Pobrežie Amalfi
John Steinbeck v roku 1953 prišiel do Positana utekajúci pred horúčavou a šialenou dopravou z Ríma a definoval to takto: „ Je to miesto snov, ktoré sa nezdá skutočné, keď ste tam, ale jeho hlboká realita vás zastihne so všetkou nostalgiou sveta, keď ste preč.“ Zdá sa, že sa nič nezmenilo. Obojsmerná kľukatá cesta zostáva úžasne krásna a mimoriadne náročná, najmä v lete, keď vás zájazdové autobusy nútia cúvať, zastavovať, robiť rely kúsky, aby ste sa dostali okolo bez toho, aby ste spadli z útesu. Na ničom z toho nezáleží, pretože krajina je nádherná; priateľskí a gestikulujúci Neapolčania a obyvatelia pobrežia sa zdajú plní energie a definitívnej istoty: celé pobrežie bolo vyhlásené Svetové dedičstvo UNESCO v roku 1997.
Do Positana prichádzame na poludnie, teplo a farba popínavých rastlín, biele kvety ibišteka, žlté sedmokrásky, fialové azalky. Positano je mesto s najväčším počtom príbehov na pobreží Amalfi , a určite najsofistikovanejšie, pretože spolu s Capri je domovom toho najlepšieho z medzinárodného prúdového setu, postáv s vilami zavesenými na útesoch, tak tajných, že ich musíte vidieť loďou. Pri pohľade cez deň vyzerá Positano ako obrovský stredomorský betlehem s bielymi, ružovými a okrovými domčekmi, ktoré horu zdobia vyváženým spôsobom. História hovorí, že Positano sa zrodilo v 9. storočí okolo benediktínskeho opátstva, v 10. storočí sa príchodom obyvateľov Paestu preľudnilo a neskôr ho zničili Saracéni. V roku 1268 ho vyplienili Pisania, čo prinútilo jeho obyvateľov prebudovať mesto a urobiť z neho obranu na spôsob Amalfi. Úzke uličky posadené na hore, opevnenia, obranné veže, súky.
In Montepertuso Na poschodí je malá a chladná štvrť, kde obyvatelia mesta trávia leto, a dole, okolo námestia La Piazza dei Mulini, je rušné a kozmopolitné Positano, ktoré nás vidí prichádzať po tom, čo sme obišli celé mesto s autom. Pred viac ako tridsiatimi rokmi som bol štamgastom v Positane, kam som prišiel z nie veľmi vzdialeného – je to eufemizmus, pretože štyridsať kilometrov sem trvá dve hodiny – Marina di Cantone, kde mala moja rodina dom pri tom istom mori. . Positano bolo mekkou, „najviac“, miestom stretnutia. Čo zostáva.
Z hotela Le Sirenuse ešte majú Najlepšie výhľady , najmä preto, že tie magické ostrovčeky žiaria oproti, Li Galli, opísaný Homérom ako ostrovy, na ktorých žili sirény, ktoré stratili Ulyssesa. Telxiepia to bolo najviac očarujúce; Pisinoe, zvodkyňa a Aglaope, najpresvedčivejšia a najčarovnejšia, tá, ktorá po stáročia klamala námorníkov a moreplavcov. Rudolf Nureyef kúpil ostrovčeky, aby ubytoval súčasné morské panny oblečené v Pucci alebo Gucci; v súčasnosti je tiež v súkromnom vlastníctve. Myslím, že to boli vždy očarujúce ostrovy, ktoré popíjali čerstvú jahodovú šťavu na panoramatickej terase hotela Le Sirenuse s výhľadom na pláž Grande plnú hojdacích sietí a s prístaviskom pre lode, ktoré vás odvezú na Capri alebo Amalfi (alebo kamkoľvek chcete, nikdy nezabudni, že Taliani sú čarodejníci zákazníckeho servisu) impregnuje moje oči týmto morom medzi modrou a tyrkysovou. Šalát caprese (paradajka, mozzarella a bazalka) v Le Sirenuse a pohár v ruke sa javia ako najlepší recept na šťastie.
Všetko je dokonalé v spoločnosti markíza Franca Sensale, majiteľa spolu so svojím synom Antoniom tohto emblematického hotela, ktorý je naozaj oveľa viac ako len hotel, je to jeden z najlepších symbolov Positana a on sám sa stará o každý detail. , ako zodpovedný za výzdobu. V každej izbe je dobový nábytok kúpený od starožitníkov z celého sveta , porcelánové podlahy inšpirované modelmi spred päťsto rokov a vyrobené špeciálne pre ne, rad kúpeľňového vybavenia s neuveriteľným dizajnom, dielo Francovej netere. Druhá neter robí záhradkárstvo so skutočnou anglickou starostlivosťou. Sme na terase a míňa nás mega filmová hviezda. Nikto sa naňho nepozerá. Súkromie je absolútne, to je kľúčové.
Dobre zmiešané s priateľskosťou personálu a dobrou rukou Mattea Temperiniho v reštaurácii La Sponda, hviezdneho šéfkuchára, s ktorým sa tento fotograf CN Traveler stretol pred rokom na gastronomickej konferencii v La Mamounia v Marakéši a v Abú Zabí. Prúd sympatií siaha aj do kuchyne, kde sa medzi zadymenými sporákmi výborne baví viac ako dvadsať ľudí. Páči sa mi tá túžba, ktorú do toho vkladajú, tá radosť pri zdobení každého jedla, tá stredomorská energia. Tento tím odráža niečo, čo je veľmi dôležité, ak sa chcete na mieste dobre najesť: dobrý vzťah medzi ľuďmi v kuchyni a jedálni. Rodinná fotografia je výrečná.
Prechádzka Positanom pri západe slnka je zdravé cvičenie. Zistíte, čo je potrebné, čo potrebujete vedieť. Zastavte sa a nakúpte v mýtickom obchode I Sapori di Positano, autentickom chráme citrónov, ktorý tu má podobu likér limoncello , cukríky, sviečky, bytové a osobné parfumy, keramické predmety a všetko, čo chcete nosiť v kufri. Sandále sú ďalším hriechom, ktorému neviem odolať (hovorím o kúpe štyroch párov po 80 eur, čo je stále rozmar).
Na ulici Via del Sarraceno sa stretávam Todisco Carmine , remeselník odhodlaný dať tyrkysovú na sandále pre dievča, ktoré vyzerá ako modelka Vogue a určite aj je. Trpezlivo čakám, kým na mňa príde rad, a zmocňuje sa ma nerozhodnosť. Čo ak s červenými kameňmi, čo ak čiernobielymi kryštálmi. Na hojnosti je to zlé, že sa vám v konečnom dôsledku krúti hlava. Môj súkromný remeselník mi premeria nohu a povie, aby som sa vrátil o pol hodiny. Za pol hodinu všetky tieto zázraky! Viem, že takmer všetky ženy majú slabosť na topánky. Dámy, oznam pre navigátorov, tu nájdete raj nákupov a na konci mesiaca vízový očistec.
The Via dei Mulini Je to ulica, kde sa sústreďujú obchody, bary a Hotel Palazzo Murat, s peknou reštauráciou a balkónmi pokrytými bugenvileami, ktoré akoby vychádzajú z Rómeo a Júlia . Nachádza sa tu aj umelecká galéria Franco Senesi, kde sú vystavené diela najlepších talianskych a medzinárodných umelcov. Vyššie, na Viale Pasitea, sú sústredené módne obchody „made in Positano“ s ľanom, bavlnou a hodvábom vo farbách navrhnutých pre toto slnko a toto more. Vošli sme do Pepitovho Positana a bola to láska na prvý pohľad.
Nabitý a trochu nahnevaný, že moje slabosti sú silnejšie ako ja, som zišiel dole do Playa Grande, kde sú sústredené pizzerie a reštaurácie. Animácia je dokončená. Musíte si uvedomiť, že Positano žije svoj bláznivý život od apríla do októbra. Potom miesto zavládne pokoj, hotely a priestory sa zatvoria a svoju mocnú prítomnosť ponechajú moru a nebu. Hovoria mi, že v Chez Black sa dobre naješ a súdiac podľa počtu ľudí, ktorí sa tlačia pri stoloch, tomu verím.
Sediac a čakajúc na čln, ktorý ma odvezie do neďalekého Praiano, myslím, že v prvom storočí, za čias Tiberia, v r. Veľká pláž Positano zakotvil trirému, ktorá mala zbierať múku na pečenie cisárovho chleba, ktorý sa obával otrávenia múkou z Capri. Mlyn, kde sa mlel cisársky chlieb, bol na jednom zo svahov kopca Positano a cisárovi milujúci otroci boli jediní, ktorí sa dotkli múky. Hovoria mi, že v 50. rokoch minulého storočia bol mlyn zmodernizovaný, ale nepodarilo sa mi ho nájsť. Túto magnetickú vilu stále strážia imperiálne tajomstvá. Predtým som kráčal k bielemu cintorínu na vrchole kopca, kde stojí hrob pašu, čo je obelisk korunovaný mramorovým turbanom. Na moje nohy, Pláž Fornillo zdá sa, že vstupuje do mora ako ukazovák klasického boha. Začínam chápať Steinbeckovu nostalgiu, cítiť ju ako šteklenie v srdci.
Lezenie po schodoch je cvičenie, ktoré udrží vašu myseľ pod kontrolou a vaše nohy vo forme. Vo všetkých Pobrežie Amalfi Musíte ísť dole a hore, hore a dole. Preto je pre mňa potešením sedieť na jednej z lavíc, ktoré obklopujú promenádu Matky Cirkvi, Santa Maria Assunta, s kolegiálnym kostolom z 13. storočia, ktorý stojí uprostred mesta a je dominantou pláže. Tu sa stretnem s architektom Diegom Guarinom a s ním budem mať tú česť vstúpiť do Villa Romana, archeologického diela, ktoré sa ukrýva pod touto katedrálou.
Pokračujeme v našom výlete do Praiano, mesto so všetkými významami tohto Costa Divina. Na polceste je San Pietro a Positano , Relais & Châteaux, ktoré zodpovedá svojej značke. Luxus, zmysel pre detail, úchvatný výhľad a gastronómia s francúzskou dokonalosťou a vynikajúcimi miestnymi produktmi. Izby sú také priestranné, že môžem tancovať bez toho, aby som narážal do nábytku. Terasa sa otvára na útesy a už v hotelovej záhrade môžem rozvinúť svoje emócie na dlhých dláždených lavičkách a pozerať sa na Capri cez teplé hmly tohto Tramonta („západ slnka“ v taliančine).
Tu je výťah, ktorým sa dostanete dole na kamennú pláž s reštauráciou vytesanou do skaly a mólo, ku ktorému hostia prichádzajú a z ktorého odchádzajú smerom k bezprostrednému Positanu. Ešte chvíľu čítam a premýšľam, zatiaľ čo vidím kajak robiť kotrmelce na krištáľovo čistej vode a nad ním, s fotoaparátom v ruke, fotograf CN Traveler sa pokúša o nemožné: zachytiť obraz hviezdice na pozadí tohto tyrkysového vesmíru. Chlapci v službe z neho nespúšťajú oči, ale nepohnú ani prstom, pretože žiadne nebezpečenstvo v dohľade nie je. Tak sa veci majú: pozornosť a diskrétnosť.
Stretli sme sa s Vito Cinque, majiteľ tohto miesta, kde pokoj napĺňa všetko. Je mladý a emóciu pobrežia si nesie v génoch (jeho matka, majiteľka, držala baštu San Pietro v priebehu rokov veľmi vysoko). Dnes večer sa stretneme s ich šéfkuchárom Belgičan Alois Vanlangenaeker , ocenený michelinskou hviezdou, čo je pre mňa veľmi fér, keď si pochutnám na pečenej jahňacine s paradajkami z krajiny a citrónovou omáčkou, alebo na jej úžasných dezertoch.
Pred klavírom a saxofónom pár amerických párov (zo Severu) tancuje verziu 'Strangers in the Night'. Tu je pre nich, pretože vyzerajú ako z Coppolovho filmu a ich korene určite ležia v týchto krajinách, z ktorých veľa a so šťastím emigrovali do New Yorku, Buenos Aires, Caracasu... Už splietam príbehy . Správny? Ako by sa tu povedalo: „se non vere, ben trovate“.
Hotelový riad je keramický od Vietri , mestečko neďaleko Salerna. Je taká krásna, že som prehlušil hlas svojho svedomia a vybral sa priamo do Positana nakúpiť taniere a šálky do predajne Cerámica Assunta, ktorá je oficiálnym dodávateľom hotela. Rokovania s fotografom o tom, aby si v kufri odniesol nejaký riad, boli takmer také pracné ako Varšavská zmluva a takmer ma stáli poriadny príplatok za nadváhu. Ale teraz, keď ich vidím vo svojom dome, aké sú krásne a ako dobre som urobil, že som ich priniesol ku mne!
Mólo hotela San Pietro v meste Positano
Pohľad na Praiano ma zavedie späť na moje prázdniny, keď som mal dvadsať, do tých neapolských miest, kde staré dámy stále chodia každý deň do kostola, starí muži sedia a pozerajú na more a rozprávajú sa o svojich veciach ako dobrí sprisahanci a mladí ľudia napĺňajú bary a kaviarne uprostred hluku motoriek a klaksónov áut. Celkom? Pokoj a hluk. Vzduch jazmínu a benzínu . Malé obchody s potravinami, mestské kaderníctvo Flora, kde mi urobili vlasy za trinásť eur a uprostred všadeprítomný Duomo of San Gennaro, patróna Praiana, kde sa v auguste konajú osvietenia Santo Domenico, jedinečná podívaná.
Ale neklamme sami seba touto jednoduchosťou, touto ospalosťou talianskeho ľudu; v meste Praiano, ktoré je medzi mestami Positano a Amalfi, sú reťazami spútané najelegantnejšie a najtajnejšie vily na pobreží Amalfi. Boli sme v jednom vďaka Janet D'Alesio, neúnavnej PR hotela Caruso v Ravelle. Volá sa Villa Lilly a je dokonalým príkladom toho, čo sa skrýva v skalách týchto útesov. Sedem spální, sedem kúpeľní, niekoľko záhrad, hlavný dom s niekoľkými izbami. Upratovacia služba, kuchár, chyžná, správca bazéna.
Tridsaťtisíc eur týždenne . Prešla tadiaľto Julia Robertsová. Nechcel som sa pýtať – aby to nevyznelo nadpozemsky – kto príde budúci týždeň. S cenami, ktoré viac zodpovedajú možnostiam skutočného sveta, sto metrov od mesta je Casa Angelina, moderné, roztomilé, stredomorské „Delano“ navštevované trendovou faunou z celej planéty, s dokonalou kuchyňou, bielou a minimalistickou . Objavenie tohto hotela bolo malým tajomstvom, ktoré mi pošepkal do ucha dobrý priateľ Alejandro Bataller, ktorý spravuje destinácie našej obľúbenej Wellness kliniky v Alicante, ocenenej SHA.
Všetko som kúpil v Praiano: šiltovku z rafie, plavky, dve fľaše vína z okolia, mikinu s erbom mesta. Na druhý deň sa ku mne správali ako k jednému z ostatných a pozvali ma najesť sa do reštaurácie zátoka Gavitella, čo je mestská pláž, v malej reštaurácii Cala Gavitella, kde je občerstvenie medzi kúpaním a kúpaním v mori viac než len zábava. Na ceste z Praiano do Amalfi stoja aj historické vily. Villa Tre Ville, ktorú vlastnil Michail Semenoff, ruský umelec, ktorý tam začiatkom 20. storočia ubytoval hviezdy ruských baletov a Stravinského, je čarovné miesto. Tri vily z 19. storočia medzi citrónovníkovými, pomarančovými, olivovými hájmi a ovocnými sadmi, ktoré siahajú takmer k moru. Teraz ju vlastní taliansky režisér Franco Zefirelli, kto ich stále drží. Ďalším impozantným domom je Sofia Loren, ktorá ho uchovávala až do smrti svojho manžela Carla Pontiho. Teraz je vo vlastníctve neapolského obchodníka, ktorý prilieta helikoptérou (videli sme jedného pristáť v úžase na útese).
Išli sme na prehliadku pobrežia a hľadali sme miesto, kde by sme odfotili modelku na náš obal. Tak sme sa dostali do Praia. Typická pláž tu. Skalné, smaragdové more a plážové bary, kde si vždy môžete dať nejaké ryby z tejto oblasti. Zostali sme v Da Alfonso a prenajali sme si tradičnú drevenú loď s názvom Gozzo Sorrentino v La Sibilla. A medzi jemnými vlnami dosiahneme veľkolepé Fjord Furore , čo bol v tom čase náš obľúbený obrázok. Jediný fjord v Stredozemnom mori, 310 metrov vysoká štrbina, ktorá končí plážou, na ktorú sa dá dostať aj z cesty po dvesto schodoch. Tiesňava je hlboká rana v hore, vyhĺbená časom a bystrinou, ktorá klesá z plošiny Agerola. Na úpätí tajná pláž, ktorá bolo to útočisko banditu Ruggeri di Agerola, hlavný hrdina desiateho románu štvrtého dňa dekameronu (Giovanni Boccaccio). Ukrýval sa tu aj kacír Fray Diablo a zakladateľ sekty 'Sacconi' Maco de Sacco.
V polovici 50. rokov to bolo hniezdočko lásky výbušného páru, Anna Magnani a Roberto Rossellini, ktorý prežil vášnivé hodiny v jednom z domov vytesaných do skaly (presne ten ružový domček). Tam som sa rozhodol, že sa bude fotiť náš obal a tam sme išli tri dni (prvý zamračený, druhý spadla naša modelka Natascia do vody a skoro sa utopila a tretí bol ten šarm) veslovať na člne Luigiho. , rybár majiteľ baru-reštaurácie Al Monazeno, jedinej na pláži Furore, kde sa tento neapolský pirát necháva zviesť spevom sirén.
Elegantný, diskrétny a hudobný, Ravello sedí na výbežku nad morom. Príbeh hovorí, že takmer pred 1500 rokmi niektoré patricijské rodiny z Ríma utiekli pred barbarskými hrozbami a našli túto prírodnú pevnosť vysokú 350 metrov medzi údoliami Dragone a Regina. Už pred 900 rokmi bolo Ravello dôležitým obchodným centrom Stredomoria a vďaka pápežovi Viktorovi III. sa stalo biskupským sídlom s majestátnymi palácmi, záhradami a vilami. Tiché a inteligentné mesto sa podriadilo republike Amalfi a neskôr Rogerovi Normanovi. Ale padla pod čižmu Pisanov, ktorí ju zdevastovali ako odvetu za to, že sa postavila na stranu Amalfi, ktorá bola vo vojne s Toskánmi.
Ravellova tichá nádhera by dnes mohla byť hromadou ruín, ale vila je zachovaná takmer neporušená vďaka impulzu – a peniazom – šľachtických rodín zamilovaných do tohto božského výbežku. Vo Villa Cimbrone chcel anglický lord Grimthorpe poďakovať mestu za to, že sa vyliečilo z ťažkej depresie. Získal jeden koniec výbežku, vytvoril obrovskú záhradu, obnovil staré ruiny a postavil jeden z najzachovalejších palácov v južnom Taliansku, dnes aj luxusný hotel. Villa Rufolo V roku 1851 ho získal škótsky milionár Francis Neville Reids a stal sa druhou baštou krásy Ravella so svojimi záhradami a terasami, kde sa more láme o 400 metrov nižšie. Richard Wagner si tu predstavil svoju Klignsorskú záhradu a dokončil tu komponovanie Parsifala . Rímske, arabské, gotické a romantické, Ravello je stretnutím kultúr a hudby, ktorá každé leto sa tu koná Wagneriánsky festival. Amfiteáter navrhnutý architektom Oscarom Niemeyerom a sály Villa Rufolo sú hostiteľmi najväčších svetových skladateľov a dirigentov. Nielen klasická hudba. Dobre prijímaný je aj jazz a nové trendy.
Prišli sme v noci a mali sme to šťastie, že sme počuli klavírny recitál Maria Coppolu. Stala sa len jedna katastrofa a vyššie zapríčinené: môj mobil začal zvoniť uprostred kúsku Chopina . Klavirista sklonil ruky, urobil rezignované gesto a začal skladbu odznova. Cítil som sa ako červ v dokonalom jablku. Prisahám, že od tej chvíle sledujem svoj telefón zakaždým, keď vchádzam do sály. Príchod do hotela Caruso bol udalosťou sám o sebe. Hornaté uličky, veľmi úzke, a moje prenajaté auto umývalo motorky a steny. A nakoniec, ten palác z 11. storočia, dnes nádherný luxusný hotel, ktorý mal obozretnosť a slušnosť udržiavať svoje izby s úplne zásadnými zmenami. Spali tu Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene , ktorý v jednej zo svojich izieb napísal Tretieho muža.
Vyšiel som von a krátko nato vošla Naomi Campbellová, ale nezdá sa mi taká vzrušujúca. Zamknutá v apartmáne Grety Garbo, s balkónom s výhľadom na more a oblohu, myslím, že diva bola vo svojom prostredí: veľmi vysoká, veľmi hermetická, veľmi priebojná. Tu sa stretol (raz alebo niekoľkokrát) s tajným milencom, ktorým bol Leopold Stokovski, nie príliš rozhodujúci v jeho živote alebo v jeho sexualite. Suita je veľkolepá. ohromujúci výhľad a vaňa – prepáčte za tento nepodstatný detail – obrovská a okrúhla. Než sa presuniem do reštaurácie, ponorím sa do vody a do hravých myšlienok. Čakajú na mňa manažéri hotela Franco Girasoli a Michele Citton a moja nová priateľka Janet D'Alesio, úspešný kokteil zo Švédska a Neapola žijúci na pobreží Amalfi. Povedzme, že je to reprezentácia public relations: veselá, zábavná, efektívna, náročná, starostlivá a ovládajúca medzinárodný jazyk. Všetko dostane, aj keď musí požiadať boha Bakcha alebo Poseidona o nejaké osobné láskavosti. S ňou sme sa vybrali do Positano, do Furore a do Amalfi s fotografkou, asistentkou a našou modelkou Natasciou, prirodzenou blond kráskou z Pozzuoli, štvrť Neapol, kde sa narodila Sofia Loren.
Celkový pohľad na Duomo San Gennaro v Praiano
A na konci dlhého natáčacieho dňa mala Janet ešte energiu na drink alebo večeru v nádhernej hotelovej reštaurácii, kde Mimmo di Raffaele vyrába lahôdky s názvami ako „Primavera nel orto“ alebo „Variazione al limone sfusato amalfitano“ . Na Janet si najviac pamätám, že som ju videl ísť dole a hore maximálnou rýchlosťou a bez zjavnej námahy tisíce krokov medzi cestou a plážou alebo medzi horou a plážou, vždy na päťpalcových podpätkoch. Vždy s úsmevom. Kolega až do posledného pozdravu na rozlúčku.
Z Amalfi som vedel pár vecí. Ktorá bola jednou zo štyroch námorných republík Stredomoria. Že tam bol vynájdený kompas. Ktorý je známy tým, že svätý Ondrej, jeho patrón, koná večný zázrak. A že ich citróny sú najlepšie na svete. Na začiatok nie je málo. A keď dorazíte do rušného obchodného prístavu plného turistických lodí prichádzajúcich z Neapola, Sorrenta, Capri alebo Salerna, uvedomíte si, že staroveká námorná republika je stále v plnom prúde. Na námestí Plaza del Duomo (katedrála) San Andrés navštívime krásny kláštor Paradiso, so zachovalými freskami, mohutná Bazilika kríža a zázračná krypta svätého Ondreja. Tu sme sa zastavili, aby sme si vypočuli zasvätené rozprávanie jedného zo sprievodcov, ktorý nám ukázal miesto, kde spočíva hlava a kosti jedného z prvých Ježišových učeníkov.
Na tomto hrobe je sklenená ampulka, do ktorej sa v predvečer sviatku svätého zbiera „la Manna“, hustá tekutina, ktorá bola vždy v hrobe apoštola, ako v Patrasse, tak v Konštantínopole a v Amalfi. dlhý čas, 750 rokov. Pre Amalfiťanov je to jednoznačný znak svätosti ich patróna a večného zázraku. . To všetko som sa naučil pri obdivovaní mramorových sôch od Pietra Berniniho, Michelangela Naccherina a Domenica Fontana. Po veľkolepých schodoch Dómu som sa vrátil do reality a k bezprostrednej túžbe dať si zmrzlinu v parížskej kaviarni.
Naberal som sily na výstup na strmý kopec, ktorý vedie z centra Amalfi do Atrani, najmenšieho mesta v Taliansku, dlhého jeden kilometer štvorcový. Má koketnú pláž s hrubým čiernym pieskom – pláže sú tu prednostne skalnaté zátoky – a promenádu, lungomare , ktorá vás upúta svojou krásou. Pomalou chôdzou som prišiel k budove, ktorá upútala moju pozornosť. Vošiel som dnu a ukázalo sa, že je to historický hotel Luna, kláštor z roku 1200, s kláštorom dokonalej krásy, ktorý v roku 1222 založil svätý František. Staré kláštorné cely boli prerobené na štyridsať izieb a päť apartmánov, niektoré sú naozaj malé, no nikto nemôže vziať Hotelu Luna jeho miesto vo svete. Čelí najkrajšiemu moru, sám, odoláva búrkam. Henrik Ibsen tu zostal v roku 1879 a tu sa nechal inšpirovať – verte mi – mal to ľahké – pre svoj domček pre bábiky. Hneď oproti, a tiež vo vlastníctve rodiny Barbaro, obranná veža z roku 1500 s reštauráciou s výhľadom na Stredozemné more, kde sme jedli slávny rybí guláš z Amalfi s bielym vínom Fiorduva, ktorého som sa už stal bezvýhradným obdivovateľom. Vrátili sme sa do Atrani a pokračujeme v stúpaní po ceste, ktorá vedie k Torre del Ziro v obci Scala.
Amalfi je záhada. Na jednej strane sa stal preplneným (najmä v nedeľu v auguste, čo je nemožné) a na druhej strane je stále sladký a pokojný. Ich tajomstvo je v tom, že vertikálne znásobili to, čo im príroda horizontálne odoprela. Sme na pokraji útesy, ktoré na niektorých miestach dosahujú 600 metrov nad morom, a zdá sa to ťažké, ale je jasné, že tieto mestá monumentálnej krásy bolo možné vybudovať s talentom, fantáziou a dobrými nohami. Ako námorná republika Amalfi vzniklo z núdze v 9. storočí a hrdé zostalo až do 12. storočia. Bol taký mocný, že vymenovanie dóžu (najvyššieho vládcu) musel schváliť byzantský cisár.
V roku 1137 ho vyplienili jeho rivali, no sláva a lesk ho už opustili v dejinách ľudstva. Slávny bagdadský obchodník Ibn Hawqal o ňom povedal „je to najvznešenejšie a najprosperujúcejšie mesto Longobardie“. Jeho sila prekročila moria a dosiahla vzdialené pobrežie Gibraltáru, Čierneho mora a Jeruzalema, kde Amalfiťania v roku 1202 zaviedli rád svätého Jána, pôvod Rádu maltézskych rytierov.
Amalfitánske lodenice vyrábali lode na objednávku pre anglické a nemecké námorníctvo. A v neďalekom Údolí mlynov, medzi Scalou a Amalfi, sa vyrábal najlepší papier na svete a bolo postavené jedno z hlavných kartografických centier v Európe. . Krásny papier Amalfi môžete obdivovať a zakúpiť v Museo della Carta. Tento dokument ilustruje históriu hotela Luna, detail elegancie, ktorý sa zdal vzácny a veľmi pozoruhodný.
Keď Amalfi prišlo o baštu Námornej republiky, upadlo do zvláštneho zabudnutia. Zdalo sa, že život prešiel okolo, smerom k Neapolu, smerom k Sorrentu, smerom k Salernu. Až do 19. storočia, kedy Ferdinand Bourbonský, kráľ Neapola, nariadil výstavbu cesty medzi Vietri a Positano. A intelektuáli prišli, ktorí boli vtedajšími VIP. Ibsen, Wagner (tiež zostal týždne na Lune, kým v návale hnevu nevzal skóre a svoju krásnu a trpezlivú manželku Cósimu Lisztovú a neodišiel do Ravella), Victor Hugo, D'Annunzio.
Počas cesty som nasledoval diktát svojho srdca a stratil som sa v úzkych uličkách starého mesta, na balkónoch viselo oblečenie a cez otvorené okná vchádzalo slnko, z ktorého vždy vychádzala pieseň alebo smiech. Predtým, ako som ju opustil, som vstúpil do starobylého hotela Cappuccini Convento, ktorý bol pred ôsmimi storočiami kláštorom žobravých františkánov a už 185 rokov je luxusným hotelom. Nedávno prešiel kompletnou rekonštrukciou španielskeho reťazca NH. Pribitý na skale vyzerá ako epické divadlo . Vnútri maximálny komfort v izbách, na terasách a vo svojej reštaurácii, ktorá je známa tým, že si vie uchovať kľúče k amalfskej gastronómii s nádychom medzinárodnej haute cuisine.
S kuframi plnými kníh, brožúr, keramiky, limoncell, sandálov, akvarelového papiera, miestnych vín, strieborných šperkov z Paestum, extraktu z ančovičiek od suseda Cetara (naozaj malebná rybárska dedina), ľanové šaty z Pepitovho Positana a ďalšie predmety klasifikované ako toto je veľmi dôležité, stal som sa úplne neapolským šoférovaním s jednou rukou na volante a druhou na klaksóne, aby som vytočil svoju prítomnosť v každej krivke a sú ich tisíce. Nechcelo sa mi odísť. Musel som to urobiť. Nevedela som sa rozlúčiť. Musel som to urobiť. Nemohol som vymazať svoj hlúpy úsmev. Ešte som to neurobil.
Táto správa bola uverejnená v čísle 42 časopisu Traveler