Len prechádzka okolo Cordova na jeseň v najčistejšom štýle francúzskeho flâneur, so všetkou možnou mystikou a hedonizmom, pochopiť, že Cordovan dvor je to niečo ako stav mysle, ktorý presahuje čistý estetický pôžitok.
Priestor navrhnutý tak, aby ste nechceli byť nikde inde na svete. Orálne limbo, aromatické a svieže! kde uhasiť smäd ducha po rozjímaní a zapojiť jeho dennú dávku krásy.
Nádvorie sa stáva ako Andalúzsky zenový chrám ktoré by klasický kordovský básnik José de Miguel opísal vo svojej básni Donde Córdoba es patio: „Tam, kde je limetka tisícročným obradom, kde slnko je vyhrievaný téglik, kde tieň je pokojné hniezdo, kde pokoj zachováva svätyňu...“.
Bude to tento sonet, ktorým je jeho postava pripomínaná na dlaždici na nádvorí Pedimentu Kráľovského kruhu priateľstva, ktorý budeme recitovať ako mantru. zatiaľ čo kráčame bez uličiek Google Maps a štvorcov nechať sa oklamať tou pomalou, večnou Córdobou... s bielymi stenami a kvetináčmi s farebnými kvetmi, ktoré si uchovávame v spomienkach z detstva.
Jedna zo slávnych terás v štvrti San Basilio.
Leto nie je čas „flaneala“. Vysoké teploty bránia životu na ulici. ale na jeseň sa tento „pokoj“ stáva priedušnejším, skutočnejší, hmatateľnejší. A s De Miguelovými veršami ako kompasom máme pocit, že ich „prečítame“. neviditeľné kódy, ktoré utká každé mesto.
Iba v tomto, kde Rimania, Arabi a Židia zanechali hlbokú stopu v architektúre, gastronómii a rituáloch, sa tieto flashaszos lepšie lovia, ak sa bezcieľne túlate. Urobte to, áno, po návšteve mešita, Alcázar a Medina Azahara z toho Cordoba pre začiatočníkov. Ach, Córdoba na jeseň.
Na prechádzku, túlanie sa a inšpiráciu sa nám zdá ideálne mesto ľudské rozmery. Nenájdete tu letiská ani podchody, ktorými by ste sa dostali do centra; aj keď je tu možnosť chôdze zo stanice do Tendillas Square , obchodné centrum mesta, vzdialené len jeden kilometer.
A historická prilba má také rozmery, že si ho budete chcieť nechať len tak najnovšie kulinárske návrhy otvorené ďaleko od drahých nájmov starého mesta.
Prechádzka starým mestom je v tomto období potešením.
Z vlakovej stanice do nášho hotela sme prišli cvičiť: vziať životne dôležitý pulz mesta. Okolo ulíc susediacich s rušným námestím Plaza de las Tendillas – kde sa ubytujeme H10 Palác Colomera, a zrekonštruovaný starý kaštieľ – obchody, terasy a krčmy sú plné ľudí.
Nemohli sme odolať tomu, aby sme sa pri jednom z nich zastavili alebo si dali delikatesu čierna čokoláda a zmrzlina dulce de leche na Zmrzlináreň La Flor de Levante.
Naša návšteva, ako sme informovaní pri príchode do hotela, sa zhoduje s Festival flóry, ktorá vytvára orálne inštalácie medzinárodných umelcov na každom rohu.
Terasa – čo je v Córdobe úvodný list – Pýši sa H10 Palacio de Colomera malý bazén ochladiť, ktoré, aj keď plytké, viac ako plní svoju funkciu. Je obklopený ležadlami a je prístupný cez átrium zaliate prirodzeným svetlom, kde sa podávajú raňajky.
Žiaden z priestorov však nevrhá tieň na terasu, z ktorej nestratiť žiadny detail Plaza de las Tendillas pri západe slnka. Socha nahého mladého muža sediaceho na fénixovi v budove oproti nás očarila. a dá sa dokonca vidieť profil veľkej mešity zatiaľ čo pijeme kokteil a niečo zahryzneme.
Córdoba je plná očarujúcich námestí.
keď ideme von a vstúpili sme do židovskej štvrte, úzke uličky, námestia, kostoly, historické budovy... zdá sa nám, že sú posiate hra svetla a tieňa , farieb a detailov, ktoré prebúdzajú tie spomienky na časy, keď sme boli deti.
Zistili sme, že tieto miesta majú blízko alebo vnútri farebné nádvorie-svätyňa , kde sa zastaviť, držať hubu, počúvať a znova sa pozerať.
Pod silným svetlom Córdoby, a skôr, ako hodiny flamenco gitary na Plaza de las Tendillas odbijú hodinu vína, v ďalší z tých dní, kedy sme sa – bez ďalšieho – kočíkovania, vydali smerom k tradičná štvrť Santa Marina, to od toreadorov.
V Námestie grófa z Priega socha pripomína jedného z jeho najslávnejších susedov, Manoleteho, ktorý je stále nažive na portrétoch krčiem, so štýlom býčích zápasov a nádhernými tapas. Santa Marina je tiež domovom jedna z najúspešnejších susedských terás v Córdobe, na ulici Marroquíes číslo 6. Samozrejme, že ho možno navštíviť len na jar počas Patio Festivalu.
Na chvíľu čaká kočiš, ktorý prevedie turistov starým mestom.
Podarilo sa nám uhasiť smäd po kvetinovej kráse Yard Barter štyri –interpretačné stredisko na nádvorí, trvalo otvorené – a predovšetkým v blízkom okolí Palác Viana. Je to obrovské Kaštieľ zo 16. storočia, s dvanástimi nádvoriami-svätyňou a jeho obrovská záhrada je príkladom koncepcie terasy ako stavu mysle ako žiadne iné miesto.
Každý roh – ktorý vás vedie k ďalšiemu – na vás pôsobí úplne inak. To preto reagovať na rôzne časy a na vkus ich majiteľov –v tomto palácovom dome v priebehu času žilo niekoľko šľachtických rodín–.
Y Na každej terase sú vône a rôzne kvetinové formy, ktoré rozprávajú rôzne príbehy. Verní našej filozofii „bez spěchu a plánov“ pozorujeme, ako si niektorí návštevníci doprajú čas na čítanie v jednom z jeho tienistých kútov, alebo jednoducho zostávajú pri jednej z fontán, zatiaľ čo odtiaľ v diaľke vyberanie zvonov.
Sledovať staré mešity premenené na malé kostolíky , je ďalším zaujímavým spôsobom prechádzky mestom: jedenásť stredovekých kostolov, ktoré nechal postaviť Fernando III. el Santo na vrchole mešít, tvorí medzi 13. a začiatkom 14. storočia trasa, ktorá vedie cez niekoľko štvrtí.
Kráľovské stajne v Córdobe z roku 1570.
Keď opustíme Viana's Palace To bolo čas vína. Cestou nechýbali krčmy. V nich kuchyňa z vrchnáky Dobre vyrobené s kvalitnými výrobkami. Chceli sme však iný kulinársky zážitok – okrem salmoreja a pod plameniak, ktoré zbožňujeme -
Cez ulicu Rejas de Don Gome, odkiaľ je vidieť na nádvoria paláca za mrežami a cez na Plaza de las Beatillas , päť minút odtiaľto nájdeme jedno z tých miest zjavenia po pandémii: Do malty 3. Len s dvoma stolmi spôsobil revolúciu v chápaní kuchyne v meste. ich degustačné menu – čo sa nedá konzultovať, pretože je to prekvapenie – sa mení každý deň.
Tento záväzok k tomu, čo je iné, pridal na jeho kulinárskom pozadí šéfkuchár Lorenzo Rodriguez, poslúžil na jej umiestnenie na gastronomickej mape Cordovy v rekordnom čase.
Je jedným z mnohých, ktorých súčasná situácia vrátila k ich pôvodom a ktorí sa raz rozhodli prelomiť pleseň v meste, ktoré je zvyčajne prevrátené klasickými konceptmi. Existujú len prírodné šťavy a starostlivý výber vín. Dobrý východiskový bod na to, aby ste sa nechali zviesť Lorenzovou mesticovou kuchyňou.
Juice Live Wines, kde sa ponúkajú čerstvé a miestne produkty.
Ďalším jednoduchým plánom – bez ohňostrojov a veľkej zložitosti – bolo kúpiť vrece čipsov Fry Krista lampášov, v strede Calle de Alfaros, ktorou sme kráčali, kým sme nedošli na Cuesta del Bailío. Tam, v jednom z nich viac ako 30 krokov, sadneme si, aby sme si vychutnali chrumkavosť našej pouličnej kuchyne, poddáme sa pôžitku z veľkolepého popínavé rastliny vybuchujúce farbami na bielej stene.
Potom sme sa priblížili k neďalekému Plaza del Cristo de los Faroles – Córdoba je mesto zberateľských mýtických námestí – a odtiaľto, cez poetické Jardines de Orive, kde sídli Medzinárodný festival poézie, a vyhýbajúc sa niektorým mačkám, ktoré na nás číhali a žiadali od nás trochu rozmaznávania, sme zamierili na ďalšie z tých „odlišných“ miest, ktoré priniesli revolúciu v konceptoch.
Živá vínna šťava , na neďalekom malom námestí San Andrés, je nový moderný aperitívový chrám, s lahodnými prírodnými vínami, syrmi a ďalšími miestnymi produktmi, ktoré majitelia Gaby Mangeri a Javi Orcaray objavujú a vyberajú počas svojich návštev po celej provincii. Naozaj, Nemajú terasu, ale majú kvety od susedky Luz. , ktorý sa vo veku 93 rokov stará “najkrajšia terasa na svete” , ako nám bolo povedané. Jeho terasa v tieni pomarančovníka, Má všetko: dobrú atmosféru, kultúrne podujatia a ančovičky v octe, ktoré nám pripadali ako požehnanie, hodné akéhokoľvek ocenenia.
Nechceli sme opustiť Córdobu bez poslednej prechádzky Breh rieky Guadalquivir za súmraku. A na rímskom moste sme položili sviečku strážcovi mesta, archanjelovi zo San Rafael. Čo od vás žiadame? Okrem iného sa sem veľmi skoro vráťte a inšpirujte sa aj naďalej týmto mestom a jeho symbolmi.
Táto správa bola uverejnená v číslo 147 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (leto 2021). Predplaťte si tlačené vydanie (18,00 €, ročné predplatné na telefónnom čísle 902 53 55 57 alebo na našej webovej stránke). Aprílové vydanie Condé Nast Traveler je k dispozícii v digitálnej verzii, ktorú si môžete vychutnať na svojom preferovanom zariadení
PRIHLÁSTE SA TU na odber nášho newslettera a získajte všetky novinky od Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler