Viedeň, hnutie astro-uhorskej ríše
V roku 1870 bola Viedeň mestom . Hlavné mesto obrovskej ríše, no predsa mesto. Rakúsko-Uhorsko bolo akýmsi stredovekým Spojeným štátom, bez jedinej, mnohonárodnej identity, s poddanými – pozn.: poddanými, nie občanmi – Nemcami, Maďarmi, Čechmi, Slovákmi, Poliakmi, Rusínmi, Srbochorvátmi, Slovincami, Talianmi, Bosniaci a Rumuni.. Bola tu Viedeň, súčasný ekvivalent klasického Ríma, s elegantným oblečením, ale veľkosťou malého mesta.
V roku 1910 bola Viedeň metropolou ktorá zmenila neurológa na celebritu (Sigmund Freud), skladateľa na popovú hviezdu (Gustav Mahler), architektov na osobnosti (Adolf Loos, Otto Wagner), umelcov na rebelských secesionistických previnilcov napodobňovaných po celom svete (Klimt, Schiele, Kokoschka). Viedeň sa za pár desaťročí zmenila na dnešný New York . Čo sa stalo? Ako sa to mohlo stať?
Objednávam si kávu. Sedím v Sperli. Na biliardovom stole dovezenom z Budapešti sú rakúske, nemecké, maďarské, francúzske, americké noviny. V Sperli podávajú v priemere 400 káv denne . Pred storočím sa scéna príliš nelíšila. Odpoveď nájdete tu. Stefan Kutzenberger, vedecký pracovník Leopoldovho múzea vo Viedni a jeden z popredných svetových odborníkov na Egona Schieleho, v tom má jasno. Za zmenu, ktorou prešla Viedeň, môžu kaviarne ako Sperl, založená v roku 1880 počas fin-de-siecle.
Atmosféra legendárnej kaviarne Sperl
Toto je nezvyčajná udalosť: prekročenie kľúčového scenára. Bez kaviarní ako miesta odovzdávania myšlienok sa viedenská kultúra nedá pochopiť. „Viedeň mala oproti Parížu, Londýnu a New Yorku jednu výhodu: silnú sociálnu sieť,“ vysvetľuje Kutzenberger. „Zatiaľ čo v Paríži sa umelci stretávali v štvrti Montmartre, ktorá umožňovala vzájomnú inšpiráciu, ale nie kontakt s inými sektormi spoločnosti, vo Viedni umelci a intelektuáli z rôznych oblastí – kultúra, veda, umenie, politika, filozofia, právo, medicína, žurnalistika – a sociálne vrstvy – od kolegov maliarov až po akademikov a bohatých podnikateľov – sa zhromaždili pri káve.
Sociálna súdržnosť intelektuálnej elity bola veľmi silná. Súčasný manažér Sperl, Rainer Staub, to hrdo hovorí Gustav Klimt a Egon Schiele zaplatili za svoje nápoje kresbami, ktoré vytvorili v kaviarni , „kresby, ktoré dnes putujú po múzeách polovice sveta“. V roku 2011 UNESCO uznalo viedenské kaviarne za nehmotné kultúrne dedičstvo ľudskosti. „Miesta, kde sa spotrebúva čas a priestor, ale na účte sa objavuje iba káva,“ poznamenala komisia. Dnes vo Viedni značná časť kaviarní, o ktorých hovorí Kutzenberger, stále stojí. Sperl, Landtmann, Hawelka, Griensteidl, Central a dokonca aj Hotel Sacher , také obľúbené pre svoju čokoládovú tortu, sú jedny z najznámejších v meste s približne 800 kaviarňami – nepočítajúc kaviarne, kaviarne s reštauráciami a kaviarňami steh, bez stoličiek na sedenie – z ktorých asi 150 získalo prezývku klasická káva.
Počas zlatého veku viedenských kaviarní sa z rýchlosti dopravy z malého mesta do veľkého mesta Viedeň točila hlava. Boli to roky pohybu. Jedným z jeho protagonistov – a príjemcov – bol Sigmund Freud, ktorý sa v mladosti zameral na fyziológiu úhorových semenníkov. Myšlienky moderny sa zrýchľovali, ale pevný korzet konvencií bol stále v neutrálnej polohe . Dezinhibícia a sexuálna túžba boli v súboji s habsburskou slušnosťou. Potešenie verzus morálka. Felix Salten, autor knihy Bambi, život v lesoch, tiež napísal v roku 1906 pornografické dielo s názvom Josefine Mutzenbacher, fiktívnu autobiografiu viedenskej prostitútky. Hitler neskôr zakázal celé Saltenove diela bez diskriminácie, vrátane pokračovania Bambiho detí..
Spisovateľ Arthur Schnitzler bol priamo obvinený z toho, že je pornografom. „Holá pravda“ bolo mottom obrazovej skupiny, ktorú vytvoril Gustav Klimt. Nachádzame sa v kontexte, kde „koexistencia moderny a tradície“ nie je unaveným sloganom turistického plagátu propagujúceho cestu do Japonska, ale skutočnosťou. Kutzenberger to opisuje ako simultánnosť toho, čo nie je simultánne. . Tu sa objavuje postava Freuda: v jeho kancelárii na Berggasse sa začínajú hromadiť pacienti z viedenskej dobrej spoločnosti postihnutí chorobami, ktoré sa nedali liečiť konvenčnými metódami.
V Café Landtmann, ktorá bola založená v roku 1873 a nachádza sa desať minút od vašej praxe, Freud dával hodiny hodiny tomu, kto ho chcel počúvať o výklade snov , ženská hystéria, polymorfná perverzná infantilná sexualita či o jeho experimentoch s kokaínom. Landtmannove stoličky veľkou mierou prispeli k tomu, že celé 20. storočie bolo zaplnené divánmi. Dnes sa atmosféra zmenila a témy na rozhovor sú iné, je tam aj wifi , no papierové noviny stále visia na vešiakoch, zákazníci môžu stále dostávať korešpondenciu ako doma a vydržať pri stole celé hodiny s kávou, čo je napríklad v Spojených štátoch nemysliteľné. Berndt Querfeld, jej súčasný majiteľ, vôbec nie nostalgický, radšej hovorí o kaviarni ako o divadle („Zákazníci neprídu pre kávu alebo jedlo: prídu do kaviarne. Prídu kvôli atmosfére. Nejde o to, čo pijete, ale kde to pijete“).
Hotel Sacher, jeden z najluxusnejších a najliterárnejších vo Viedni
Nechce si spomenúť ani na Freuda či Mahlera a áno, na Paula McCartneyho a Charlieho Wattsa , a ten, ktorý vznikol, keď Hillary Clintonová prišla s bezpečnostnými opatreniami, ktoré zasiahli niekoľko blokov. Querfeld sa pozerá viac do budúcnosti ako do minulosti: „Som za to, aby sa veci zmenili, za umiestnenie zástrčiek pre smartfóny na každom stole, pretože ich zákazníci používajú, zakázať fajčenie, pretože to obťažuje“. Spolu s kaviarňou Sperl a Landtmannom bol Griensteidl najvýznamnejšou kultúrnou inštitúciou vo Viedni v rokoch 1847 až 1897, v roku, v ktorom bola zbúraná a „literatúra čelila obdobiu núdze“, slovami novinára Karla Krausa. Stefan Zweig ho považoval za centrálu mladej literatúry. Facelift, ktorým sa v roku 1990 znovu otvoril, ho nechal trochu chladným.
Klientela Griensteidla sa presťahovala do susednej Cafe Central . Boli medzi nimi aj Adolf Loos, Gustav Mahler, Peter Altenberg a Leon Trockij, ktorý pôsobil vo Viedni ako revolučný novinár v rokoch 1907 až 1917. Ďalším z tých, ktorí strávili deň v Centrale, bol spisovateľ Alfred Polgar, ktorý to kyslo opísal: „Jeho obyvatelia sú väčšinou mizantropi, ktorých nenávisť k blížnym je rovnako intenzívna ako ich potreba spoločnosti: chcú byť sami, ale potrebujú na to spoločnosť“.
Slávna čokoládová torta hotela Sacher
Pred prechodom do 20. storočia sa dostávame k Sacherovi. Kaviareň Hotel Sacher je taká elegantná, že sa zdá, že skôr či neskôr vstúpi Sissi , niečo komplikované ani nie tak preto, že ju v roku 1898 dobodal na smrť anarchista, ale kvôli jej obvyklým anorexickým krízam. Na jeho mieste vidím vchádzať Placida Dominga. Sacher je legendou pre svoju čokoládovú tortu. Pôvodný recept pochádza z roku 1832. Jeho účet je kompletne ručne vyrobený (každý deň sa ručne rozbije 14 000 vajec). V lete sa u nich tvoria dlhé rady, hoci Sacher Torte si môžete objednať z Viedne alebo Hongkongu. Hotel ho dodáva v drevenej krabici, ktorá ho udrží čerstvý až 21 dní.
Kaviareň Hawelka zažila svoju slávu roky po druhej svetovej vojne. Graham Greene sa s ním musel stretnúť, keď v roku 1948 prišiel do mesta pre inšpiráciu počas vzniku filmu Tretí muž. „Nebola tam žiadna káva, žiadna whisky, ani cigarety, ale bol tam čierny trh. A Hawelka bola skvelé miesto,“ spomína so šibalským úsmevom ctihodný starec Günter Hawelka, syn legendárnych zakladateľov Leopolda a Josefiny Hawelkových. Dnešné prostredie je eklektické. Sú tam Viedenčania na dôchodku, mladí indie, turisti . V 50. rokoch to bolo miesto stretnutia každého umelca, ktorý bol proti buržoáznym kódexom. Svoje zhromaždenie tu usporiadala skupina Vienna Group, ktorú tvoria spisovatelia Konrad Bayer, Hans Carl Artmann, Gerhard Rühm a Oswald Wiener.
Dóm svätého Štefana
Vo Viedni je miesto, ktoré mám obzvlášť rád. Je to o Kaviareň Drechsler . Nachádza sa oproti trhu Naschmarkt a báječný blší trh so starožitnosťami, ktorý sa otvára v sobotu . Cez víkendy môžete raňajkovať alebo si dať gin s tonikom kedykoľvek počas dňa medzi 3. a 2. hodinou ráno, pretože sa zatvára len na jednu hodinu. Stále môžete fajčiť. Zrodila sa v roku 1919 a reformy – posledná v roku 2007 – veľmi rešpektovali jej identitu. Má geometrické línie k Bauhausu, mramorové stoly , drevené stoličky, escay pohovky, novinový papier, wifi. Strieda intímnu eleganciu kaviarne so šteklivou atmosférou klubu, ktorý na víkendy plánuje DJ-ske relácie.
Dve posledné odporúčania pre modernosť: kávu Alt Wien, zmes viedenskej kaviarne a krčmy so stenami oblepenými plagátmi undergroundového pôvodu , a kaviareň Leopold Museum, ideálne miesto na drink po prehliadke miestností múzea s najúžasnejšou zbierkou diel Egona Schieleho a Gustava Klimta. Ak by sa Hitchcock objavil v každom zo svojich filmov, Berlanga sa rozhodol citovať Rakúsko-Uhorsko z ničoho nič aspoň raz v každej páske . Nikdy nevysvetlil prečo. To sa nedozvieme. Bol to jeho podpis. Určite mal kávu vo Viedni.
*** Tiež by vás mohlo zaujímať...**
- Viedenský sprievodca
- Viedeň, päť tajomstiev v nedohľadne (VIDEO)
Káva Alt Wien