Fez: za Riadom
Hráč na arabskú lutnu hrá už takmer hodinu v avantgardnej sále Riad Fès, kým som si uvedomil, čo robí. Moja šetrnosť by mohla byť spôsobená jačmennou polievkou, prepeličím koláčom, jahňacím stehnom a inými pochúťkami, ktoré pochádzajú z kuchyne. Mohol by som obviňovať aj stupne Šedá , a víno bledé ako voda, ale tvrdo zasiahne.
Je možné, že je to kvôli mojej únave po dni strávenom v súk a v hammane . Nech už bol dôvod akýkoľvek, napoly som počúval muž s krémovou djellabou vyzliekol smútok . Myslel som si, že len brnká na tie isté struny, ponorený do svojho sveta. Potom som si uvedomil, že s každým riffom sa tón zmenil a jeho hudba nás hypnotizovala celý večer.
The medina z Fes , podobne ako hudba na lutnu, je niečo ako plynulé, progresívne opakovanie vzorov, a živá kombinácia, nová poznámka.
Fez, za Rijádom
Fez je stále najpanenskejšia a najmenej modernizovaná medina v arabskom svete a jeden z najväčších priestorov bez vozidiel na planéte, hoci sa to mení. Spisovateľ pred 60 rokmi Paul Bowles zistil, že mnohí jeho obyvatelia nikdy nevideli auto . To neznamená, že v meste žiadne neboli, ale že boli v meste Ville Nouvelle , nové mesto, ktoré sa týči v starom Feze. Títo ľudia prikývli na česť, že neprejdú cez most, aby videli zmeny.
Toto rozhodnutie načrtlo, čo je dnes Fez, premenený na jeden z posledných bašty sveta stredoveku . V mnohých dobre zachovaných európskych mestách, ako sú Bruggy, minulosť sa stala živou komoditou, ktorá sa predáva turizmu.
Vo Feze sa antika zachovala vďaka úsiliu jej obyvateľov; turisti sú stále v menšine. Napriek všetkému sa (pomaly) dejú zmeny a stáva sa čoraz nečinnejším. Nenechajte sa podmieniť jeho nálepkou „ Cisárske mesto '; Fes je a Spievam k histórii a tradíciám . Nebuďte nútení navštíviť všetky pamiatky len preto, že ich je tak veľa. Najstaršia a najpôsobivejšia budova je mešita kairaouine , na úpätí údolia, je rovnako hlavným mestom, ako je architektonicky a kultúrne zaujímavé. Pochádza z čias vzniku mesta, v r 19 a je druhým najväčším v Maroku. Budova je súčasťou toho, o čom sa hovorí, že je jedným z nich najstarších univerzít na svete.
Fez, je piesňou k histórii a tradícii
ale je otvorená len pre moslimov , my ostatní smrteľníci sa musíme uspokojiť s pohľadom cez jeho veľké dvere. Oslobodený od svojich záväzkov sa pripravujem na to, čo ľudia robia už stovky rokov: prejdite sa dolu kopcami do centra mesta a nasajte jeho živú minulosť . Pri raňajkách na terase Riad Laaroussa, priestoru zo 17. storočia s veľkými izbami a extravagantnými vysokými stropmi, hľadím na rozmery mediny. Za mestskými hradbami sa na oboch stranách údolia týčia zelené úpätia Vysokého Atlasu. Podo mnou sa rozrastá mozaika, ktorou je medina: slovo „labyrint“, hoci otrepané, dokonale zapadá.
Stavba sa začala v roku 800, ale veľa z toho, čo moje oči vidia, bolo postavené v 13. a 14. storočí, keď Fez nahradil Marakéš ako hlavné mesto kráľovstva . Stav, ktorý si udržala až do doby pred 100 rokmi, keď túto úlohu prijal Rabat kapitál . Fez je však stále marocké duchovné centrum.
Riad Laaroussa, priestor zo 17. storočia
K veľkej mešite vedú dve ulice: Talaa Kebira a Talaa Seghira (veľký a malý svah) . Spočiatku sa zdajú byť rovnaké: obaja sú natoľko naklonení, aby ma neúprosne viedli k mešite a fyzickému a duchovnému pupku mesta. “ Pravidlom vo Feze je nikdy nesledovať priamku, ak existujú alternatívy “, ilustruje Hamido, náš drobný okuliarnatý miestny sprievodca. Tak sme sa kľukatili cez 9 500 ulíc, ulíc a ulíc. Mal som dojem, že niekoľkokrát prechádzam cez Talaa Kebiru, ale mohlo to byť perfektne akékoľvek iné. Hamido ma viedol po najužšej aleji vo Feze, takej úzkej, že jej najväčší obyvatelia po nej nemôžu chodiť. “ Steny sa môžu takmer bozkávať Hamido upozorňuje.
Jeho úzkosť je naozaj mimoriadna. Najzaujímavejšia vec je však skutočnosť, že ich hladké fasády potvrdzujú: to, čo sa deje vonku, je menej zaujímavé ako to, čo sa deje vo vnútri domov. Hamido ma vedie do oplotenej záhrady, po modro-bielej dláždenej cestičke, popri palmách, bazénoch a zeleni až do záhrady Le Jardin des Biehn. Predtým, ako som bol 'de Biehn', toto malé oázou diskrétnej krásy bol 'de Mokri ', letný palác jednej z najmocnejších rodín v krajine . Pred niekoľkými rokmi ho získal Michel Biehn, zberateľ a dizajnér z južného Francúzska. Le Jardin nie je len to, ale aj a uvoľnená reštaurácia (Fez Cafe), a obchod a riad z deväť izieb s jedným z najluxusnejších apartmánov, aké som v Maroku videl . Boli to pôvodné štvrte Si Tayeba el Mokriho, bývalého ministra financií a neskoršieho pašu z Casablanky, a dnes zdobené Biehnovou zbierkou tkáčskych stavov a starožitností.
Záhrada Le Jardin des Biehn
Naproti tomu obchod vystavuje nové výtvory Fassi: z kusov Nina M Galbertová na zábavné kožené tašky Alfred Berlin . Počas mojej návštevy sa stretávame s Galbertom v záhrade a pri čaji nám rozpráva, ako sa Palestínčan zo San Francisca rozhodol usadiť vo Feze. Bolo to, ako povedala, kvôli tomu 'verný svojej identite '. Tá istá stará melódia. Dnes však začína pociťovať zmenu, ktorej je súčasťou, mieša tradičné techniky tkania s inovatívnymi dotykmi v materiáloch a farbách. Pri pohľade na jeho prácu sa Hamido nadchne: „Ďakujem pekne, Nina. Potrebujeme ľudí ako ste vy: ktorí nám prídu ukázať nové veci ”.
Rovnako ako svoje mesto pozná do hĺbky, Hamido ovláda pieseň a vo veku 60 rokov je sólistom v kapele. Musel som pôsobiť váhavo, keď ma zrazu vzal za ruku, aby som zaspieval melódiu Jacquesa Brela, Ne me quitte pas, na našej ceste do priestoru ďalšieho z cudzincov, ktorí premieňajú Fez. Mike Richardson, bývalý majster v The Wolseley a The Ivy in Londýn , sa presťahoval do Fezu asi pred siedmimi rokmi a jeho reštaurácia Café Clock je príjemným miestom, kde môžete stráviť pár hodín jedením. Podávanie Marocké a medzinárodné recepty , a jeho ťavie burger (nie je čo závidieť teľaciemu gurmánovi) je podpisový tanier . Ak však Café Clock niečím vyniká, je to kvôli tomu, čo sa tu deje: hostia reštaurácie hudobné vystúpenia, tanečné kurzy, besedy umelcov a spisovateľov, kurzy varenia a 101 zábavných podujatí pre miestnych aj cestovateľov.
Fez a jeho gastronómia
To všetko odráža Richardsonovu energiu a nadšenie pre túto krajinu. Práve otvoril reštauráciu a stále si nájde čas byť tam Scorpion House , dom zakúpený v meste Moulay Idriss , 90 minút od Fes. Sú tri dôvody, prečo tam jazdiť; Richardsonov dom je jedným z nich. Najzrejmejším dôvodom je Ruiny Volubilis . Aby ste porozumeli Fezu, musíte navštíviť mesto, z ktorého vzišiel. Volubilis prosperoval pod rímske právo a rástla úrodná komercializáciou bohatstva pôdy, konkrétne olivy (zostáva jej stará korisť) . Zázrak Volubilis, podobne ako Fez, nesídli v žiadnej štruktúre, ale v krásu jeho polohy , Jeden z najkrajšie miesta v severnej Afrike . Choďte ráno, ako som to urobil ja, alebo neskoro popoludní, keď tlmené svetlo privádza staré kamene späť k životu.
Ak prídete na jar, nájdete ho pokrytý kobercom nechtíky a iné poľné kvety . poď Leto a oleandre budú otvorené Áno Kedykoľvek pôjdete, strávte nejaký čas prechádzkou po jeho uliciach a uliciach, seďte na nádvoriach domov a uvažujte o rôznych častiach mesta vo svojej mysli. Na to je vhodné pripraviť si piknik alebo sa najesť v blízkom okolí Moulay Idriss.
Najzrejmejším dôvodom na návštevu Fezu sú ruiny Volubilis
V 8. storočí prišiel Moulay (svätý muž) Idris, potomok Mohameda, do Maroka, aby unikol pred pomstou Harúna al-Rašída, kalifa Arabských nocí. Idris vládol Volubilis, kým Harounovi vrahovia nezajali jeho a jeho. . Jeho syn Idris II. založil Fez, zatiaľ čo Idrisovo telo bolo pochované v meste, ktoré dnes nesie jeho meno a zostáva posvätné, celonárodné pútnické centrum.
Najprekvapujúcejšie bolo, že Mike Richardson mal mať svoj domov tu, na vrchole strmého kopca v meste. Scorpion House mal byť hotel alebo penzión, ale nakoniec sa stal reštaurácia "podľa dohody" . Neformálne Richardsonovo ihrisko je plné svojráznych predmetov z regiónu. Chvália sa aj dobrou kuchyňou, ktorá sa podáva v a veľká porcia hostiny , ktorá zahŕňa množstvo šalátov, koftu zo známeho mestského mletého mäsa, zeleninové koláče a ako dezert pomarančový a mandľový koláč. Dom má aj a mimoriadny výhľad na svätyňu zelených dlaždíc svätého muža a cez polia do Volubilis , s bociany vznášajúcimi sa nad údolím.
Sála hotela Riad Laaroussa
V noci, keď som sa vrátil do Fezu, došlo k výpadku prúdu. Bolo to ako návrat do stredoveku, alebo to tak vyzeralo: mnohé obchody boli zatvorené a ulice boli prázdne. Bol to ideálny čas na návštevu The Ruined Garden. Webová stránka popisuje reštauráciu ako kríž medzi rozpadajúcim sa obchodným domom, smetiskom, záhradou, kaviarňou, záhradou s korením a školou varenia.
Rekonverzia stará skládka možno pripísať inému Anglosasovi: Robertovi Johnstoneovi, tiež z The Wolseley a The Ivy. Johnstoneov talent ako záhradníka, dizajnéra a kuchára pomohol vytvoriť miesto plné humor, inteligencia a vášeň . ich café-restaurant má jednu z najlepších kuchýň v meste : moderné tóny v marockej kulinárskej tradícii.
Fajčí vlastnú rybu, podáva tagine z artičokov, cíceru a šafranu, ktorý obracia tých najvernejších mäsožravcov na vegetariánstvo (aspoň na jednu noc). Okrem tohoto pridajte repu a olivový olej k ich krvavé mary Y slaný tvarohový koláč , okrem iných jedinečných dotykov; všetko podávané so šarmom, bez ozdôb. tvoje kura Volubilis , štipľavé, sladké a kyslé; inšpirovaný rímskym spisovateľom Apiciusom; a marinovaný v zelerových a petržlenových semienkach, rybacej omáčke, šťave z červeného hrozna a troche čerstvej mäty si zaslúži svoju slávu. Na druhý deň som išiel pod kopec.
Fez, je to ako vrátiť sa do stredoveku
Samozrejme, že som to neurobil naraz, keďže Hamido ma naučil chodiť pokojne. Zastavil som sa na najdôležitejšom mieste v starom meste: medrese Bou Inania , a škola zo 14. storočia s krásnou kompozíciou dlaždíc, kameňov a cédrov vyrezaných v tvare kvetov, hviezd a špirál, ktoré akoby vyjadrujú božské posolstvo.
Dole som míňal foundouky (parky pre karavany, ktoré slúžia ako predajne pod holým nebom). Jeden z nich mal dobrý výhľad na garbiareň, dielňu s bazénmi, ktoré vyzerajú ako septiky, kde garbiari dodávajú pokožke charakteristickú jemnosť kože. Fassi . Našiel som mladého muža s otcom predávať med všetkých druhov (aj Euphorbia). Nakúpil som toho toľko, že som porušil svoj sľub, že v batožine nebudem nosiť žiadne deravé predmety. Na konci Tala Kebira, Vošiel som do mešity a otočil som sa, aby som sa vrátil Tala Seghira.
Hotel Hotel Sarhai s panoramatickým výhľadom na Fez
Tú noc som chcel vidieť Ville Nouvelle Zamieril som na večeru do Maison Blanche, posledného salónika, ktorý prišiel do mesta: majitelia Riad Laaroussa, kde som býval, mi ho odporučili ako miesto, kam ísť, keď potrebujú zmenu prostredia . Je to obrovský modernistický priestor, vyrobený zo sivého a hnedého kameňa a betónu, navrhol Christophe Pillett , do ktorej tvorby patria butiky v Harrod's a hotely v St Tropez . Po koktailoch v salóniku nasledovala večera s čerstvou foie gras a morským ostrím s čiernou ryžou, ktorú vytvoril Parížan Thierry Vaissière. Víno, ako dobrá časť hostí, bolo marocký . Hudba, kombinácia jazz a funk .
Mal som skvelý večer, ale cítil som to prekvapenie, ktoré mohli zažiť občania Fezu pred 60 rokmi, keď o hod. cez most Mediny, prvýkrát videli auto . Verím, že raz bude Fez tancovať na inú a modernú melódiu; jeho staré kiosky sa stanú značkovými butikmi a časť jeho srdca a duše zmizne. Zatiaľ, aj keď to vyzerá ako náročná úloha, Fez je stále rozpoltený medzi týmito dvoma svetmi.
* Tento článok je uverejnený v časopise Condé Nast Traveler z 80. januára. Toto číslo je dostupné v digitálnej verzii pre iPad v iTunes AppStore a v digitálnej verzii pre PC, Mac, Smartphone a iPad vo virtuálnom kiosku Zinio (na zariadeniach Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Nájdete nás aj v Kiosku Google Play.
*** Tiež by vás mohlo zaujímať...**
- Mapa farieb Fezu
- Desať najkrajších dedín v Maroku: rozhýbte casbah!
- Chefchaouen: Mesto, ktoré vyzerá ako dno bazéna
- Všetko, čo potrebujete vedieť o Maroku
Fez: stelesňuje minulosť Maroka