Aby ste spoznali Etnu, musíte poznať mestá v jej okolí
Ak vidíme, Zem ako živá bytosť, vieme si predstaviť ocitneme sa v ich koži a chápeme sopky ako tých pár miest, kde sa táto vrstva obnovuje.
Tak sa dostávame do Etna, najvyššia aktívna sopka na euro-ázijskej doske. približujeme sa k nemu z Catanie, nachádza sa východne od ostrova Sicília. Na vrchole kopca ju založili Gréci v roku 729 pred Kristom, a Dnes to ešte vonia morami staroveku , pamätajúc na civilizácie, ktoré ho kedysi obývali. Feničania, Arabi, Rimania... Kto udáva tempo všetkým z nich, je Etna – alebo Mongibello po sicílsky – permanentne dymiaca a presakujúca ako pohľadnica v mnohých uliciach.
Catania bola zničená sedemkrát z rozmaru sopky , podľa úč Carmelo Giuffrida. "Máme obrovský katalóg erupcií." The geológ je presvedčený, že Etna nemá rada rutinu. “ Jednou z jeho vlastností je robiť to, čo chcete. Je to anarchista alebo umelec."
Extrémna suchosť Etny
Vidíme prvé panorámy z Nicolosi, vstupné dvere z južnej strany. Zastavujeme pred borovicovým lesom, ktorý pokrýva kráter, cez ktorý sa vynorila katastrofická erupcia z roku 1669. . Zatiaľ pokračujeme uvádza päť kráterov na vrchole a viac ako 300 prieduchov ktoré existujú na bokoch.
„Ak porovnáme históriu Zeme s filmom, žijeme v rámci a sopky sú miestami, kde je transformačná energia vidieť oveľa viac ”.
Obchádzame domy zničené Etnou, zakopané v zemi a z ktorých vyčnieva len strecha, pivnice, lomy a vyprahnuté hrebene kým sa nedostanete do útočiska Sapienza, najvyšší bod, kam sa dá dostať autom.
Hudobník Giuseppe Severini v Randazzo, najbližšom meste ku kráteru Etna
Začíname chápať katastrofy a šťastie, že sme vedľa Etny: kto je na hore, žije priviazaný ku kameňu. Naša trasa pokračuje smerom na Belpasso – krásny krok v taliančine – názov, ktorý získal po zemetrasení v roku 1693.
Dramatici ako Nino Martoglio sa narodili v tomto meste a premenili ho na predstaviteľa sicílskeho divadla, v ktorej sa grécka mytológia mieša s gestom typickým pre vulkanické kultúry: aktéri Etny vnucujú svoj hlas a telo ako láva zapúšťa korene v zemi.
Cettina Muratore a Mario Morabito režírovali prvé divadlo v meste, Gruppo Teatro Città di Belpasso. . Stretneme na cintoríne hľadať pozostatky Antonina Russo Giustiho , ďalší z najreprezentatívnejších autorov.
Všetky výklenky sú čierne, ako farba, ktorá napáda Etnu. Cettina sa rýchlo pohybuje, keď ukazuje na rôzne kamene. "Toto sú naozaj staré lávové, toto je modernejšie, môžete to vidieť kvôli jasnosti a kvôli štýlu." Sú dokonale známi.
Stredoveké nástroje od Giuseppe Severiniho
Neskôr nás Mario – ktorý je tiež sochár – pozýva do svojej dielne . Vyznáva sa v nej, s akým kameňom sa rozhodne pracovať. "Ten na povrchu zeme sa ochladzuje rýchlejšie a je už vymodelovaný." Hovorí vášnivo, pohybuje rukami, ako keby recitoval verš v sicílčine, zatiaľ čo nás necháva hrať materstvo.
"Nebudem hľadať dokonalú postavu, inak by som tento kameň nepoužil a opracoval by som čadič alebo mramor." Lúčime sa s ulicami Belpassa, kde oplývajú legendami, lávovými maskami a inými sochami, ktoré sú súčasťou sochy Città delle 100, Mesto 100 sôch, projekt organizovaný o sochárske sympóziá – nazývané Belpasso, Oro Nero dell’Etna (Belpasso, čierne zlato Etny) – aby pokryli mesto umeleckými dielami.
Mario Morabito a jedno z jeho diel
Prichádzame do Bronte, známeho zberom pistácií a Gullotti . Šesť desaťročí, táto rodina stráži a zdieľa súkromnú zbierku s viac ako tristo kusmi sicílskych carretti_._ Tento drevený vozík začal ako alebo poľnohospodársky dopravný prostriedok medzi 19. a 20. storočím a stal sa symbolom ľudovej ikonografie ostrova za umelecké a historické prejavy v ňom zaznamenané.
v bronte Čaká nás Nino Russo, nežný 79-ročný básnik že hoci teraz žije na druhej strane sopky vyrastal pri rieke Simeto, ktorého tok sa rodí veľmi blízko v pohorí Nebrodi. Jeho vodám je venovaných niekoľko jeho veršov, čo objavujeme, keď nám rozpráva o jednom zo svojich textov.
Il Rovittese sa odohráva v lávovej zóne a je napísaný prevažne dialektom. "Sú zvuky, ktoré sú na celej Sicílii, ale nie v Bronte," hovorí. "Náš dialekt je zvláštny, keďže to bolo izolované mesto."
Jediným počutým jazykom je však Simeto . V Bronte sa ani duša nepohne, len malý zvuk uprostred popoludnia, keď prejdete cez Circumetnea, železnicu, ktorá začala ako parný vlak v 19. storočí a spojil mestá s Cataniou. Teraz pokračujte v krúžení Etny, prechádzajte cez pistáciové plantáže, lávové útvary a citrusové polia.
Básnik Nino Russo, jeden z mála obyvateľov mestečka Bronte
Naším ďalším cieľom je Randazzo, stredoveké mesto, kde je všetko minulosťou. Ulice, kostoly, portály a strechy sú dominuje tmavý tón lávy. Je to o mesto najbližšie k vrcholu sopky.
Giuseppe Severini, umelecký hudobník kto má v areáli svoju dielňu, dodá panoráme trochu farby. V jeho dome je všetko palivové drevo, pamätajúc, že na tomto mieste je práca stolárov tradíciou. V jeho dielni sme našli nástroje z inej doby : bubny, zvony, lutny zo stredoveku... Má ich organizované podľa druhov palivového dreva : jedle, borovice, olivovníky, cyprusy, červené salces.
"Každý dáva nástroju vlastnú manipuláciu a tiež rezonanciu." Sám stavia dieliky a aby to dosiahol, ide hľadať materiály na Etnu.
Najvzácnejší je gaštan, ktorého tvrdá kôra je ako stvorená na obruby. "Rastie s prednosťami sopky, krajiny, ktorá prispieva viac kyselín a kovov do pôdy a vytvára odolné palivové drevo", On hovorí. Keď sa ho dotknete, má v sebe niečo divoké. Je vyleštená, pokrytá lakom alebo spojením medu a oleja, no nemá sladkú náladu. Trochu ako samotná Etna.
Sochár Vito Guardo sa skrýva za jednou zo svojich vulkanických nymf
Po prejdení niekoľkých viníc, prekročení Linguaglossa a miest, ktoré vedú medzi úzkymi cestami, prichádzame do Aci Trezza. , stará rybárska dedina. Názov dostala podľa rieky Aci, ktorá zmizla v dôsledku erupcie.
Kráčali sme po promenáde s Vito Guardo , človeka, ktorého viac unavujú slová ako sochárstvo. „Sochár nerobí poéziu, on na to dáva príležitosť,“ hovorí, keď s malými ústami opisuje jedno zo svojich najväčších diel. Nascita di Venere je 2,30 metra vysoká nymfa, ktorá začala ako obrovský blok lávového kameňa a skončila vítaním áut prechádzajúcich okolo vstupného kruhového objazdu v Gravina di Catania.
Mnohé popoludnia ako dnes sa však Vito uchýli k moru. Rád vidí Faraglioni – obrovské čadičové skaly, ktoré podľa legendy jedného dňa Polyphemus hodil proti Odysseovi – a hovorí: „Každá civilizácia žije z kameňa, ktorý nájde“.
So západom slnka za nami a vôňou marinovanej lávy sa vraciame do Catanie. V okruhu niečo viac ako 140 kilometrov sme boli na mnohých miestach. A v mnohých časoch.
Alfio Rapisardo
***** _Táto správa bola uverejnená v **čísle 119 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (júl – august)**. Predplaťte si tlačené vydanie (11 tlačených čísel a digitálna verzia za 24,75 € na telefónnom čísle 902 53 55 57 alebo na našej webovej stránke). Júlové-augustové vydanie Condé Nast Traveler je k dispozícii v digitálnej verzii, ktorú si môžete vychutnať na svojom preferovanom zariadení. _