Ako román Naďa (1945), ktorý katapultoval Carmen Laforet Gran Canaria ako jeden z najvplyvnejších španielskych spisovateľov 20. storočia, ktorý sa odohráva v jej rodnej Barcelone, symbolizuje detstvo a dospievanie, ktoré si autorka počas svojho života s nedôverou cenila. Za svoje romány a cestopisy, drsná krajina a rušné prístavy tejto krajiny , ktorá je pre svojich protagonistov taká atraktívna, ako je neznáma, a ktorá sa nakoniec presadila ako ďalšia postava v jej literatúre.
Skutočné a fiktívne scény, ktoré Držiteľ ceny Nadal neustále uvádzané v jeho diele vzhľadom na jeho geografiu sú nekonečné, podobne dip, ktorý si vychutnal pred obedom na mestskej pláži Las Canteras, podľa jeho slov „v zime osamelá pláž, hoci na Kanárskych ostrovoch zima nie je“.
Carmen Laforet v roku 1962
Keď dosiahol plnoletosť, vrátil sa na polostrov študovať filozofiu a zanechal za sebou Las Palmas de Gran Canaria, mesto, ktoré jeho otec, architekt Eduardo Laforet Altolaguirre, modernizovaný s novým kanárskym štýlom a regionalistickými budovami – zmiznuté kino Avenida alebo ústredie Cabildo de Gran Canaria, zrekonštruované v roku 1942, propagátori kultúry a dedičstva ostrova, boli niektoré–. Ale našťastie štylizovaná a takmer mystická vízia, ktorú vytvoril v mladosti o tomto ostrove v severozápadnej Afrike, je stále uväznená v jeho románoch a stáva sa tým najlepším kompasom na jeho preskúmanie.
So severovýchodom ako východiskovým bodom a po opustení hlavného mesta a pláže Laja , ktorého čierny lávový piesok bol svedkom Laforetovho detstva – „v ktorom položil nos na hladinu vody, aby nahliadol do tajomného života vodných rastlín“, ako rozprával v kronike –, Výstup cez región GC-802 ponúka krajinu rovnako laforetský, kaldera Bandama.
Sochy a maľované domy v Agüimes.
Táto sopečná tiesňava, ktorá vyráža dych svojím povodie s priemerom troch kilometrov , je jednou z najväčších depresií v súostroví a kde sa odohráva dej vášho románu Ostrov a démoni (1952). V sprievode lode Pico de Bandama, ktorú objavil flámsky obchodník, ktorý na svojej pôde vysadil vinice už v 16. storočí, obsahuje Monte Lentiscal, kde Laforetov otec postavil luxusné sídla.
Po jeho primitívnych kamenných chodníkoch sa môžete priblížiť k falošnému kráteru, až kým sa nedostanete na vrchol a neuvidíte jeho lesy vo výške takmer 600 metrov nad morom. východ drsná a divoká krajina, príroda bez umelosti , pretrváva aj v Barranco de las Vacas, na ceste, ktorá spája Temisas s Agüimes.
Vnútri praveké vody formovali geologický kaňon tzv farebné tufy, ktorá zdieľa tú červenkastú rockovú tvár kinematografického Antelope Canyonu v Spojených štátoch. Náročnosť jeho lokalizácie (Google sa s nami môže pohrať, ak nezadáme presné súradnice) nebráni tomu, aby bol veľkým lákadlom pre influencerov z celého sveta, ktorí túžia po dokonalej selfie na skale, ktorá pretína roklina. Užiť si ho osamote je prakticky nemožné, no cez týždeň uskutočniteľnejšie, ak ho navštívite hneď ráno.
Kravská roklina.
Na ceste dolu mesto Agüimes s nástennými maľbami a úzkymi uličkami s odhalenými kamennými domami a veselými farbami, kde sa čas (a vetry, ktoré objímajú horu rovnakého mena) akoby zastavil. s historické centrum posiate pustovňami, sochami princezien a spisovateľov a hostincami kam dohnať svoje nesmrteľné zeleninové guláše, Plaza del Rosario sústreďuje každodenný zhon.
Tu sa striedajú kaviarne ako Populacho (Pl. del Rosario, 17), ktorá oživuje mesto už od deväťdesiatych rokov dlhými jedlami, ktoré sa konajú na jeho tyrkysovom bare nekonečných likérov. The farský kostol San Sebastian , slávnostná a neoklasicistická, dominuje mestu na výšku s podlahou z tmavého kameňa, ktorá pripomína sopečné pozostatky a piesok jeho starobylých pláží.
Kaviareň Populacho v Agüimes.
Potom, čo si vezmete remeselný chlieb ako suvenír (hovoria, že je najlepší na ostrove), je čas opäť vyraziť na cestu a prejsť cez ďalšieho z pokojných „démonov“, ktorých ostrov ponúka: roklina Gauyadeque. Zdá sa, že táto hlboká depresia medzi obcami Agüimes a Ingenio rozdeľuje ostrov na dve časti a vstupuje do praveku, keď spevnená cesta končí pri troglodytskej osade Cueva Bermeja.
Vytesanie života na skale hory v 21. storočí nie je sci-fi, ale skôr výsledkom izolácie, ktorú oblasť dostávala až do modernej doby. S takmer žiadnymi mobilnými dátami a vedený mapou začíname asi 15 kilometrovú trasu vhodnú len pre kondične zdatných turistov (šesť hodín chôdze a takmer 1000 výškových metrov) okolo tej monumentálnej priepasti, ktorú si voda pred tisícročiami vyhĺbila až po ústie na pobreží. Nekropola za bieleho dňa, kde môžete naraziť na múmie a pohrebné jaskyne, ako aj na archeologické pozostatky a jaskynné maľby v múzeu, ktoré sa tiež prehlbujú pod zeleným plášťom hory.
Roklina Guayadeque.
V čase obeda sa môžete rozhodnúť pre jednu z nich jaskynné reštaurácie s miestnou kuchyňou (El Vega, vždy živá a známa prasiatkom v soli; alebo La Era, tichšia, s niekoľkými stolmi a výhľadom do rokliny) alebo to urobte zadarmo na jej piknikových miestach, pod rozkvitnutými mandľovými stromami, ak ju prejdeme v januári a februári. Ideálne miesto na hltanie kazov, ktoré sa nám nahromadia pri prechode touto oblasťou, ako napríklad spomínaný remeselnícky chlieb, syry Los Dragos, suché biele víno Señorío de Agüimes alebo olivový olej Caserío de Temisas.
Keď sa blíži prvá hodina popoludnia, tá istá hodina, v ktorej svetlo začína ubúdať a spája sa s hmlou, ktorá počíta s výstupom na horu, Je to najfotografickejší moment, ktorým sa dá kurz na Tejedu. Riadky opuncií preplnené figami (tunery pre miestnych) slúžia ako sprievodca útrobami ostrova, počnúc od tejto obce vo vnútri sopečnej kaldery až po Parador de Cruz de Tejeda.
Tento hotelový komplex zhodnotila Carmen Laforet vo svojom cestovnom sprievodcovi Gran Canaria (1961). zachováva časť pôvodnej stavby z roku 1937 Nachádza sa na vrchole medzi útesmi a môže sa pochváliť najlepším panoramatickým výhľadom na ostrov. Tu sa môžete zobudiť s výhľadom na Risco Caído a posvätné hory Gran Canaria, archeologickú raritu, ktorá označuje zimný a letný slnovrat cez slnečné lúče, ktoré prechádzajú cez okná z prírodného kameňa.
Zvonica pustovne Cueva de Artenara.
To tiež neuberá na prechádzke cez kanárske borovicové lesy, ktoré ho obklopujú (nevyhnutné, ak to sprevádza dobré počasie) alebo sa po trase zotavte ošetrením sopečnými kameňmi alebo medovými kúpeľmi v kúpeľoch. Ak by sme si obľúbili výstup po ceste, pre ktorý by sme spomalili rýchlosť v prospech krajiny, ktorá je rozriedená oblohou, Artenara je povinná zastávka.
Najvyššie položené mesto na ostrove a zároveň najmenej obývané ponúka zo svojej vyhliadky strážené a bronzová socha Miguela de Unamuna mrazivá vízia Roque de Bentayga. Táto duchovná os domorodého sveta na Gran Canarii, podporovaná prehistorickými obradmi a legendami, zatienila spisovateľa z Bilbaa, ktorý ju počas svojho pobytu na ostrove v roku 1910 opísal ako „kamennú búrku“.
Rock of Bentaya.
Je okrúhly ostrov s jedným uchom mačacej tváre ako ho niektorí opisujú, pre iných „miniatúrny kontinent“, skrýva medzi údoliami, roklinami a hustými lesmi niektoré mestá s klenotmi, ktoré stále odolávajú turistom. Ide o prípad strach, nepohyblivá zastávka na trase cez sever ostrova, ktorú Laforet vystopoval v roku 1961. Bazilika Virgen del Pino , s veľkými oknami a chrličmi, ktoré korunujú Calle Real de la Plaza (rozpoznateľné podľa historických drevených balkónov, ktoré ju lemujú) ponorí toto mesto, plod náboženskej oddanosti, do tajomného prostredia, keď padne hmla.
Na jeho námestí sa v nedeľu koná a mestský trh so všetkými druhmi remeselných výrobkov , ktoré zvečňujú obchod starých dielní v starom meste s vyšívanými obrusmi, košíkmi či prácami z hliny a trstiny. Rovnaká tradícia, ktorá vedie cez recepty na ropa vieja a marinované mäso vo svojich potravinárňach. A keď sme už pri sladení žalúdka, stačí myslieť na dezerty (och ich anízové a pstruhové buchty!) vyrábali klauzúrne sestry v cistercitskom kláštore od roku 1888.
Syry na trhu Teror.
Ale ak hovoríme o náboženskej monumentalite, Arucas berie tortu so svojou neogotickou katedrálou Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Masa kameňa pokrytá elegantnými oknami, ktoré vyrobila rodina remeselníkov Maumejean (tiež autori okien hotelov Palace v Madride alebo La Granja) a ktorú možno vidieť na míle ďaleko medzi prominentnými palmami.
Táto historická obec stojí za prechádzku uličkami farebných a majestátnych budov (s oranžovou kupolou z roku 1912 je Heredad de Arucas y Firgas jedným z jej modernistických klenotov) a stratiť sa v Záhrada markízy z Arucas . To, čo bolo koncom 19. storočia letným sídlom prvých aristokratov, je dnes a voľný priechod verejný park, vyznačený cestami v romantickom štýle s botanickými druhmi privezenými z rôznych častí sveta a kolóniami pávov. Ale jeho najznámejšou budovou je historická továreň na rum Arehucas (pálenica je prístupná pre návštevy), symbol rozkvetu, ktorý mesto zažívalo od 15. storočia vďaka pestovaniu cukrovej trstiny.
Posledná etapa cesty vás nabáda k preskúmaniu najsevernejšia strana ostrova pod svetlom Atlantického oceánu ktoré Carmen Laforet podrobne opísala v niektorých svojich románoch: „Slnko na svojej ceste na Západ sčervenie Atlantik za Summitom a potopí sa za hory ostrova Tenerife, z diaľky sa zmení na dym. “ (Ostrov démonov, 1952). Medzi borovicovými lesmi, ktoré oznamujú váš príchod artenara spisovateľ stretol Galdar , hora rozkúskovaná v diaľke drobnými farebnými fasádami, akoby boli prikrývkou žiarivej mozaiky. Prechádzať sa jeho ulicami znamená odhaliť históriu tohto domorodého mesta, a to buď návštevou jeho jaskynné maľby maľovaná jaskyňa či rušné námestie Plaza de Santiago z konca 15. storočia.
Galdar.
Na jednej z jeho strán je symbolický hotel Agáldar, ktorého terasa s výhľadom na hory je dobrým miestom na naplánovanie predjedla na báze šalátu s chobotnicou a miestnymi zemiakmi, ktoré bude neskôr rozšírené v La Trastienda de Chago. s vínami vyrobenými z hrozna Listán Negro a Tintilla (napríklad z Bodega San Juan) dopestovaného v Santa Brígida. Z tohto námestia vzniká aj Hrádza kapitána Quesadu (známy ako Calle Larga) lemovaný železnými klenbami a historickým trhom La Recova, na ktorom sa nachádzajú diela miestnych umelcov.
Opustiť Gran Canariu bez toho, aby ste sa ponorili do toho niekedy ružového mora, ktoré si spisovateľ tak veľmi vážil, by bol nedokončený výlet po ostrove. The prírodné bazény Roque Prieto, La Furnia alebo El Aguajero, ďaleko od pláží preplnených turistami sú tiež dobrým miestom na získanie pulzu miestneho života, ktorý Severania praktizujú slnečné kúpele, vlnolamy a panenské oltáre vytesané do vulkanickej horniny. A v ktorom môžete byť svedkami západu slnka, ktorý lipne na šumivých tónoch, od červenej po fialovú, keď slnko zmizne medzi svojimi roklinami a horami. Tak odhaľujúce a nezlomné, že si ho Carmen Laforet navždy ponechala vo svojich románoch.