Volské povozy v Zálanpataku
Je slnečný deň v auguste a ja som práve začal prehliadka auta cez oblasť **stredného Rumunska** mimoriadne malebné, obklopený neustálym obrazom zelené kopce posiaty gigantickými balíkmi sena.
ako jazdím z jednej dediny do druhej príležitostnú zastávku, aby sme sa pozreli na to nádherné kostoly z 13. storočia, tie isté, ktoré kedysi fungovali ako citadely , privítanie, ktoré dostávam od miestnych obyvateľov... nie je veľmi teplo povedzme
Takmer každý, s kým sa stretnem – Poľnohospodári plejú svoje polia ručne, deti hrať sa na kraji cesty, ženy zhrbený v šatkách nesúcich vrecia s paradajkami – strelia na mňa pohľad vážne a podozrivé čo sa zdá byť oficiálnym vzhľadom Transylvánia.
Je tiež pravda, že zakaždým, keď sa zastavím, aby som sa s jedným z nich porozprával tuhá fasáda rýchlo sa rozpadá.
V skutočnosti sa mladý chlapec oblečený v teplákovej súprave ponúka, že ma bude učiť ako liezť na stenu z kameňa, aby bolo možné vidieť opustenú stredovekú faru. Ale vo vedľajšom meste zamračí sa znovu vynoriť.
Keď je čas jesť, konečne rozlúštim záhadu podozrivých pohľadov: Auto . Je to jeden z mála regiónov v Európe, kde predindustriálne zvyky stále pretrvávajú, pričom poľnohospodári využívajú kôň a vozíky a že kosili seno, takže môj prenajatý Ford mi neuľahčuje prístup do komunity.
Vidiek východne od Miklósváru
Treba rátať aj s tým Transylvánia , región, ktorý je z oboch strán ohraničený Karpaty, bol v priebehu storočí dobytý takmer všetkými zahraničných lídrov zaslepený imperialistickou žilou. A povedzme si úprimne, keby vaše rodné mesto ovládalo Huni, Mongoli, Tatári, Turci, Habsburgovci a Osmani, okrem iného by ste pravdepodobne boli náchylní k podozrievavosti voči cudzím ľuďom.
Veľmi skoro však mnohé výhody z komplikovaný príbeh Transylvánie sú mi zjavené. Po prenasledovaní niektorých byvoly na dvor malej farmy, kde mi usmiata stará pani ponúka pár Kačice ako darček, chápem, prečo je čoraz viac cestovateľov závislých na technológie podľahli čaru tohto miesta.
Hoci historické vzostupy a pády Transylvánie mu zanechali nevyspytateľnú kultúru bohatý a komplexný (rovnako ako báječné architektúra ktorý ju sprevádza), v mnohých dedinách aj naďalej prebieha každodenný život Veľmi jednoduché , zostávajúci v synchronizácii s rytmom diktovaným prírody.
Medzi jeho légiou obdivovateľov je veľa bohatých ľudí európskeho pôvodu - vrátane toho samého Princ Carlos –, zvyknutý utrácať víkendy vo svojich domovoch na anglickom alebo francúzskom vidieku, dobre zásobené pastierstvo starého sveta ale bez autenticity poľnohospodárstva zo dňa na deň.
„Sedmohradsko je jedným z mála miest, kde ešte stále môžete vidieť životný štýl spred stoviek rokov , moment, v ktorom príroda a ľudské bytosti boli v oveľa viac harmónia “, hovorí Jessica Douglas-Home, Londýnčanka, ktorej nadácia **Mihai Eminescu Trust (MET)** viedla hnutie na ochranu týchto dedín pred opustenie a extrémna modernizácia. Neziskové, MET má rastúci počet jednoduché a pohodlné ubytovanie na prenájom za cenu okolo 40 eur na deň.
Dom v Zalanpataku
V jednom z nich trávim svoju prvú noc, v meste tzv Malâncrav. Stará farma teraz rozdelená na dve spálne, ktorá sa nachádza priamo oproti tomu, kde sa nachádza diera z mesta.
A nie, nie je ozdoba, je to miesto, kam chodia miestni obyvatelia počas celého dňa čerpať vodu, aby si naplnili svoje cisterny. Andrea Rossová, časť MET a ten, ktorý mi ukazuje mesto, vysvetľuje, že počet obyvateľov Malâncrav –približne 1000 ľudí–, má nejaké 200 potomkov takzvaných Sasov, ktorí sa v tejto oblasti usadili od r 1143.
V tej chvíli Transylvánia bol súčasťou Maďarsko a kráľ Geza II pozval tisíce Nemcov (v skutočnosti nie zo Saska, ale zo Porýnie ) kolonizovať oblasť a chrániť ju pred tureckých útočníkov.
Do značnej miery autonómne a bez feudálnych pánov, ktorí by ich ovládali, si Sasovia založili svoje vlastné právny systém a postavili stovky mimoriadnych opevnené kostoly , zázraky ľudovej gotickej architektúry. Viac ako 150 z nich zostať tam dnes a niekoľko sú katalogizované spoločnosťou UNESCO.
So stenami hrubými tri a pol metra a dizajnom podobným labyrintov ktoré často zahŕňali spoločné obytné priestory a podzemné špajze , kostoly slúžili ako úkryty počas obliehania. „Mohla by celá dedina prežiť v nich celé týždne,“ hovorí Rost.
Väčšina Sasov opustila oblasť blízko 1990 , keď ich Nemecko po páde rumunského diktátora pozvalo na návrat Nicolae Ceauşescu , ale v Malâncravskom luteránskom kostole sa omše stále konajú v miestny germánsky dialekt.
Centrálna loď je pokrytá veľkolepým fresky zo 14. storočia ktorých jemnosť je ešte prekvapivejšia vďaka robustnému cimburiu, ktoré ich obklopuje. V sakristii sú niektoré stredoveké graffiti rytiny na stenách vrátane podpísanej poznámky 1405 kňazom Niklausom, v ktorom vyhlasuje, že musí opustiť mesto bez vysvetlenia prečo.
Kostol neďaleko Brašova
Najzvláštnejším momentom leta v Malâncrav je druh neoficiálna prehliadka kráv niečo pred západom slnka, vtedy dva pastierov Po popoludňajších hodinách strávených na pastvinách vysoko v horách ich vedú späť do dediny.
Hlavná cesta je z oboch strán ohraničená o úzke domy ako ten, v ktorom bývam, s dvory, stajne a zeleninové záhrady vzadu. Každé zvieratko pozná dvere svojho domova a odtrhne sa od stáda, keď prejde pred ňou. Rost a ja sme vystopovali byvol do vlastníctva Marioara a Ioan Baiaz , 60-ročný pár, ktorý nás pozýva pozrieť ako to doja.
V polovici procesu mi Ioan ponúka šálku horúce byvolie mlieko čerstvé z vemena. Na sekundu prepadnem panike, ale na jeden dúšok som to vypil so všetkými tými krémová sladkosť. Vtedy sedí Marioarina matka v záhrade trhanie listov šalvie priamo zo stonky, trvá na tom, aby ma vzal dve z kačíc rodiny späť so mnou do Kalifornie.
Hovorím jej, že ich pravdepodobne nebudem môcť vziať do lietadla a ona hovorí: „Neboj sa, som si istá presvedčíte pilota ”.
Pastier so svojím stádom na okraji Brašova
Späť v penzióne ma čaká večera: Nicoleta Jeler, dedinčan, ktorý vedie dom pre MET, pripravil a kuracia halušková polievka spolu s niektorými rolky sarmale , kapustové listy plnené hovädzím a bravčovým mäsom. bohatý a uspokojujúci , rovnako ako jedlo, ktoré si vychutnáte pár metrov od miesto, kde bola pestovaná . Sarmale a iné miestne jedlá sú jednoduché a výdatné a v mnohých prípadoch v predvolenom nastavení organické
Všetko toto bukolické kúzlo je nevyhnutne súčasťou balenia menej magické reality . Sedmohradskí roľníci používajú konské povozy a pluhy nie preto, že sú malebné , ale preto, že sú lacnejšie ako traktory.
Rumunsko po vstupe do Európska únia len pred 11 rokmi je stále jedným z nich najchudobnejšie národy a jeden z najviac skorumpovaný : Peniaze pridelené na novú školu môžu skončiť tak či onak financovaním vilu pre starostovu sesternicu a vytvorenie série náročných výziev pre ochranárske skupiny, ako je MET.
Ďalším problémom je vlna nových boháčov ktorí si našli prácu v západnej Európe a ktorí sa rozhodnú vrátiť kúpiť resp stavať dovolenkové domy vo vidieckych oblastiach. Keďže mnohí miestni obyvatelia si stále spájajú rustikálnu estetiku s vidieckou chudobou, ich architektonické preferencie sa často prikláňajú k nej nové a lesklé. V historických oblastiach boli zavedené prísne stavebné predpisy, aby sa tomu zabránilo, ale presadzovanie je veľmi povoľný.
Niekedy má MET len niekoľko hodiny zasiahnuť skôr, než nový majiteľ vytiahne desiatku starožitné ručne vyrezávané rámy na obrazy nahradiť ich lacnými plastovými,“ vysvetľuje Douglas-Home.
Tradičná sekaná zo Zalánpataku
„Snažíme sa zasiahnuť skôr Škoda je to hotové,“ hovorí. „Chceme, aby ľudia pochopili, že ak snívame o tom, že pekná dedinka, ktorý priťahuje turizmus a v ktorom sa dá bývať, je strašnou chybou meniť krásu týchto domov pomocou sklenené a oceľové povrchové úpravy ”.
MET tiež pomohla zrušiť návrh na vybudovanie **zábavného parku Dracula**: projekt rumunského ministerstva turizmu, ktorý je hladný po peniazoch pre cestovateľov. Medzi plánmi bola aj výstavba zipsová linka veľkej výšky, ktorá končila a starý cintorín. (Aby bolo jasné, gróf Dracula Brama Stokera bol čiastočne inšpirovaný Vlad Napichovač, princ narodený v Transylvánii.
Ale jeho príbeh je taký čistá fikcia a dedičstvo postavy je evidentné väčšinou v obchodoch so suvenírmi). Douglas-Home, vedomý si toho, aké ťažké môže byť pre cudzinca organizovať úsilie zachovanie z diaľky má tím zložený prevažne z Rumunov a vedený riaditeľom trustu, Caroline Fernoldová , ktorá plánuje dať MET miestnemu tímu.
Pre návštevníkov sú výhody a nevýhody „eko-šetrnej“ ochrany inteligentný cestovný ruch sú k videniu v príjemnom Obec Viscri (počet obyvateľov: 467), hodinu jazdy na východ od Malâncrav.
Po saskom exode začiatkom 90. rokov Viscri zostal takmer úplne prázdne až do ich pastelové farebné domy so štítmi začali priťahovať rómske rodiny, Rumunov a v poslednom čase aj hŕstku investorov zo západnej Európy.
Obnova budov MET a iniciatívy v prospech najchudobnejší obyvatelia – workshopy o tradičných poľnohospodárskych metódach, triedy tkania , vyšívanie a výroba džemu – priviedli Viscri späť k životu, aby vyzerala obraz Corot v troch rozmeroch, so svojimi stádami oviec, ktoré kosia trávnik a túlajú sa medzi trávnatými plochami.
Ale toto malé mestečko už má viac ako dve desiatky zrekonštruovaných penziónov , veľa z nich na Airbnb a počas leta sa návštevníci často hrnú do schátraných drevených podkrovia kostola z 13.
Jeden z penziónov v Malâncrav spravovaný nadáciou Mihai Eminescu Trust
Prostredie sa zdá byť menej študované a sebavedomé richis , kde mi Rost predstavuje múdreho 85-ročného muža menom Hans Schas.
Po rozhovore pod broskyňou v jeho záhrade, žuvanie plástov z jedného zo svojich úľov ma Hans pozýva do svojej kuchyne a spolu s manželkou Hanni, slúži panáky brandy vyrobené z hojného ovocia, ktoré strom rodí. Ukazuje sa, že Hans a Hanni tvoria slobodný saský pár ktorá zostáva v meste, ktoré sa stále volá svojím menom v nemčine, Reichsdorf.
Keď sa ich pýtam, ako sa veci zmenili od 90. rokov 1930, Hans sa smeje a rozpráva nám o tom drevené lavice ktorý je pred každým domom. „Za starých čias by to tak bolo hanebné mať banku, pretože všetci vždy pracovali,“ hovorí. „Teraz každý ho má a trávi celé dni sedením v nich".
Ale pomalosť v Richis je neodolateľne zvodná málo návštevníkov ktorí sem prídu. Priamo v meste je posledný penzión MET, novo zrekonštruovaný s pomocou slávneho britského dekoratéra (a priateľa princa Charlesa) David Mlinaric.
Mal na starosti aj dohľad nad prerábkou interiéru Panstvo Apafi z MET, domu z 18. storočia, ktorý vlastnil šľachtic v Malâncrav. "Pre mňa je neuveriteľné, že Transylvánia stále má." toľko výnimočných domov, kostolov a budov a že zvyšok západnej Európy o tom ani nevie,“ hovorí Mlinaric.
Jazdím na východ od Richis a Viscri a pozorujem jemné zmeny v krajine: lesy sa stávajú hustejšie , cesty sú užšie a muži skôr nosia plstené klobúky úzky okraj.
Som v krajine Szekely, obývaný maďarské etniká ktorí si podobne ako Sasi po stáročia sami vládli, kým si na oblasť robili nárok rôzni cudzie ríše; väčšina stále hovorí maďarský a zachováva si silné kultúrne väzby s Maďarskom – Rumunsko anektovalo Székely v r 1920 , keď Trianonská zmluva nadobudol platnosť.
Tu sú tiež niektoré vidiecke ubytovanie, najmä tie, ktoré viedol gróf Tibor Kalnoky , vysoký a priateľský muž vo veku 51 rokov, patriaci do klanu o uhorských šľachticov ktorý bol v komunistických rokoch v exile.
Jazdec v uliciach Malâncrav
Zatiaľ čo pijeme nejaké pivá v meste Miklósvár (Micloşoara, po rumunsky), Kálnoky mi to hovorí poľovnícky revír zo 16. storočia jeho rodiny spolu s rôznymi hospodárskymi budovami a zrubmi bol zabavený štátom v desaťročí 1950 . Kalnoky vyrastal v r Francúzsko a Nemecko, ale koncom 90. rokov sa presťahoval do Bukurešť, sa naučil po rumunsky, získal späť niektoré schátrané majetky a začal ich premieňať na ubytovanie.
Určené len na použitie tradičné stavebné metódy, mal zlý začiatok s miestnym dodávateľom, ktorý rád pracoval s cementom. "To, čo som urobil, bolo spýtať sa robotníkov: "Ako ste stavali tvoji starí rodičia steny ich domov, keď nebol k dispozícii cement?
Odpoveď bola a miestna vápenná malta, piesok a voda ktorý sa stal jeho hlavným materiálom. Medzitým sa Kálnoky najal remeselníkov na reštaurovanie nábytku a cestovanie po regióne pri hľadaní ďalších rodinné kúsky , ktoré kúpil od miestnych.
So zmesou historických hodín, dobrá posteľná bielizeň a ručne maľované šatne, izby sú rafinovanejšie než tie, ktoré mal v Malâncrave, hoci Kálnoky rád zdôrazňuje, že všetko musí zostať nepovšimnuté a žiadne chvastanie sa. A bez Wi-Fi.
Niektorí hostia z východnej Európy sa sťažovali na jeho a neprítomnosť televízory. „Povedali mi: ‚Ale ono Princ Carlos Nezostali ste tu?“ – spomína Kálnoky –, na čo som odpovedal: „Áno, a sú to práve tie veci. snažte sa vyhnúť ”.
Cez Zalanpatak beží chlapec
princ z Walesu bol jedným z prvých podporovateľov práce MET a bol horlivý zamilovaný do Transylvánie desaťročia, financovanie rôznych miestnych projektov súvisiace s vašimi záujmami týkajúcimi sa udržateľnosť, biodiverzitu a ochranársku architektúru.
Práve počas návštevy Miklósváru v roku 2007 sa pripojil k Kálnoky (sú vzdialených bratrancov ) na 20-kilometrovú túru na horský hrebeň s výhľadom na obec Zalanpatak (Valea Zalanului), miesto, kde jeden z Kálnokyho predkov, sudca, postavil malý komplex.
Keď sa pozerali dole na strechy kabín v údolie kopcov a bublajúcich potokov, Carlos povedal Kálnokymu: „Toto som si vždy predstavoval Myslel som na Rumunsko “. Okrem stajní, kde „boli osamelá krava, stojac na kope hnoja, všetky budovy sa zrútili,“ hovorí Kálnoky.
Dnes sa hrebeň pštrosieho peria princa z Walesu zdobí hornú časť fasády zrekonštruovaných stajní spolu s pečaťou Kálnokyovcov. Carlos kúpil majetok a spolu s Kálnokym ho zreformoval, ktorá prijíma cestujúcich počas celého roka päť izieb , okrem prípadu, keď je princ v rezidencii (Carlos sa vracia každú jar, bez Camilly, stráviť týždeň prechádzkami, čítaním a pozorovanie medveďov ) .
Kálnoky tiež uvádza, že knieža pozorne sledoval výber dekoratívne prvky: bolo odoslaných a prijatých niekoľko fotografií starožitné osmanské koberce e-mailom do Londýna a venovali osobitnú pozornosť vašim spálňa, z ktorého visia steny rytiny svojho majetku.
Hoci Kálnoky bagatelizuje jej rodinný zväzok s princom Charlesom, ktorý sa datuje do r maďarských predkov Queen Mary („Aj vy ste s ním pravdepodobne príbuzný, ak sa obzriete dosť ďaleko,“ žartuje Kálnoky), nehanbí sa použiť tento zdroj obchodné účely . Ak si chcete rezervovať princovu izbu, choďte do Webová stránka Zalanpataku a kliknite na Princova izba.
Dokonca aj samotný Carlos neváhal použiť svoj status ako celebrity podporiť inteligentný a ekologický cestovný ruch v Transylvánii, takže je jasné prečo dovoľuje cudzím ľuďom spať vo svojej posteli.
Samozrejme, niektorí hostia za to nemôžu prechádzať regály zo salónu a premýšľal, ktorý z osobných vecí – kniha vtákov sveta , CD Love You Live z Rolling Stones...– mohli sem prísť z paláca Buckingham.
gróf Tibor Kalkon
V Miklósvári aj v Zalánpataku sa hostia stravujú v spoločný stôl a súdiac podľa mojej večere na oboch miestach, mix hostí je zaujímavejšie ako by ste v ňom normálne našli nocľah s raňajkami v Catskills. Do skupiny Miklósvár patrí maliar fresiek kostola v Bukurešti a bývalý veľvyslanec Nemecka v Bielorusku; v Zalanpataku sa nachádza a knižné vydavateľstvo Londýnčan a jeho rodina, štyria Briti, ktorí radi cestujú šialene zamilovaný zo Sedmohradska. Počas raňajok mi otec hovorí: „Stále čakám, kým Tess zíde z domu d'Urberville dolu kopcom, nesúc vedro mlieka“, než mi ukázal na svojom iPhone fotky piknik deň predtým na lúke. Fotky mi pripomínajú tie, ktoré som videl pred viac ako desiatimi rokmi, keď som stretol francúzsky pár, ktorý Vracal sa zo svojej prvej cesty do Rumunska a prosil ma, aby som čo najskôr odišiel na vidiek v Transylvánii. Po všetkých tých rokoch to miesto stále nie mainstreamová destinácia čiastočne preto, že jej infraštruktúra zostáva zachovaná obmedzené. Ale v čase, keď aj technickí magnáti varujú pred následkami tráviť príliš veľa času pred obrazovkou a v ktorej každého od chovateľov sliepok až po recyklátorov odpadu **čoraz viac priťahuje vidiecky život,** starosvetská jednoduchosť Transylvánie je zvodnejšie nikdy.
Neskôr v to isté ráno, posledný z mojej cesty do Transylvánie, sa prechádzam jediná skutočná ulica zo Zalánpataku, ktorý má niekoľko desiatok domov. Napriek tomu, že nebolo viac ako 24 hodín v meste, začínam mať pocit majetnícky keď sa zastavím, aby som si jednu zobral vetvička divokej mäty. Zrazu vidím niečo nečakané: Auto.
Šedá Toyota s bukurešťskými taniermi, ktorá ide dosť rýchlo. Konečne chápem, ako sa miestni cítia. Kto je ten cudzinec, ktorý prichádza do mojej milovanej dediny?
Je čas zastaviť sa a hodiť a pohľad zúrivosti votrelec.Vodič sa evidentne nezľakne a ponúkne mi a zdvorilý úsmev. Nemôžem si pomôcť: usmejem sa a zamávam.
***** _Táto správa bola uverejnená v **čísle 120 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Prihláste sa na odber tlačeného vydania (11 tlačených vydaní a digitálna verzia za 24,75 € na telefónnom čísle 902 53 55 57 alebo na našej webovej stránke) a užite si bezplatný prístup k digitálnej verzii Condé Nast Traveler pre iPad. Májové vydanie Condé Nast Traveler je k dispozícii v digitálnej verzii, ktorú si môžete vychutnať na svojom preferovanom zariadení _
Ubytovanie princa Charlesa ponúka výlety v koči ťahanom koňmi