Plavba cez Liparské ostrovy
„O chvíľu pristaneme na letisku Vinchenza Belliniho v Catanii,“ oznamuje pilot z reproduktora. Pozriem sa von oknom a tam je: majestátna Etna, najväčšia aktívna sopka v Európe, na ktorej sú ešte zvyšky zimného snehu.
Jeho nadmorská výška, asi 3 329 metrov, sa za posledné storočie znížila o viac ako 20 metrov a pol kvôli neustálym erupciám.
Pred mojimi očami z jeho svahov visí mesto stiesnených obytných štvrtí. Zdá sa, že jej obyvatelia sa príliš nestarajú o to, aby bývali v takej blízkosti takého temperamentného suseda, ani teraz, keď už roky často kreslí džina.
Priznám sa, že tu naozaj chcem stráviť pár dní: Sicília bola protagonistom mnohých kapitol histórie, privítala Grékov, Španielov, Francúzov, Osmanov a vedel, ako asimilovať stopu, ktorú zanechal každý vládca túžiaci po sláve a každým prežitým časom, čo vysvetľuje dôvod pre jeho bohatú zmes kultúr, architektúry a chutí a jeho nezameniteľnú osobnosť.
Kľukatá cesta ku kráteru Etny
Keď sa pripravujeme na prieskum mesta, dochádza mi, že som práve dorazil do úplne iného Talianska, než aké som poznal na iných cestách. Je tam cítiť pokoj, vidiecky pokoj.
Náš priateľ Santo nám sľúbil, že nám ukáže najväčšiu atrakciu ostrova – sopku. , ale rozhodne sa nás previesť aj okolím Catania.
Takže vstávame skoro a deň začíname na raňajky do neďalekého mesta: najprv arancini (druh ryžových krokiet plnených mäsom alebo syrom), po ktorých nasleduje cipollino (cibuľové lístkové cesto), cappuccino a lahodný krém. Medzitým sledujeme pokojné prichádzajúce a odchádzajúce miestnych obyvateľov.
Ďalej nám Santo ukazuje miesto, kde vyrastal: oblasť postihnutú nedávnym zemetrasením, pri ktorom bol jeho dom vážne poškodený. Natoľko, že sa jeho rodina musela dočasne presťahovať, kým miestna delegácia preskúmala miesto, aby rozhodla, či je dostatočne bezpečné, aby ho mohli znova obývať. Santo nám hovorí, akoby táto situácia bola niečím každodenným a zvyčajným.
Kristina a Nikova plachetnica, autori tejto správy
Pokračujeme v jazde krajinou, ktorá nás nechá bez slov; zdajú sa byť importované z mesačného povrchu. Podivná krása, ktorá nás obklopuje, je taká hypnotická, že sme si neuvedomili, že sme dorazili do cieľa, kde sme prijatí. snové pohľady na obrovské údolie plné skamenenej lávy.
Len na miestach, ako je toto, je možné vidieť všemocnú silu prírody, a tieto pôsobivé a mrazivé panorámy sú poučením, že príroda je nad akýmkoľvek ľudským konaním.
Lávové údolie je také obrovské, že by ho pokojne mohli zaplniť stovky futbalových ihrísk. alebo ak sa to nepodarí, postaviť mesto veľkosti Catanie. Napriek tomu sa zdá, že Sicílčanom to nevadí a pokračujú vo výstavbe nových obytných štvrtí na svahoch sopky, akoby sa nič nemohlo stať.
Je tiež pravda, že tento bezstarostný postoj je odmenený tým, že Pôda je tu bohatá na minerály a mikroelementy, čo im umožňuje pestovať ovocie a zeleninu plnú vitamínov a chuti a vyrábať úžasné víno.
Niko s prístavom ostrova Vulcano v pozadí
zvláštne, Okolo Etny sa v dôsledku nedávnych erupcií vytvorilo štyristo nových kráterov. Posledná bola len pred niekoľkými mesiacmi, v apríli, a hoci emisia popola bola v určitých oblastiach intenzívna, nevyprodukovala lávu; bývalý, väčší, v decembra 2018.
Našou ďalšou destináciou sú Liparské ostrovy, ktoré tvoria akýsi náhrdelník v Tyrhénskom mori a túžba vidieť ich prvýkrát nás drží v noci prakticky v napätí.
„Isola“ v taliančine znamená „ostrov“ a ako v mnohých iných európskych jazykoch, koreň slova dáva význam anglickým výrazom ako „izolácia“.
Naša vášeň pre plachtenie tiež pramení z našej túžby uniknúť z háčika mestského života a jeho zhonu, vždy pri hľadaní lahodnej izolácie.
Kristina kúpajúca sa pred sopečným oblúkom Punta Perciato v Saline
Nasledujúce ráno smerujeme do prístavu Portorosa, jeden z najznámejších a najlepšie vybavených prístavov v Taliansku, ktorý sa nachádza 38 kilometrov severne od mysu Orlando a 19 juhozápadne od mysu Milazzo.
Práve tam nás čaká naša plachetnica Oceanis Beneteau. zásobené zásobami na týždeň a s našou vlajkou, Sea Soul, čakajúcou na svoj okamih, kedy bude zamávaná.
Prvý prístav, ktorý navštívime, je na ostrove Lipari, 30 kilometrov od Portorosy. S rozlohou cca 37,5 km2, Lipari je najväčší zo siedmich ostrovov, ktoré tvoria súostrovie a má dôkazy o ľudskom osídlení spred asi 6000 rokov.
Rozhodli sme sa stráviť noc v prístave Pignataro, dva kilometre od starého mesta citadely, aby sme loď ochránili pred vlnami, niečo, čo by nebolo možné, keby zakotvili v bližšom, lacnejšom prístave bez rovnakej úrovne ochrany pred morom.
Hrad Lipari
Máme len 24 hodín na to, aby sme preskúmali Lipari a dokončili všetky formality týkajúce sa plavby a dokovania, takže po pol hodine chôdze pozdĺž pobrežia čoskoro sa ocitneme na úpätí mestských hradieb, ktoré takmer splývajú s nejakými strmými sopečnými kameňmi.
Úzka kľukatá ulička nás privedie na vrchol ruín starovekej akropoly San Bartolomeo. Keď k nemu kráčame, je jasné, že sa nachádzame v prítomnosti niečoho veľkolepého: všetko okolo nás je rovnako impozantné a nás zavedie na scénu filmu od Viscontiho alebo Felliniho.
Návštevníci, ktorí prídu až sem, by sa nemali zastaviť preskúmajte každý z tajných kútov steny, vychutnajte si panoramatické výhľady a zátoku malého rybárskeho prístavu Marina Corta.
Kostol na ostrove Lipari
Po prechádzke sme si kúpili cannolo, slávnu sicílsku sladkosť, zložená z rolády z vyprážaného cesta plneného ricottovým krémom s vanilkou, citrusmi, ružovou vodou alebo inými arómami a dotykom čokolády. Officina del Cannolo, päť minút od katedrály, Je to najlepšie miesto na ich vyskúšanie.
Ďalšie ráno, Užili sme si raňajky na terase nášho malého hotela s krásnym výhľadom na prístav a staré mesto. Kým si bez ponáhľania dávame kávu, obdivujeme horizont a zohrievame sa prvými slnečnými lúčmi dňa.
Chceme tu zostať až do večnosti, ale Čaká nás sopka Stromboli a štyridsať kilometrová plavba.
K bájnemu ostrovu s priemerom len štyri kilometre sa blížime zo západu. Týči sa 925 metrov nad morom, pričom jeho základňa je pochovaná dvetisíc metrov pod hladinou vody, takže je viditeľná len tretina sopky.
Raňajky založené na miestnom pečive
Asi dva kilometre na severozápad je ostrov Strombolicchio, skala, ktorá pôvodne tvorila súčasť sopky a je s láskou nazývaná „otec Stromboli“.
Hneď nato sa blížime k svahu Sciara del Fuoco. Na Stromboli je skutočne jedinečné to, že nikdy neodpočíva a každých päť minút vybuchne jeden z jeho štyroch kráterov. -to je dôvod, prečo môžete vždy vidieť závoj popola vznášať sa okolo neho a námorníci často hovoria o sopke ako “maják Stredozemného mora”–.
Ostrov nemá určené miesto na kotvenie kýlových člnov, len dláždené pobrežie so zamrznutou lávou, ktoré je dosť neprístupné, takže dá sa to urobiť len na krajnom severozápade ostrova, v blízkosti pláže.
Malá skala pomenovaná ako Strombollichio
Keď sa pripravujeme na začatie trojhodinového výstupu, dbáme na to, aby sme mali dostatok teplého oblečenia, dlhé ponožky, turistické palice a baterku (topánky si môžete požičať tu).
Dajú nám aj zoznam inštrukcií a prilbu. oplatí sa nosiť vystužený batoh na uloženie všetkého oblečenia, ktoré po návrate zasype popolom.
Keď však začneme stúpať, všetky tieto formality sú zabudnuté kľukaté cestičky sopky, ktoré nám poskytujú úžasné výhľady.
Prebúdzanie sa v Morskej duši so sopkou Stromboli
Našu skupinu vedie skúsený horolezecký vodca v akomsi spomalenom pohybe, ktorému dominuje ticho.
Medzitým nemôžeme prestať fotografovať a snažiť sa zachytiť, ako rýchlo sa krajina mení z jedného okamihu na druhý: začnete si myslieť, že ste na Zemi s jej bujnou vegetáciou, teplom slnka a jemným vánkom a hneď potom sa ocitnete na Mesiaci, obklopený krátermi a holými povrchmi bez toho, aby vás slnko rozprášilo svojou silou.
Konečne sa na vrchole cítime ako vo vesmíre a vietor nám fúka popol do očí. Dôležitý fakt: keď sa dostanete k prvému kráteru, dajte si do batohu nejaké mäsové arancini na občerstvenie.
Výhľad na ostrov Panarea
Keď slnko dosiahne horizont, všetko okolo nás svieti typickou oranžovou farbou Sicílie. Do kráterov nám ostáva ešte 50 metrov a náš sprievodca nás vedie smerom na jednu zo strán.
Slnko konečne mizne za obzorom a prichádza noc. Z erupcie popola nás bolí hrdlo, núti nás kašeľ. Objíma nás hustý oblak prachu, keď vidíme, čo sa zdá byť veľké žiariace svetlo.
O pár sekúnd neskôr, sme svedkami erupcie lávy striekajúcej na všetky strany a ponoríme sa do kolektívneho ticha, aby sme absorbovali moment, ktoré oslavujeme spontánnym potleskom... Je to ako byť svedkom symfónie orchestra!
sopečný ostrov
Stromboli nám teda vydá niekoľko ďalších zvukov vstúpte do úplného ticha hodného vesmíru.
Fascinuje nás vidieť všetko, čo sa okolo nás deje a nedokážeme spustiť oči z krátera. Ale musíme sa vrátiť a dve hodiny chôdze po sopečnom piesku sú vyčerpávajúce. Späť na plachetnici už z diaľky vidíme reťaz svetiel a zdá sa nám nemožné, že sme tam hore boli len pol hodiny predtým.
Ďalšie ráno zvážame kotvy, aby sme vyplávali smer Salina s pomocou úsvitových vĺn. Poslednýkrát sa pozrieme na impozantný ostrov Bergman a Rossellini a sľubujeme, že sa v budúcnosti vrátime.
Na palube plachetnice Sea Soul
Salina je druhý najväčší ostrov po Lipari a tvorí ho dve sopky, ktoré jej dávajú tvar: Fossa-delle-Felci (968 metrov) a Monte-dei-Porri (860 metrov).
Po príchode na Svätá Marína , prvé, čo vidíme, je malé námestie s kaviarňou pri katedrále. V tejto oblasti je to nevyhnutné ochutnajte malváziu, ktorú vyrába rodina Tasca d'Almerita z vlastného hrozna zozbieraného v areáli hotela Capofaro –rodina kúpila tieto pozemky, aby zachovala a zlepšila infraštruktúru oblasti –, ktorá sa nachádza v severozápadnej časti ostrova.
Obdivujeme maják a po prejdení malej dedinky Malfa sa vydávame smerom k Ptollare. Krása zálivu sa preslávila v roku 1994 vďaka filmu Poštár (a Pablo Neruda) , a aj dnes sa dajú kúpiť všetky druhy suveníry s tvárou Massima Troisiho, jej režiséra a hlavného hrdinu.
Maják v hoteli Capofaro Locanda & Malvasia, ideálny na ochutnávku miestnych vín
Na druhý deň sa vraciame do zálivu a vychutnávame si západ slnka s jedinou spoločnosťou pri fľaši miestneho bieleho vína, obdivujúc posledné záblesky svetla odrážajúce sa na dne tyrhénskych vôd.
Na spiatočnej ceste prechádzame cez sopku, ktorá je známa zvláštnym zápachom sírovodíka a miesto, kde mali boh ohňa a kyklopi svoju vyhňu, podľa mytológie. Bez váhania si dávame bahenný kúpeľ a navštevujeme jeho horúce pramene.
Máte tiež možnosť vyjsť ku kráteru sopky - v nadmorskej výške 499 metrov -, ktorý momentálne pokojne spí, s jedinou prítomnosťou pary, ktorá sa vydýchne, vôňou sírovodíka a horúcej lávy, ktorá nám neustále pripomína, že na tomto mieste sa pretína more a oheň.
Ale radšej sedíme na vrchole, aby sme z diaľky obdivovali Salinu a Lipari. Presne v tom momente konečne zistíme, prečo sú známe ako „ostrovy náhrdelníkov“.
Pohľady na plachetnicu Kris a Niko z neba v Saline
Táto správa bola uverejnená na 140. mieste časopisu Condé Nast Traveler Magazine (leto 2020). Predplaťte si tlačené vydanie (11 tlačených čísel a digitálna verzia za 24,75 € na telefónnom čísle 902 53 55 57 alebo na našej webovej stránke). Aprílové vydanie Condé Nast Traveler je dostupné pre nás všetkých, ktorí si ho môžu vychutnať z akéhokoľvek zariadenia. Stiahnite si ho a užívajte si ho.
"lodný život"