Prírodný bazén na pláži Saint-Malo pri odlive
Bretónsko Je to zvláštna krajina: lovíte tu traktormi a ustrice sú lacnejšie ako sardinky. Tento región v tvare hlavy revúceho draka, ktorý sa nachádza na konci, kde Francúzsko končí Európe, je magickým kotlom, v ktorom sa ukrývajú legendy o Kúzelník Merlin a dobrodružstvá Asterixa a Obelixa.
Duchovný a kacírsky, elegantný a vidiecky, divoký a vzdelaný, keltský a galský, Staroveké brnenie, krajina mora, bolo predmetom túžby maliarov a filozofov, ktorí chceli vidieť, čo skrýva hmla, a odrážať sa na prílivoch a odlivoch a ich vplyve na niektoré neustále sa meniace krajiny.
Nič nie je trvalé, nič nie je skutočné. Bretónsko je priestor, kde sa obloha spája s morom a na obzore vytvára fatamorgány a v ktorej, ak dávate pozor, môžete cítiť pulzovanie vesmíru.
Cancale ustrice
Bretónsko je však aj hmatateľným miestom nadčasových pláží a dramatických útesov, bujných lesov a stredovekých hradov; z maslové sušienky, palacinky a kastróly z mušlí ako jedno jedlo ; námorníckych pruhovaných košieľ a holínok na pláž.
Predstavuje dokonalé leto pre tých, ktorí utekajú z preľudneného Stredomoria a upokojujúci pocit horúcu čokoládu za daždivého popoludnia. Bretónsko je akordeón Yanna Tiersena a letných lások Érica Rohmera.
Všetky tieto Bretónsko – a niektoré ďalšie, z ktorých si každý nájde to svoje – stoja v ceste colníkom: viac ako 1800 kilometrov, ktoré hraničia s Bretónske pobrežie po celej dĺžke, od Mont St-Michel, už v Normandii, po La Roche-Bernard. Bol nakreslený v s. XVIII s cieľom kontrolovať pašovanie a po tom, čo bol po stáročia opustený, bol obnovený presne pred 50 rokmi pod nomenklatúrou GR-34, pre potešenie chodcov.
Prejsť ho celý je výkon vyhradené pre ktoré musíš mať veľa času (a veľmi dobré nohy). Ale u nás to funguje ospravedlnenie za, s pomocou auta, spojiť prechádzky s návštevou zaujímavých miest.
Preto navrhujeme výlet, ktorý sa sústredí na prvé etapy cesty, na smaragdové pobrežie a ten ružový žulový, odkiaľ prilákaní zábleskami čeloviek vezmeme a skok na malý ostrov Ouessant, posledná obývaná krajina pred vstupom do ďalekých končín Atlantiku.
Ustricová plantáž v Cancale
Východiskovým bodom je Cancale, pokojné mestečko v tieni svojich najznámejších susedov Mont St-Michel a Saint-Malo . Kým turisti do Cancale neprídu, sú to návštevníci, väčšinou miestni obyvatelia, ktorí si prichádzajú užiť malé radosti života, čo tu znamená hostinu na báze ustríc.
V uličkách v blízkosti centrálneho námestia o Cancale vonia vanilkou a škoricou, kardamónom a muškátovým orieškom, orientálnym korením, ktoré nám rozpráva o dobrodružstvách bretónskych korzárov a moreplavcov, ktorí priniesli exotiku z ďalekých krajín a pripomínajú, že toto pobrežie bolo vstupnou bránou do Európy pre poklady, ktoré dobyla Spoločnosť r. indie.
Časť nezameniteľného mille-feuille z Grain De Vanille v Cancale
Opojná vôňa pochádza z malého obchodu vedľa pekného kaštieľa z 18. storočia. Obchod je už dve desaťročia miestom predaja dresingov, vďaka ktorým je kuchyňa šéfkuchára Oliviera Rollingera svetovo známa, a kaštieľ, typický dom námorníkov v Cancale – objasnenie: v Bretónsku nie sú námorníci chudobní rybári, ale prosperujúci lodníci a lodníci – je miesto, kde kuchár (aj súkromník) strávil detstvo Robert Surcouf, o dve storočia skôr) a sídlo, z ktorého dnes riadi rodinnú firmu, ktorá zahŕňa okrem obchodu aj reštauráciu Le Coquillage, niekoľko prírodných chát, reflexné centrum a keltské kúpele a gastronomickú školu.
Keď idete po ulici, zmyselná korenistá aróma dáva svedectvo o tom čerstvé lístkové pečivo z rúry od Yannicka Gauthiera, Rollingerov partner v zákuskoch a majiteľ cukrárne a čajovne Grain de Vanille. **
V zime koláče s jablkom alebo broskyňou, v lete s červeným ovocím , čo nikdy nechýba – vlastne áno, rýchlo sa míňajú – sú štrúdľa. Gauthierove sú nezameniteľné a také jemné, že Akonáhle zjete jedno, budete chcieť ďalšie.
Časť GR-34, historická cesta colníkov
Ale srdce Cancale je na pláži, za majákom, kde odliv odhaľuje rady ustríc, hospodársky motor mesta, ako vinice v blate. Medzi uviaznutými člnmi a „morskými viničmi“ sa preháňajú traktory. Času majú málo, o pár hodín more opäť všetko zaplaví.
Medzitým sa horizont ustupujúceho mora spája s oblohou a v pozadí je cez hmlu vidieť ostrý profil opátstva St-Michel. Z prístavu Calcane to trvá päť hodín pešo do Saint-Malo.
Pláž pri hradbách Saint-Malo
Cesta vedie pozdĺž „provensálskeho pobrežia Bretónska“, medzi stredomorskými borovicami, kvetmi typickými pre južnejšie zemepisné šírky a prírodnými vyhliadkami, ako je La Pointe du Groin.
Až do osemnásteho storočia, opevnené mesto Saint-Malo bol to ostrov pri prílive a polostrov s odlivom. Podobnosť s Mont St-Michel je zrejmá, až na to, že okrem pohľadnice a hrubých stredovekých múrov je v Saint-Malo skutočný život.
Saint-Malo, postavené medzi 12. a 18. storočím a bombardované počas druhej svetovej vojny, je kolískou slávnych intelektuálov, bohatých majiteľov lodí a mestom s povesťou rebelantstva, ktoré nikdy neprivítalo skutočnosť, že vojvodkyňa Claudia, dcéra Anny z Bretónsko Vydala sa za francúzskeho kráľa Františka I.
**Tu sa narodil Chateaubriand (1768) ** a tu požiadal, aby bol pochovaný, v r. Le Grande Be, jeden z ostrovov v zálive, „pokračovať v dialógu s morom“. Tu sa zrodili aj dvaja slávni korzári: Robert Surcouf (áno, ten istý, ktorý hral v dome šéfkuchára Rollingera) a René Duguay-Trouin; a Jacques Cartier, námorník, ktorý objavil Kanadu pri pokuse dostať sa do Číny cez severozápadný priechod.
Pláž mimo hradieb Saint-Malo
Ale okrem ponorenia sa do histórie prechádzkou po svojich dvoch kilometroch hradieb je Saint-Malo dobrým miestom na gastronomickú prehliadku bretónskych špecialít, od palaciniek (napríklad v kaviarni Comptoir Breizh) po maslo (oveľa viac než maslo, ak nesie označenie majstra remeselníka Jean-Yves Bordier) až po konzervy (dobrá značka je Le Belle-Iloise).
Tiež ísť na safari na pláži, v sprievode prírodovedca (rezervácia v CK). A samozrejme, dobre sa okúpať , už je načase.
Ak je more na ústupe, vždy môžete skočiť Trampolína na plážové kúpalisko Bon Secours , pýcha mesta. Postavil ho v roku 1937 René Lesaunier, riaditeľ jedného z vtedajších kúpeľných zariadení, aby konkuroval bazénu koketného suseda Dinarda, ktorý je vidieť v diaľke na druhej strane zálivu.
Postavili ho bohatí britskí dovolenkári a obývali ho francúzski aristokrati, ktorí sa chceli oprieť o Angličanov. Je to štádium, kde Éric Rohmer nakrútil svoj Summer Tale , a kde Salma Hayek a jej manžel François-Henri Pinault nerušene trávia prázdniny.
Hovorí sa, že Hitchcock sa tu naučil plávať a Agatha Christie si v týchto končinách obliekla prvé bikiny.
Námorný dom na ostrove Ouessant
Naša cesta pokračuje cez kilometre pláží, niektoré divoké, a mestá ako St. Lunaire so svojimi veľkými vilami, alebo St. Briac-sur-Mer, malá rybárska dedinka obývaná umelcami, kde sa uchýlili Romanovci pre štyri generácie.
Istý ružovkastý tón v skalách je predjedlom toho, čo príde. Kúpeľné mesto Perro-Guirec má dvadsať hotelov, tri pláže, dva prístavy, námorné centrum, potápačské centrum a najvýznamnejšiu vtáčiu rezerváciu vo Francúzsku, Sedem ostrovov.
Žulové útvary v Le Grouffre, pobrežie ružovej žuly, súkromný majetok
Má tiež najkrajší úsek pobrežia na pobreží Bretónska. Na svete sú len tri pobrežia z ružovej žuly: v Korzika, v Číne a tu . Krajina je čistá lysergická fantázia, s vyváženými skalami, ktoré nezodpovedajú zákonom gravitácie, a tvarmi, ktoré nám pripomínajú stvorenia Oduševnený preč.
Medzi nimi stojí maják postavený z rovnakého kameňa jahodovej farby. Je jedným z najznámejších v Bretónsku, ale nie najdôležitejším. Takáto pocta patrí majákom ostrova Ouessant a konkrétne majákom Kéréon , ktorý sa týči uprostred mora a do Le Créac'h , najvýkonnejší v Európe, schopný svietiť až do vzdialenosti 60 km a chrániť tak lode pred jedným z najnebezpečnejších prúdov na svete.
Panoramatický výhľad na pobrežie ružovej žuly s majákom Ploumanac'h v pozadí
Vďaka svojej polohe na konci kontinentu, Kdekoľvek sa vody Lamanšského prielivu stretnú s Atlantikom, Ushant sa zdá byť vzdialený a izolovaný, niečo, čo majú jej obyvatelia (asi 400 v zime, 2 500 v lete) na starosti popierať.
Tu je spoločenský život intenzívny. Navyše, v posledných desiatich rokoch zažil ostrov jasnú renesanciu s príchodom nových obyvateľov a projektov. Väčšina z nich sú domorodci z ostrova, ktorí sa vracajú.
To je prípad Odina, ktorý si založil udržateľný rybársky biznis a pracuje aj ako turistický sprievodca, alebo Frederica, ktorý sa pred piatimi rokmi rozhodol otvoriť si creperie.
Iní sú však zo zahraničia, napríklad Emmanuel, ktorý si splnil sen o prevádzkovaní reštaurácie, resp Helene , novinár a redaktor a jeden z posledných, ktorí prišli. čo máš najradšej? Keď si spomína na ľudí v parížskom metre, spokojne priznáva: „ Ouessant je jediné miesto, kde plačem, keď odchádzam." To isté sa stane aj nám.
*_Táto správa bola uverejnená pod číslom 119 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (júl-august). Predplaťte si tlačené vydanie (11 tlačených čísel a digitálna verzia za 24,75 € na telefónnom čísle 902 53 55 57 alebo na našej webovej stránke). Júlové-augustové vydanie Condé Nast Traveler je k dispozícii v digitálnej verzii, ktorú si môžete vychutnať na svojom preferovanom zariadení. _