Obec Noto
Predstavte si štyri mestá v odtieňoch žltej, ako lúče slnka cez pohár cideru. Mestá odpojené od zvyšku Sicílie geograficky - divoké hory a hlboké rokliny - Dosť blízko navštíviť ich za jeden deň a v dosahu mora, takže sa nikdy nebudete cítiť uväznení alebo prehriatí. Mestá kedysi na Blízkom východe a v púnskych architektonických chaosoch, ktoré náhle otriaslo ničivé zemetrasenie v roku 1693, aby nadobudli novú krásu. Hneď potom španielsky vojvoda položil nové kamene a upravil ulice, ulice predĺžili a zreformovali a schodiská a veľké kostoly inšpirovala baroková pôvabnosť. Vynaliezavosť a poriadok, priestor a vzduch.
Corso Umberto Emmanuele, hlavná ulica Noto
UPOZORNENIE
Nachádza sa 90 kilometrov južne od Catanie a dostanete sa k nemu po tichej ceste, ktorú strážia gaštany, kde môžete celú cestu uviaznuť za traktorom naloženým cibuľou. Noto je sicílskym svetovým dedičstvom (rovnako ako ostatné mestá, ktoré navštívime), čiastočne zrekonštruovaný po desaťročiach zanedbania. Ulice okolo krásnej hlavnej triedy sú plné elegantné bary a obchody, kde nájdete čipkované šaty . Odtiaľ vchádzate do úzkych uličiek lemovaných záhradami, kde je množstvo vtákov nejaký iný dekadentný palác ktoré môžete navštíviť za pár eur a bez stráží, ktoré prenasledujú izby.
Jedného rána som v bezchybnom, barokovom Palazzo Nicolaci našiel v tanečnej sále orechový biliardový stôl a zlomené čembalo. Na freskách a lištách boli maľované výjavy rajských vtákov, zátišia zveri a dážďovníkov.
O 10 ráno je horúčava už narkotická. Keď zatiahnete závesy na oknách v návštevnej miestnosti, ktorá slúži aj ako recepcia, máte pocit, ako keby sa nepoužívala už roky. Ako povedal **Don Fabrizio v El Gatopardo**, dom, v ktorom sú známe všetky izby, nestojí za to. Za oknom, tam dole, leží maličké zlaté mestečko a more ako indigová svätožiara.
Strecha paláca v barokovom meste Noto
Na schodoch veľkého magistrátu (radnice) sa mladí ľudia povaľujú v tichu rána medzi bojovými psami a „vytuningovanými“ motorkami. V neďalekom ** Caffè Sicilia z roku 1893** obsluhujú čašníci v bielych zásterách cappuccino ghiacciato (lahodná ľadová káva podávaná s granitou z mandľového mlieka) páru kňazov sediacich v extáze pri schodoch vedúcich ku katedrále na druhej strane.
Reformoval kupolu v r San Nicolo po zničení časti budovy v roku 1996 do interiéru zasiahol ruský umelec Oleg Supereco s gigantickou freskou Letníc. Moja kamarátka Daniela, veľká oddaná, chodila každý deň hneď ráno kontemplovať umelca. Ten, ležiac na doskách lešenia, s veľkou jemnosťou maľoval priamo na maltu, ktorá pokrývala 300 m2 kupoly (je to najväčšia novodobá freska v Taliansku), až ju jedného dňa zdvihol lanami, aby mohol hrať sutanu apoštola Jána vlastnými rukami . V letné štvrtky, po delirickom zvonení zvonov o šiestej ráno, sa Noto stáva živým miestom, plný dievčat, ktoré sa vracajú z jedného dňa na pláži . Prichádzajú spievať spolu s kapelou, ktorá hrá verzie klasických piesní, ktoré hovoria o romantickej frustrácii. ** La Prima Cosa Bella de Nicola di Bari_, Ammore Busciardo _** ("Zradná láska") ... crescendo po stupňujúci sa.
20-ročné krásky sediace za stolom v šortkách a čižmách posiatych kamienkami šokujú čierno odeté babky prechádzajúce sa po dlažobných kockách, neprestávajú fajčiť a pýtať si viac chleba a vína . Kúzlo, ktoré vyžaruje z vlasov nahromadených v tých knihovníckych drdoloch, robí ich mladé tváre klasickými, s ich nádhernými tmavými očami, nebezpečnými, ak sa pozriete zblízka. Dnes večer dokonca aj Severoeurópania, ktorí sa tadiaľto prechádzajú vyzerajú z inej doby , ako keby to boli ich predkovia, ktorí priplávali na nejakej lodi z roku 1950. Okrem nich si všímam blondínku vo vypasovaných bielych šatách, cinkajúcom striebornom náramku a vysokom chvoste, ktorý mi pripomína spisovateľa Sylvia Plathová ; Y na britského študenta umenia omrzelý a bosý, nesúci malé nádoby s vodovými farbami a paperbackmi v zvetranej koženej taške, fajčiac na lavičke v Piazza XVI Maggio , na druhej strane fontány, kde grécky hrdina Herkules bojuje s monštrom.
Cappuccino ghiacciato v Caffè Sicilia (Noto)
SCICLI
Len jednu hodinu od Noto , ešte menšie mesto Scicli sa nachádza v rovnakej zemepisnej šírke ako Tunisko a destiluje zmes medzi melodramaticky krásna postava a extrémna sladkosť . Jeho hlavná pešia ulica, cez F. Mornino Penna , je vydláždená bledými kameňmi podobnými keramike, kde sa z terás neustále valia karmínové kvety lámavca. Mnohé z balkónov v týchto mestách sú zdobené iróniou a fantáziou : Sirény vzdychajú, mnísi držiaci opice sa krútia. môj obľúbený je a aristokrat, ktorý požiera hrozno až v poslednej plastike má prázdne ruky a smutný výraz.
Sicílčania majú veľký zmysel pre iróniu a pesimizmus, určitú pripútanosť k Murphyho zákon . Opýtajte sa Sicílčana, ako sa má, a nikdy vám nepovie „Fajn“; ale niečo opatrnejšie: "Mohlo by byť lepšie." Nikdy nepokúšajú osud, nie sú grandiózni. Aj keď je pravda, že majú skvelý zmysel pre zábavu a zvrátenú záľubu v prezývkach – Za necelé dve minúty som stretol istú „pištoľ“ a „filozofa“. – sú menej prehnané, ako hovorí ich povesť. Oveľa menej ako Neapolčania.
Moja kamarátka Emma z Neapola, roky vydatá za tieňového sicílskeho baróna, písala v 70. rokoch prehnané milostné príbehy do ženských časopisov. Povedala, že často plakala pri svojich príbehoch o zronených milencoch a nelojálnych manželoch. , a urobila to na svojom stole tak, že sa jej manžel neodvážil na ňu pozrieť.
Artičoky na trhu Scicli
Okolo slávne a polorozpadnuté Palazzo Beneventano , v centre mesta (obľúbená baroková budova historika umenia Anthony Blunt ), sochár po raňajkách otvára dvere svojej dielne a chlapec pomaly prechádza nádhernou krajinou Piazza Ficili s vrecúškom košíčkov.
Drobné vážky sedia na mlákach vytvorených medzi čerstvo vydrhnutými dlaždicami . „Začína to vyzerať ako miesto s peniazmi,“ hovorí viedenský umelec Katia Bernhardová , ktorý prichádza hľadať svetlo a dlhé letá. "Stále je to dosť cenovo dostupné na to, aby ste mohli žiť ako umelec, výmenou za čakanie na autobus."
Vonkajšie kaviarne vo via Penna za súmraku . Rozhovor sa točí okolo kalifa, ktorý práve navštívil Syrakúzy na 40-metrovej jachte a kúpil 3000 miest na sedenie v gréckom amfiteátri, aby mohol vidieť Aidu vo svojom meste. Maliar Franco Polizzi (jeden z mnohých umelcov Skupina Scicli ktorí sem prišli hľadať prácu od 80. rokov) vkuse somárska mortadella , zatiaľ čo skupinka detí sa okolo neho hrá na schovávačku. Pri počítaní dávajú hlavy dokopy a búrlivo sa smejú. Niekedy sa utekajú schovať do neďalekých kostolov pod barokové stavby zdobené lutnami a violončelami v životnej veľkosti.
Takto sa žije v Modici
„Keď sa narodili Syrakúzy“ “, zdôrazňuje Polizzi a neveriacky dvíha oči k nebu, "Žiadny Londýn nebol." Starožitník z Ortigie mi povedal, že najlepšie talianske známky našiel v Londýne. Spojenie medzi Britmi a Talianskom je hlboké a dlhodobé, hoci len niekoľko básnikov a aristokratov sa pustilo do dobrodružstva Veľká prehliadka južne od Palerma Dostali sa sem. Si si istý, že už nie je nič vidieť? Po celé stáročia boli tieto mestá cudzincami ignorované a s výnimkou augusta sú len zriedka preplnené turistami (najmä zo severnej Sicílie), možno potulujúci sa Nemec pri pohľade na fresku, na ktorú hľadí pastierka, akoby práve spadol z neba.
odkedy sa valili Inšpektor Montalbano Prichádzajú ďalší cestujúci ale Scicli zostáva malátny . Čas plynie pomaly. Raz v noci sme s partnerom Lucou (z Messiny) išli na Piazza Italia na krevetový a pomarančový šalát, o ktorom jeho sestra tvrdila, že je troppu bona, ale žiadna reštaurácia ho nepodávala. Kedy by to jedol? "Pred piatimi alebo šiestimi rokmi," povedal Luca. Krátko som sa zastavil. "Som si istý, že menu sa už zmenilo!" Luca to veľmi pobavilo.
Barokové divadlo Noto
RAGUSA
Nikto vás nemôže pripraviť na prvý dojem z Ragusy. Najstaršia časť mesta, Ibla , bola rozdelená na dve časti v dôsledku zemetrasenia a časť bola prestavaný v barokovom štýle , ale v starej oblasti sú pozostatky, ktoré sú atraktívne, s určitou formálnou dokonalosťou. V zákrute cesty z Modice sa mesto dvíha cca Ako obrovský hrad z piesku , ukážka veľkoleposti minulosti, ktorá bola počatá vo chvíli delíria. Ragusa je tajná, tajomná. Pri chôdzi máte pocit, že sa vznášate zvláštnym spôsobom. Dokonca aj námestia sú vyvýšené (celý čas máte pocit, že ste na kopci, kráčate po vzduchu obklopení tichom). Alebo možno je zvuk tlmený, pretože oči tu pracujú nadčas. V uliciach vedúcich z Piazza Duomo , malé záhrady skrytých pomarančovníkov predchádzajú jeden po druhom palácom, s hosťovskými izbami, str nehnuteľnosti a stajne dnes premenené na predajne lístkov , v ktorej sa sprievodcovia pozerajú na čas a počítajú zmenu sediac na ošúchanom machovo zelenom vankúši z 19. storočia.
Mramorové podlahy na neoklasicistickom námestí Kruh konverzácie ( krásny spoločenský klub, kde sa stretávala aristokracia z Ragusy z 18. storočia, aby si pokecali a popili) vytvárajú melancholický efekt za súmraku , ktorú máte možnosť vidieť cez okno skôr, ako sa vás vrátnik pokúsi vykopnúť a zavrie o piatej. Zazrel som pomarančový háj, ktorý ležal za ním, nádherne súkromný.
Neskôr sedenie vonku kostol San Giuseppe so svojou priateľkou Terezou uvažujem o pohrebe u 104-ročná benediktínska mníška , s rakvou pokrytou bielymi ružami. Vonku spia dvaja psi v polohe úľavy a úľavy. Niečo ma upúta: všetci ľudia v mojom uhle pohľadu, okrem nosičov palíc a organistu, ktorý práve vstúpil na scénu, jedia zmrzlinu v rôznych formátoch: kornút, ľad, brioška a miniatúrny turecký kornútok , pokrytý chutnou, aromatickou a konzistentnou čokoládou, ktorá zabraňuje stekaniu.
Dom v Raguse
Sicílčania tvrdia, že vynašli zmrzlinu a popierajú akúkoľvek zmienku o starovekom arabskom šerbete . Na námestí je pokoj, fúka mierny vetrík. Teresa mi rozpráva príbeh o pozostatkoch kláštora Santa María y Jesús a jeho zanedbanej záhrade, kde minulý týždeň jeden robotník, ktorého pozná, tvrdil, že videl ducha františkánskeho mnícha a vystrašený spadol do diery a zlomil si nohu. Teresina tvár je slávnostná, napriek lahodnej vôni plnených paradajok, ktorá sa šíri zo susednej reštaurácie. Je nemožné byť v Raguse bez rozprávania o duchoch . Fotografie nedávno zosnulých pokrývajú celé mesto a 2. novembra, v deň mŕtvych, sa celý svet chveje.
Pomaly prechádzame námestím v zaujímavom itinerári cez Terezine obľúbené miesta: železný balkón kde Marcelo Mastroianni objaví sa v Taliansky rozvod dať život sicílskemu šľachticovi prísť na menej. Červený dom, kde inkvizítori potrestali pomstychtivého kňaza zlou láskou. Apartmán kde žije starý americký klavirista, ktorý na Vianoce hrá skladby od Ravela . Všade sa dá preskočiť rozpadajúce sa kamenné múry. Po pár pohároch vína sme zamierili do Discesa Mocarda , schodisko, ktoré vedie do niektorých opustených uličiek, kde kedysi žili chorí z mesta, v jaskyniach zapustených do svahu. „Ani tie najodvážnejšie deti sem hore nechodia,“ hovorí Tereza pomedzi dychčanie. Ale namiesto duchov, nájdeme aromatické limetky a mačky, chudé a urazené.
Katedrála San Giorgio v Modica
MODICA
Len 20 minút južne od Ragusy, na Piazza Santa Teresa z Modica , niektorí tínedžeri predvádzajú na lavičkách kotrmelce, aby upútali pozornosť svojich dievčat, vykláňajú sa z okien, klebetia a ohovárajú svojimi mladými hlasmi, ktoré ozýva sa v stenách zo 17. storočia, ako keby to bola exotická voliéra . Chlapčenské náhrdelníky sa pohupujú hore-dole a vlasy majú aj napriek akrobacii úhľadne stiahnuté do nepoškvrnenej čečiny. Zdá sa, že muži z Modica majú čisté vlasy. Ekvivalent bielych parochní z osemnásteho storočia. Dokonca aj robotník so svojou vŕtačkou ju nosí dokonale. Aj obchodník s rybami, ktorý v oblúkoch pred Palazzo Salemi predáva chobotnice pod portrétom Pátra Pia, mních z Compania, ktorého stigma voňala parfumom, ktorý nazvali „Smrad svätosti“.
Modica bola kedysi jedným z najvýznamnejších miest renesancie na Sicílii . Možno to nemá tajomstvo Ragusy alebo šarm Scicli, ale má pýcha typickejšia pre kontinentálnu Európu . V centre pripomínajú sklenené okenice budov parížsky 16. obvod. Na skalnatom výbežku je opevnené mesto (predtým arabské mesto Moháč). spojený impozantnými schodmi s druhou časťou, elegantnejšou a barokovou.
Zvyšok vedľa dverí Modica
Stúpam po 250 schodoch, ktoré vedú ku katedrále San Giorgio . Do okien bubnuje stály vietor. Vo vnútri prevláda barok; vonku sa v záhradách hemží orgovánové bugenviley ako druh vodopádu vína Rosolio. Prial by som si, aby som videl tieto paláce a schodiská, keď boli prvýkrát postavené . Nemám na mysli sopečný kameň Palermo buď Catania , ale do miest vyrobených v zlate a mätovo zelenej farbe. Nie biedu severných kostolov, kde vidíte stredoveké podobizne zraneného Krista s ľudskými vlasmi. Tu sú tuční cherubíni a nymfy. Zaľúbenci rozplývajúci sa vo svojej vášni, posvätný chór nesúci mandolíny a postava svätého Jozefa so suchou drevenou palicou plnou kvetov boráku lekárskeho. Ció che é impossibile agli uomini é možné a dio. Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha.
Aj tak, v týchto mestách je oveľa viac než len jednoduchá patina oddanosti . Videl som bosých pútnikov na cestách o polnoci a iné skromnejšie, no rovnako nezabudnuteľné situácie. Pri jednej príležitosti, na ceste južne od Modice, strážené poliami kapusty a tekvice , Zastavil som sa nakúpiť u farmára, ktorý ma nechal hľadať najlepší cesnak a zemiaky. Videl moju tvár s výrazom prekvapenia a šťastia, že v pozadí našiel, vrece mušlí čerstvých z mora.
* Tento článok bol publikovaný v časopise Condé Nast Traveler z 92. februára. Prihláste sa na odber tlačeného vydania (**11 tlačených vydaní a digitálna verzia za 24,75 €, na telefónnom čísle 902 53 55 57 alebo na našej webovej stránke**) a užite si bezplatný prístup k digitálnej verzii Condé Nast Traveler pre iPad. Februárové vydanie Condé Nast Traveler je k dispozícii v digitálnej verzii, ktorú si môžete vychutnať na svojom preferovanom zariadení.
_ Tiež by vás mohlo zaujímať..._*
- Raňajkovať na Sicílii
- Najkrajšie dediny v južnom Taliansku
- Sprievodca po Sicílii
- 20 dôvodov, prečo nechať všetko a ísť do Talianska
- Catania, tichý hedonizmus na úpätí sopky
- 10 dôvodov, prečo sa zamilovať do Sicílie
Ulica Corso Umberto v pôvabnom meste Modica