Lisabon pre nás nie je nový, je starý. Takže, len tak, s rozvahou prídavné meno, ktoré obsahuje rešpekt, múdrosť a nostalgiu. Nie je to ani prvýkrát, čo nás biele mesto oslepuje svojím svetlom, ktoré sa v ňom odráža s dokonalou symetriou jeho portugalskej ceste a v zložitých vzoroch dlaždíc na jej fasádach.
Ale to hlavné mesto, v ktorom saudade všetko preniklo – od zmyslu pre fado až po prepracovanú kláštornú sladkosť – mizne tak rýchlo vo svete klonovanom do nevoľnosti nájsť čím je jedinečný Vyzerá to ako jemná práca.
Preto sme sa pri tejto príležitosti rozhodli priblížiť mesto siedmich pahorkov bez predsudkov, s pozornosťou a prehľadom cestujúceho archeológa, ktorý sa prehrabáva v jeho útrobách, aby postupne odkryl poklady, vďaka ktorým bolo skvelé než zmiznú alebo upadnú do zabudnutia.
Ak otvoríme strešné okno, o ktorom hovoril Saramago (jeho stratená a nájdená kniha), uvidíme to v srdci Lisabonu sú stále stopy jeho pravej podstaty. Ten autentický, ten, ktorý nám znova a znova pripomína prečo vrátiť sa do ústia rieky Tagus je vždy dobrý nápad.
Výhľad z Miradouro da Senhora do Monte.
OD PALÁCA DO PALÁCU
Bol odborná ruka Brazílčanky Marthy Tavaresovej ten, kto má na starosti renováciu budovy zo 16. storočia, ktorá dnes sídli v päťhviezdičkovom The One Palácio da Anunciada vyzdobil Jaime Beriestain ktoré vás zanechajú v úžase z pôvodných prvkov – pozrite sa na barokové fresky na stropoch a obrovské zrkadlá starej tanečnej sály – a fascinujú vás doplnky, ako napr. Slow Spa a jeho moderný vonkajší bazén. Dajte si raňajky vo svojom obrovskom záhrada, ktorej predsedá storočný dračí strom Je to zážitok, ktorý vás prenesie do čias, kedy palác bol sídlom grófov z Ericeira, keď sa to najlepšie zo štvrte La Baixa odohralo za zatvorenými dverami.
Historický je aj Palacete Chafariz d'El-Rei – v skutočnosti je budova zo 17. storočia uvedená ako pamätník obecného záujmu –, boutique hotel s iba šiestimi apartmánmi s výhľadom na Tagus a uličkami Alfamy, ktoré boli domovom šľachty.
Jeho neobvyklý vzhľad - eklektický neo-maurský na vonkajšej strane a s neobarokovými, neoklasicistickými a secesnými detailmi v interiéri – je váš najväčší nárok a vaše raňajky, podávané na jemnom porceláne pod bugenvilou z tvojej terasy, Budete sa v ňom cítiť ako ten markíz, ktorý ho kedysi obýval.
Neočakávané, extravagantné a nadmerné, toto je (a vždy bol) Palácio Chiado. Honosné, aristokratické stretnutia a stretnutia z devätnásteho storočia, ktoré sa konali v mnohých sálach, boli riadené 2. barón z Quintely a gróf z Farrobo (čo by viedlo k portugalskému výrazu farrobodo, čo znamená divoká párty).
Dnes sú to bratia António a Gustavo Paulo Duarteovci spolu s Duarte Cardoso Pintom, ktorí vytvorili gastronomický koncept tak pestrý a odvážny v tejto budove z 18. storočia, že si môžete rovnako ľahko dať kokteil so živým DJ-om – obklopený zreštaurované fresky– potom si sadnúť za stôl pod a súčasný okrídlený zlatý lev vyskúšať nejaké taquito z homára alebo a rybie kari, krevety a mušle.
Schodisko paláca Chiado.
MEDZI KERAMIKOU A COLMADOSOM
Ísť do nového interpretačného centra histórie Bacalhau je najnáučnejším a najinteraktívnejším spôsobom, ako sa zoznámiť význam tresky v portugalskej idiosynkrázii. Ale v loja (predajňa) Manteigaria Silva s originálnou výzdobou budete mať pocit, že ste v autentický storočný chrám venovaný tomuto ryby známe v Portugalsku ako „morský chlieb“.
Na jeho stenách, medzi vínami a potravinami, ktoré si prídu kúpiť tak prestížni šéfkuchári ako José Avillez, nájdete staré fotografie z čias, keď bol v Lisabone zavedený prídel tresky a boli polícia rozmiestnená v obchodoch, aby kontrolovala ich predaj.
Tricana, Prata do Mar a Minor sú tri značky konzervovanie Lisabonu, obchod založený v roku 1930 ktorý si zachováva svoj tradičný vzhľad a opätovne použil prvý typografických zdrojov ich plechoviek aktualizovať svoj firemný imidž bez toho, aby stratil svoju podstatu a filozofiu. Na druhej strane dreveného pultu nájdete Tiago Cabral Ferreira, jedného z majiteľov a profesora elektronického inžinierstva na Novej univerzite v Lisabone.
Vedie aj rodinnú firmu, do ktorej práve pridali konzervy z riečnych rýb, ako sú kapor, šťuka a ostriež. Zaujímavosť: jeho starý otec vybral pre ženu litografovanú na plechovkách meno Tricana, pretože tak boli známe v jeho rodnej Coimbre. potulné rybie manželky (v Lisabone sa im hovorí varinae) ktorí nosili tovar v košíku na hlave.
Ak sa chcete vzdelávať v histórii portugalskej keramiky, nie je lepšie miesto ako múzeum Bordallo Pinheiro, kde satirické ilustrácie vytvorené umelcom pre humoristické noviny tej doby, ako bol ten jeho dlaždice s reliéfmi dymiacich žiab, vystrašených krabov a secesných motýľov ktoré smerujú k naturalizmu konca 19. storočia.
Ak si však chcete kúpiť pravú portugalskú keramiku z 20. storočia, musíte zájsť do Cortiço y Netos, kde Tiago Cortiço predáva pôvodné dlaždice vyrábané od 60. rokov 20. storočia že si jeho starý otec cenil v už zaniknutý rodinný obchod v Benfice.
Výkladové centrum histórie Bacalhau.
CHUŤ STARÉHO
Originálne (a veľmi, veľmi vintage) sú aj obklady, ktoré sú zachované na stenách Reštaurácia s morskými plodmi Uma (R. dos Sapateiros 177), kde už 30 rokov ten kto pre mnohých je to najlepšia ryža s morskými plodmi v Lisabone.
Kulinárske fantázie od niečo cez 13 eur (preto je nájdenie tabuľky veľmi komplikované), ktorá, ako hovorí jej majiteľ, Alexandre Gracina, nahradili v ponuke tradičnejšie petiscos na základe tresky, keďže na to nesmieme zabúdať miesto je v skutočnosti otvorené už viac ako 70 rokov.
A reinterpretáciou tradičnej lisabonskej reštaurácie s morskými plodmi je Modré morské plody, nováčik na Praça do Comércio ale s množstvom skúseností v Mercado da Ribeira. Moderný vo svojej podobe – interiérový dizajn je dielom Anahory Almeida & Labarthe Architects –, jeho klasické pozadie je to, čo skutočne zaujme: najčerstvejšie ryby a morské plody z portugalských trhov rešpektovať sezónnosť a udržateľnosť mora. Začína sa grilovaním a končí a Pýtam sa, muffinový sendvič a ultra tenké hovädzie filé ktorý sa podáva ako vyvrcholenie každého taniera s morskými plodmi v Lisabone.
Morské plody Uma.
Hoci za formálny klasicizmus ten z pivovaru Gambrinus, kde úradní čašníci vám slúžia rovnako bezchybne ako oblek a kravata, ktorú nosia. Ľudia chodia do svojej izby zamrznutí v čase – architekt Mauricio de Vasconcelos ju vyzdobil v 60. rokoch – uzatvárať obchody pred niekoľko ručných kačacích mušlí Bulhão, majstrovská rybárska ryža a protokolárna sifónová káva. Vidieť, ako to pripravujú, je podívaná.
Rušivé a vôbec nie klasické, namiesto toho je Hugo Brito, majiteľ Boi-Cavalo, provokatívna reštaurácia nachádzajúca sa v Alfama, stará rybárska oblasť, kde portugalská melanchólia stále preniká všetkým, Z nejakého dôvodu sa považuje za kolísku fado.
V tomto malom kúsku esencie Lisabonu -v ktorom sa môžete prechádzať medzi štiepanými fasádami a dámy v čerstvom stave pri dverách svojich domov s telenovelou vriacou v pozadí – šéfkuchár trval na pokračovaní porušenie najtradičnejších kulinárskych pravidiel na báze pien, dekonštrukcií a zmesí bláznivých ako mušle so zeleným kari a foie gras.
Brito bol jedným z tých mladých portugalských šéfkuchárov, ktorí v roku 2017 podpísali manifest pre budúcnosť portugalskej kuchyne v ktorom sľúbili chrániť gastronomickú identitu svojej krajiny bez toho, aby sme sa museli otočiť chrbtom k podvracaniu a kreativite.
Preto v Boi-Cavalo, ktorý zaberá bývalé mäsiarstvo ktoré zachovávajú pôvodné dvere chladiarne, pokračujú v skúmaní každý deň bistronomický koncept taký vzácny v Lisabone kde nájdete krevetový burger so syrom a estragónom brioche ranč ako aj a Chrumkavý rezeň z kohúta s Bulhão Pato s kaparami.
Gambrinus Lisabon.
SLADKÉ A LITERÁRNE
Nezmeniteľné vydržia celé storočie Francúzske recepty a dekorácie v štýle Ľudovíta XIV –s maľbami Benvinda Ceia, vitrážami a štukami– z cukrárne vo Versailles (Avenida da República, 15). Rafinované miesto, kam ísť na russo s chantilly alebo bolo indian a kde sa ubytovať (hodiny) pre vaše vrecúška kávy, ktorý je už filtrovaný a zmiešané v rovnakých častiach s mliekom v akejsi termoske, takže si musíte vypýtať len galão.
Martinho da Arcada je najstaršia kaviareň v Lisabone. Od roku 1782 je otvorený pod arkádami na námestí Praça do Comércio a boli časy, keď sa politická, spoločenská a kultúrna diskusia, ktorá poznačila agendu mesta, odohrávala okolo jeho drevených a mramorových stolov, mimochodom jedného z nich, takmer sto rokov denne rezervovaný pre Fernanda Pessou.
Šálka kávy, kniha a klobúk zvečniť spomienku na najbrilantnejšieho básnika portugalského jazyka v rohu vnútornej miestnosti, kde budete vzrušene sedieť pri fotení a z ktorej budete impulzívne vstávať, len čo si čašník urobí srandu, že ste si naňho len sadli, keďže spisovateľ nikdy nezmešká svoje literárne stretnutie.
Martinho da Arcada.
Ďalší veľký v tejto kaviarni má stôl aj José Saramago, ale možno radšej pôjdete do nového domu Nobelovej ceny v Alfame: na Dva Bicos House, kaštieľ zo 16. storočia, ktorý patril indickému vicekráľovi Alfonsovi de Albuquerque a v ktorom sa dnes Nadácia Josého Saramaga.
Vonku, pod olivovníkom umiestneným pred jeho fasádou kamene vytesané vo forme diamantových hrotov ( bicos), popol spisovateľa odpočíva a vo vnútri jeho manželka, Pilar del Río, vedúca nadácie, má na starosti udržiavanie jej práce pri živote, ale aj jeho odkaz: „Naučil nás Saramago spochybniť realitu, aby sme sa vyliečili z tej slepoty tým strácame veľké hodnoty“. A veľké mestá, o ktoré stojíme.