Duny Correlejo nám pripomínajú blízkosť Afriky
Už päť dní sa zobúdzam s tlkotom vĺn a trilkovaním vtákov. Dosť na to, aby som si uvedomil, že táto improvizovaná zvuková terapia sa ukazuje byť účinnejšia ako akékoľvek sérum krásy. Nehovorím o novom inteligentnom alarme v mobile, ale o zvuková realita mojej izby . Zvuk mora vchádza cez terasu; že vtáky pochádzajú z paliem, ktoré zatieňujú bazény. Som v izbe 338 Grand Hotel Atlantis Bahia Real , na severovýchode Fuerteventura , pár sto metrov od známych dún Corralejo. Z foťáku vidím prvé slnečné lúče vykúkajúce za ostrovčekom Lobos.
O chvíľu na scénu vstúpia komorné, ktoré sa márne snažia ovládať závesy na milosť a nemilosť vetra na dvoch pontónoch, ktoré hotel postavil. pred pár mesiacmi z pláže , tiež zväčšený, aby nám umožnil radosť z pitia na mori. Keď sa vlny stanú impertinentnými, môžu sa vkradnúť do pohárov, ale čo je lepšie ako pridať do života štipku soli.
Strávil som päť dní premýšľaním o tom, čo ma môj sprievodca Ricardo varoval hneď, ako som prišiel: “ Môj otec nám vždy hovoril, že na Fuerteventure nájdete to, čo si so sebou prinesiete “. Ricardov otec je jedným z mnohých Škandinávcov, ktorí sa pri prechode ostrovom, ako mnohí iní, rozhodli zostať. Čo by zistil Ricardov otec, čo ho uväznilo? Čo si mám so sebou priniesť? čo hľadám?
Ostrov Lobos pri pohľade z pláže Las Agujas
Nemôžem si pomôcť, ale cítim sa ako ten nemecký spisovateľ, ktorý už takmer desať rokov po sebe prichádza, aby napísal svoje úspešné svojpomocné knihy . Niet pochýb, že si vedel vybrať miesto. Pretože okrem pohodlia veľkého luxusného hotela má Bahía Real personál verný svojej uniforme Majorero. A to ukazuje. Môže byť viac koketných ubytovaní, viac butikov, ale toto je bezpochyby, hotel najvyššej kategórie na ostrove . A ešte viac teraz, keď môžete vyjsť na pláž z raňajkovej miestnosti a že na konci pontónovej konštrukcie bola vytvorená mimoriadna oblasť na šnorchlovanie. Ak by to nestačilo, Rita pracuje v kúpeľoch, najintuitívnejším terapeutom na celom ostrove.
Už v začiatkoch svojej turistickej kariéry bola Fuerteventura kúpeľnou destináciou . Prví návštevníci, ktorí pricestovali zo severnej Európy, aby si oddýchli a načerpali trochu slnka a vitamínov, už v 50. rokoch videli v úprimnej povahe ostrova a v jeho neznečistených horizontoch záruku lepšieho života. Najmä ak bol niekto na dovolenke. V tom čase na Kanárskych ostrovoch ľudia hladovali , a tento kút súostrovia bol najchudobnejší a pustý. Prvé turistické domy boli postavené v 60. rokoch a veľké hotely v 70. rokoch. Niektoré z budov, ktoré dnes vyzerajú ako urbanistické útoky, dostali vo svojej dobe ocenenia a boli napodobňované v iných zemepisných šírkach.
Bazény hotela Gran Atlantis Bahía Real
V súčasnosti má Fuerteventura dve turistické centrá: Corralejo na severe Y Costa Calma a Morro Jable na veľkých plážach na juhu, na polostrove Jandía . Minulý rok dosiahli rekordný počet: 2 400 000 z 13 miliónov, ktorí súostrovie navštívili. Tri štvrtiny z nich pochádzali spoza našich hraníc. nemecky, anglicky, francúzsky, taliansky, poľsky, švajčiarsky... Španielsko si ešte úplne neuvedomilo, že Fuerteventura existuje. Noví návštevníci majú záujem naučiť sa surfovať, aj keď už nemajú vek, a radi sa prechádzajú miestami, kde zjavne nič nie je a vliezajú do mora, keď nikto iný. Sú to tí, ktorí oceňujú (a platia), že syr je organický a ručne vyrobený , bez konzervačných látok alebo sprostredkovateľov.
Kozy, duny, pláže, vietor, somáre. V porovnaní so zvyškom súostrovia je Fuerteventura, druhý najväčší ostrov, aj najopustenejší, najvzdialenejší, najextrémnejší, najatletickejší, najdivokejší. Chýba mu tropické lístie a široká škála krajiny západných ostrovov a chýba mu César Manrique, ktorý by ho chránil pred nenásytnosťou cementu , ale vynahrádza to zvláštnou silou, tým iným, čo niektorí definujú ako energiu a čo môže byť dané vekom (je aj najstaršia). Predovšetkým si však svoju suchosť kompenzuje morom, ktoré zbiera všetky blues Karibiku. Privilegované more, ktoré si viac ako len kontemplovať vyžaduje žiť . Vlny, vietor, draky, palmy, sopky, vesmír. Na Fuerteventure sa človek cíti medzi púšťou a rajom.
Mlyny, tak charakteristické pre krajinu ostrova
Aj keď sopky Fuerteventura príliš dlho mlčali, krajina sa stala röntgenovým lúčom, na ktorom môžete trpezlivo čítať históriu, ktorú písal oheň, voda, vietor a počasie . Samozrejme, nahá krása Fuerteventury nie je pre každého. Jeho magnetizmus je in textúry zeme, v rozmaroch svetla a v arogancii vetra , niečo, čo je viditeľné len pre toho, kto nachádza hojnosť v prázdnote alebo, slovami Unamuna, “ pre tých, ktorí vedia objaviť krásnu hlavu v lebke ”.
Miguel de Unamuno bol rektorom Univerzity o Salamanca keď v roku 1924 Primo de Rivera ho vyhnal do posledného kúta krajiny, aby umlčal jeho nepríjemné myšlienky . Ale Fuerteventura ho objala rovnako ako básnikov a väzenský ostrov sa stal jeho vyslobodením. Boli to sotva štyri mesiace, ale intenzita, s akou ich prežíval, a odtlačok, ktorý zanechali v jeho myšlienkach, je stále badateľný v emóciách, s ktorými naňho spomínajú. Don Miguel sa rád opaľoval nahý a rozprával sa s ľuďmi . Keďže mal zakázané organizovať spoločenské stretnutia, chodil po uliciach Puerto Cabras, dnes Puerto del Rosario, od domu k domu a od dverí k dverám a zasieval svoje filozofické otázky. Jeho obľúbený výhľad bol z Spálenej hory (V tejto intenzívne červenkastej sopke dnes stojí jeho pomník) a jeho dokonalým plánom bolo ísť do mesta Cotillo, zjesť barnacles a poprechádzať sa po malých lagúnach pláže La Concha. Don Miguel nebol hlúpy, to nie.
Prívesky z dielne Puertito v El Cotillo
mytologizovaný ako akýsi laický patrón ostrova Čoraz viac cestovateľov prichádza do Betancurie, starého hlavného mesta, a do El Cotillo hľadajúc „kostru ostrova“, o ktorej hovoril v Od Fuerteventury do Paríža. Pred pár mesiacmi na týchto miestach, kde Unamuno lovil metafory, nakrúcal režisér Manuel Menchón film o milostný vzťah medzi baskickým mysliteľom a ostrovom . Natáčanie bolo naozaj vzrušujúce, aj keď zostalo oveľa nepovšimnuté ako Exodus: Bohovia a králi, posledný film Ridleyho Scotta, v ktorom premenil Fuerteventuru na Sinajský polostrov, kde sa odohráva epos o Mojžišovi v podaní Christiana Balea. Polovica ostrova sa zúčastnila ako komparz. Fuerteventura je dobrá herečka . Robí to isté ako karibská pláž pre brožúry a módne produkcie, ako aj púšť Troch mudrcov pre vianočné reklamy El Corte Inglés.
Detail modrej kravy
Unamuno by bol smutný, keby videl, ako sa urbanizácia rozrástla na predmestí Cotillo , ale myslím, že by sa mu páčila atmosféra, ktorá v mestečku stále vládne; a som si istý, že by rád chodil do Modrej kravy každý deň jesť polievku z morských plodov. El Cotillo má presnú zmes starých rybárov, mladých umelcov a nezávislých cestovateľov . Dokonalý pomer domčekov ošúpaných od soli a roztomilých obchodíkov a reštaurácií, ktoré poukazujú na citlivý vkus a lásku vloženú ich majiteľmi. V rohu prístavu Merche, žoviálny Galícijčan s veľkorysými očami ako oceán, použite orechy a fajky na výrobu skutočných šperkov . Slnečnú dielňu zdieľa so svojou mačkou, psom a partnerkou Evou, ktorá pracuje na emóciách, ktoré v nej ostrov produkuje. "Na Fuerteventure je ľahké zastaviť a nechať sa ísť," uisťuje ma Merche. Je tu ľahké byť kreatívny.“ O dve ulice vyššie si jeho brat Diego práve otvoril obchod s nábytkom, ktorý sám vyrába z paliet. Predáva tiež obrazy vyrobené zo zvyškov sietí, parfumov a mydiel, ktoré odrážajú vôňu ostrova, organické aloe... a výber miestnych vín a lahôdok. Pri západe slnka sa strecha predajne premení na chill out, niekedy so živou hudbou.
Pri východe z Cotillo na juh, za pevnosťou Tostón, navrhnutý začiatkom 18. storočia ako obrana proti pirátom , pobrežie sa rozprestiera v slede útesov zakončených osamelými plážami, kde cvičia surferi. Najznámejšia pláž Cotillo, La Concha, je opačným smerom, na sever. More v ňom vytvorilo kryštalické jazierka, v ktorých sa deti bezpečne čľapkajú.
Wim Geirnaert, zakladateľ projektu Clean Ocean Project
A je to tým, že Fuerteventura je celá pláž. V skutočnosti existuje veľa pláží. Sú všetky druhy: dlhé, široké, malé, kilometre dlhé, efemérne, s bielym alebo čiernym pieskom, alebo farby gofio, pláže pre rodiny, ísť sami, vyzliecť sa, surfovať, potápať sa, loviť ryby... No keď vietor znemožňuje čítanie a more nemá náladu, vtedy na Fuerteventure začína skutočná zábava. Keď sú dobré vlny, Lajares pôsobí skôr ako mesto duchov než ako oficiálne hlavné mesto surfovania na najsurfujúcejšom ostrove v Európe. Pretože ak je pláž Sotavento na juhu v Jandía miestom konania majstrovstiev sveta vo windsurfingu a kiteboardingu, toto strategické mestečko na severe ostrova je nesporným centrom toho, čo je známe ako North Shore (v porovnaní s mýtické severné pobrežie Kauai). Najlepší spôsob, takmer jediný spôsob, ako získať pulz mesta, je sedieť pri dverách baru Canela a sledovať, ako život plynie. Deň či noc, to je centrum diania. Ďalšou dobrou možnosťou je zastaviť sa na trhu v sobotu ráno. So sotva dvadsiatimi stánkami ide o spoločenskú udalosť týždňa.
“ Medzi Lajares a Vallebrónom žijú poslední hippies v Európe “, bol som ubezpečený. Tiež slávni z minulosti, ktorí nechcú byť uznaní. Väčšina sú však surferi, umelci a remeselníci. Často všetko naraz. Ľudia, ktorí žijú v očakávaní vĺn a rozmarov mora. Nomádi, ktorí už prešli Bali, sa Polynézia, Brazília, Mexiko , a že si našli svoje miesto alebo aspoň dočasne a spôsob života v súlade s ich zásadami. To je prípad chlapcov z Stitch Craft , značka tašky vyrobené zo zvyškov plachiet na windsurfing.
Pohľad z reštaurácie Yolanda v El Cotillo
“ Je toľko prebytkov, ktoré sa vyhodia, látky aj nití, že sme sa to rozhodli využiť.“ , vysvetľuje Thijs Vancayseele, jeden z partnerov.
Pri vjazde do mesta, sídlo o Projekt Clean Ocean (Projekt Clean Ocean) je dobrým pútačom filozofie Lajares. Za vlnami prišiel aj Belgičan Wim Geirnaert a jeho láska k moru ho pred 15 rokmi priviedla k založeniu tohto organizácia, s ktorou spolupracuje na zvyšovaní povedomia o potrebe starať sa o naše oceány . V posledných mesiacoch bol veľmi zaneprázdnený odsudzovaním nebezpečenstva kontroverzného prieskumu ropy, ktorý sa uskutočnil len 60 kilometrov od pobrežia Fuerteventura a Lanzarote , ale teraz, keď sa zdá, že hrozba zmizla, Wim zameral svoj boj na kampaň proti plastovým a znečisťujúcim kávovým kapsulám, bez ktorých sa zrazu zdá, že nevieme žiť. “ Som presvedčený, že sme na správnej ceste “ ubezpečuje ma optimisticky.
V tejto oáze, v rokline Vega de Río Palmas, Ridley Scott znovu vytvoril Moisésov dom pre svoj najnovší film.
Ako správny ostrov má Fuerteventura svoj vlastný život a charakter, ktorý formuje život jeho obyvateľov. Aj mnohým jeho návštevníkom. Môže to byť, ako povedal Enrique Nacher vo svojom Cerco de aréne, „ zrnkami piesku, ktoré denne prehĺtajú ”.
Už päť dní raňajkujem čerstvo vylisované ovocné šťavy. Utešuje ma, že s Frau Nelli radi sedíme v rovnakom kúte zimnej záhrady. Frau Nelli, ktorá vyzerá ako jedna zo Zlatých dievčat, trávi v Bahía Real najmenej sto dní zimy. Zaujímalo by ma, či by Ridley Scott, ktorý tu tiež zostal, prišiel na raňajky ako ďalší hosť? . Christian Bale si určite objednal raňajky vo svojej izbe.
Ostrov Lobos v prirodzenom vesmíre sám o sebe
Hovorí sa, že predtým, na Fuerteventure, boli dve rozptýlenia: sledujte sprievod kôz a sledujte, ako sa duny prechádzajú . Na ceste, ktorá pretína duny Corralejo, tvorí piesok na asfalte zvlnený závoj. Rozjímanie nad tým, ako to letí s nárazom vetra alebo prejazdom áut, vytvára závislosť. Rovnako ako pri pohľade na šarkanov, ktorí hrajú na oblohe. Plánuje sa zvýšenie ochrany dún a odklonenie cesty na inú menej citlivú cestu. , ale nikto nehovorí o dátumoch. Ak sa pozriem do vnútrozemia, pri tejto dunovej krajine sa cítim ako Lawrence z Arábie v púšti Wadi Rum. Ak sa však pozriem smerom k moru, Hneď sa presúvam na austrálske pláže Byron Bay.
Keď Doña Elena prišla do Corraleja, bolo tam len tucet domov. Nešla elektrina a chladničky boli na plyn. Na ostrove žilo 6000 ľudí výmenou zemiakov za ryby . Bola prvou ženou, ktorá šoférovala auto. Tiež prvý, kto sa okúpe v bikinách . Mnohí si ten deň ešte pamätajú. „Dokonca aj chudák pán Alfredo, ktorý má Alzheimera, mi to pripomína,“ komentuje nostalgicky. Doña Elena, napoly Francúzka, napoly Argentínčanka, nikdy neopustila ostrov, pretože „tu si robím, čo chcem, obliekam sa ako chcem a raňajkujem pred morom “. Každý deň ju prebúdzajú surferi, ktorí stoja pred jej domom, aby študovali, ako najlepšie vstúpiť do mora. Doña Elena žije v Punta Elena.
* Tento článok je uverejnený v časopise Condé Nast Traveler z apríla 83. Toto číslo je dostupné v digitálnej verzii pre iPad v iTunes AppStore a v digitálnej verzii pre PC, Mac, Smartphone a iPad vo virtuálnom kiosku Zinio (na zariadeniach Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Nájdete nás aj v Kiosku Google Play.
*** Tiež by vás mohlo zaujímať...**
- Pohľadnice z hory Teide
- Kanárie v piatich základných jedlách
- Top 10 miest na Kanárskych ostrovoch
- Isla de Lobos: „mini ja“ Kanárskych ostrovov
- 25 fotografií, vďaka ktorým sa budete chcieť presťahovať na Kanárske ostrovy
- 46 vecí, ktoré musíte urobiť na Kanárskych ostrovoch raz za život
- Cestovný sprievodca: Kanárske ostrovy
Prechádzka po ostrove Lobos