večer v Jessica Chrastil , zvolal americký expat s malým, no vplyvným sídlom pre kreatívcov a akademikov pomaly , v srdce Oaxaca.
Strávil ráno s Chrastil prechádzkou dláždené ulice z centra Oaxaca, vstup trhy, obchody a reštaurácie kde okrová, fuchsiová a tyrkysová farba fasád bola umocnená kontrastom sivastej oblohy, ktorá hrozila hroziaci lejak.
Naša prvá zastávka bola boulenc , remeselná pekáreň európsky štýl premenený na kaviareň, miesto uctievania v rámci kulinársky vesmír za jeho dominanciu v kvasenie cesta a použitie rodové regionálne zrná.
Sediac pri jednom z rustikálnych stolov na terase sme sledovali obsadenie domácich a zahraničných umelcov oblečený vo splývavých sukniach a panamské klobúky, kým jeme a remeselné menu (Shakshuka so stratenými vajcami a najlepším avokádovým toastom, aký som kedy ochutnal) .
Odtiaľ je viac než ľahké vidieť, že Boulenc je jasným príkladom, ktorý symbolizuje kultúrnym nepokojom, ktorým je Oaxaca. Jednoduché a sofistikované v rovnakých častiach, to by bolo Mexický ekvivalent dnešnej pláže Venice Beach, alebo fantáziu, ktorú má každá generácia o tom, čo kedysi bolo v centre New Yorku.
Z tohto pohľadu nie je prekvapujúce, že toľko obyvateľov pomaly –keramikári, dizajnéri, tanečníci, kurátori múzeí a fotografi – plánujú stráviť týždeň v Oaxace a skončiť zostať celý mesiac.
Jedlá a výrobky Suculenta a Boulenc
Čas tu plynie ľahšie, rovnako ako sociálne interakcie. Neskôr v noci som si všimol, že sa pohybujem v rovnakom rytme ako miestni obyvatelia, Akoby som bol vo svojom susedstve na ceste domov od môjho suseda
Po nájdení rohu, kde sa nachádzate Chrastilov dom v súvislosti s barokovým kostolom zo 17. storočia Santo Domingo de Guzman, geografického a duchovného epicentra mesta, cítil som sa dostatočne sebavedomý na to, aby som opustil svoju mapu a nastavil smer labyrint Mercado de Abastos otestovať quesadilla z cuketových kvetov o ktorých som toľko počul.
Potom som sa úplne ponoril do Kolektívny 1050° , keramické dizajnérske združenie, kde som spoznal tú istú čiernu misu, z ktorej som jedol pár hodín predtým. Ako mnohé mestá v Mexiku, orientácia ulíc a gravitačná príťažlivosť kostola majú veľký zmysel, logistická úľava, ktorá ustupuje osobnejšej.
Cez otvorené okno smerom do ulice som videl Chrastilovu kuchyňu a päť žien popíjajúcich mezcal Royal Miner Breast pričom hovorili zmesou angličtiny a španielčiny.
Ako väčšina koloniálnych budov v meste, maľované pestrými farbami, štukové steny a tvar podobný pevnosti, Chrastilov dom – ktorý má byty a štúdiá pre návštevníkov – sa otvára do bieleho dvora.
Chrastil na uliciach ľahko spoznáte: má dlhé surfovacie vlasy a vždy je oblečená do bielych plátených nohavíc a tielka.
Za menej ako dva roky sa to stalo odborník na mesto a prepojenie medzi Oaxacou a skupinou umelcov, dizajnérov, akademikov a medzinárodných podnikateľov.
Medzi ne patria aj tie textilných dizajnérov Ana Paula Fuentes a Maddalena Forcella, od KAŽDÁ Nadácia ; Sara Lopez, Sofia Sampayo Garcia a Michelle Ruelas z radu módy a doplnkov Lanii, a priemyselný dizajnér Salime Harp Cruces zo sklárskeho štúdia Štúdio Xaquixe , z ktorých každý svojim spôsobom vytvára prepojenie medzi nimi miestnych remeselníkov a globálnej ekonomiky.
Jadrom ich podnikania je a regionálne kodifikované vedomosti, takmer forenzné, každého textilného dizajnu, vypracovanie košikárstva, skla a keramiky, praktiky, ktoré môžu mať stovky a dokonca tisíce rokov.
Oblečená v úzkych džínsoch a splývavých blúzkach popierať akýkoľvek typ stereotypu bol a bude z tých, ktorí sa venujú neziskovým projektom, ľahko viditeľný v kozmopolitné mestá ako New York alebo Londýn.
Niet pochýb o tom, že hoci väčšina študovala alebo pracovala mimo Oaxacy, na miestach ako Mexico City, Rím, Barcelona alebo New York, ťahúň mekky remesiel (alebo „skutočné Mexiko“, ako ho nazývalo toľko Mexičanov z iných miest) je to nevyvrátiteľné.
Guacamole s bylinkami a tamale s grilovaným hovädzím mäsom, reďkovkou a avokádom po kreolsky
Nie je to tak dávno, čo bolo remeslo špinavé slovo. "Bolo to remeslo alebo dizajn, ale nikdy sa nespojili" hovorí Zdroje. Forcella, ktorý nedávno prišiel do Oaxaca z Chiapasu, opisuje remeselný boom v kraji ako požehnanie aj ako prekliatie.
„Žijeme v privilegovanej chvíli,“ dodáva Fuentes s odkazom na rastúci remeselný trend, ktorý možno vidieť v rozšírení výšiviek a strapcov v zbierkach, ako sú tie od Isabel Marant alebo J.Crew.
„Musíme si však uvedomiť sociálne, nielen estetické, ale aj sociálne zodpovednosť za prácu s ľuďmi, ktorí vlastnia tieto tradície. Inak zmiznú presne v momente, keď sa tento trend skončí.“
Irónia je veľmi skvelá. Oaxaca – krajina siedmich krtkov a starobylé mesto Monte Albán , komplex pyramíd, trhov a chrámov, ktoré postavili Zapotékovia, tí istí, ktorí vymysleli niektoré z prvé formy písma a 365-dňové kalendáre – je v móde medzi skupinou zahraničných bohémov a zároveň je to jeden z najchudobnejších štátov Mexika a jeden z najviac postihnutých zemetrasením v septembri minulého roka.
To je dôvod, prečo skupina víta opatrný optimizmus k efemérnemu zameraniu módy pri hľadaní úspechu hnutia pomalé jedlo, zodpovedný za upriamenie medzinárodnej pozornosti na žltého móla alebo klamlivú jednoduchosť pouličného stánku s občerstvením memel a memelitas so sedadlami ( tortilly natreté bravčovou masťou).
Inštalácia v Textile Museum of Oaxaca
„Ak dáš posilniť postavenie remeselníčok a vytvoriť povedomie o ich práci, celá ich rodina a komunity, do ktorých patria, budú mať prospech a budú môcť zostať vo svojom vlastnom meste,“ hovorí. Harfové kríže, ktorého poslaním ako zakladajúci riaditeľ Studio Xaquixe je zaviazať sa k inováciám v dizajne skla.
Všetko, čo produkuje, je udržateľné, od džbánov s vodou vyrobených z ručne fúkaného a tvarovaného skla až po umelecké diela a architektonické inštalácie. "Po tomto kurze môže byť vytvorená cesta, ktorá umožní zastaviť emigráciu."
Keď som sa obzeral po Chrastilovom dome, všimol som si, že výplety košíkov sa rozutekali po kuchyni, ako aj tvary pieskových pohárov, mali viac definované a rafinovanejšie siluety v porovnaní s tými, ktoré som videl naskladané trh.
Niektoré boli spolupráce medzi miestnymi remeselníkmi a dizajnérmi ako Harp Cruces a López, ktorých dizajn oslovuje kmeňový štýl. V skutočnosti sme pili z malých sklenených pohárov, ktoré ručne vyrezalo Studio Xaquixe a ani jeden z nich nebol úplne rovnaký ako ten druhý.
Pre tieto ženy, ktorých životným poslaním je posilniť remeselníkov pričom implikuje hodnotu týchto kusov medzinárodný trh, nepravidelnosť a jedinečnosť každého objektu je jedinečnou výhodou, pokiaľ ide o nájdenie trhu, na ktorý sa hodia... a Achillovou pätou.
„Keď pre klienta vyrábate kolekciu veľkoobchodných tašiek, je to pre nich veľmi ťažké pochopiť obmedzenia práce s určitými materiálmi a farbivami“, komentuje López, ktorý so svojimi dvoma partnermi vytvoril líniu Lanii, ako aj podnik, ktorý pomáha poskytovať materiály medzinárodným módnym návrhárom.
„V Indii a Guatemale je mentalita výroby odlišná,“ hovorí Forcella. "Namiesto toho, v Oaxace je to žena alebo muž, ktorý vyrába to, čo sa považuje za kus ručnej práce“. Spolu so svojimi rovesníkmi López často jazdí šesť hodín, aby sa s nimi stretol remeselníci v odľahlých dedinách, nielen spolupracovať na dizajne a udržať výrobu v chode, ale aj upevniť vzťahy a teda dôveruj.
„Z času na čas sa môžu vyskytnúť nedorozumenia z prekladu alebo sa niekto urazí a povie: Nemám na to čas. vždy sa ich snažíme presvedčiť, aby s nami spolupracovali znova a znova“ , hovorí Sampayo García, ktorý dohliada na platby Lanii remeselníkom.
"Vaše problémy sú naše problémy" hovorí Lopez. Keď Michelle ide do mesta, vždy jedáva u niekoho iného! Akonáhle sa im to podarí, majú tendenciu nám dôverovať a naopak.“
Žena tancujúca na miestnom jarmoku
Vytvor model udržateľnej výroby Vyžaduje si to trpezlivosť a dôveru, ktorá sa ťažko získava, no zároveň vyžaduje radikálna kultúrna zmena. "Tu sú ženy nie sú zvyknutí vážiť si vlastný čas a ručné práce, čo je ich veľká časť,“ hovorí Chrastil.
"Požiadať o peňažnú kompenzáciu zvyčajne neprichádza do úvahy." Teraz k tomu pridajte hlboko zakorenenú sexistickú kultúru. „Remeselníci sú zvyknutí na paternalizmus a mnohokrát sú týraní,“ narieka Fuentes.
Tento machizmus však vytvára a socioekonomická skratka, podpora ženskej solidarity medzi remeselníkmi a podnikateľkami. Harp Cruces nám rozpráva anekdotu, ktorú žil na začiatku svojej kariéry, keď požiadal rodinného známeho, ktorý zastával vysokú funkciu v samospráve, o miesto v centre mesta na vystavenie regionálnych remesiel.
„Vzniklo nám to veľmi mizerné miesto,“ spomína. "Povedal som: „podceňujete remeselníkov z Oaxaca, ak očakávate, že nás tam zákazníci uvidia“. Netreba dodávať, že sa s ním už nikdy nerozprávala. Keď podnikáte, riadite aj očakávania zákazníkov a plnenie objednávok vyžaduje a krehká rovnováha medzi kultúrou a obchodom.
Fuentes je citlivý na známe nebezpečenstvá tradičného filantropického modelu zhora nadol. "Prichádzame s myšlienkou byť horizontálne", a pochopte, že to funguje len vtedy, ak všetci zúčastnení uznajú, že sú v spoločnom biznise, ktorý je výsledkom vzájomného rešpektu a spoločného cieľa. „Sme ľudia a práca s remeselníkmi neznamená ,pomáhať‘ im. Neznamená to ani fair trade. Ide o budovanie solidárnej ekonomiky.“
Na ceste späť do hotela sa zastavím v **Casa Istanbul,** bufet cez deň a mezcalería v noci, na drink. A mix francúzskych, amerických a mexických dvadsiatnikov, všetci s regionálnymi krojmi, piť mezcal, jesť a hojdať sa do rytmu hudby.
Myšlienka na všetko, čo tento dav nosí, jedia a dokonca tam, kde sedia, bol vytvorený niekde v blízkosti, ma vedie k jednému z tých telesne upokojujúcich odhalení o našom ľudskom spojení. Jedna z tých, ktoré sa zdajú len prísť keď je človek v cudzej krajine. Aj keď dobre, mohol to byť aj mezcal.
Obrázok Boulenc Bakery