Zlatá brána víta cestovateľa a prebúdza v ňom zvláštny pocit deja vu.
Po kompletnej a inšpiratívnej prvej etape naštartujeme naše motory, aby sme dosiahli kalifornské mesto par excellence... Existuje mnoho nekonečných miest na jednej ceste. A je len málo takých, ktoré okrem tejto podmienky zanechajú v cestovateľovi neúprosnú stopu eufórie a dojem, že som ju stretol pred rokmi. Stáva sa to v San Franciscu.
Keď sa snažíte vymyslieť správne slová, odkazy na minulé životy sa valia hore a dole: kontrakultúra, Facebook, občianske práva, Google, Jack Kerouac, gay kapitál, ekológia, Airbnb, LSD, „miluj sa a neboj sa“, Allen Ginsberg, hipsteri... hipsteri? To je samozrejme aj San Francisco.
A ako hmla, ktorá skrýva svoje intímnosti, tu sa vznáša zásada: príďte a naštartujte tie najbláznivejšie nápady. Pretože skôr či neskôr sa stanú svetovým príkladom.
V NOB HILL NIE JE ŤAŽKÉ SNÍVAŤ
Východ slnka s výhľadom na severné San Francisco nie je až taký priťahovaný, ak sa ocitnete na najvyššom poschodí The Scarlet Huntington, grande dame of nob hill (zmrštenie výrazu „snob“: existuje veľa vysvetlení) . A ak tiež vieme, že v tejto štvrti fenomenálne sídla súťažia s eleganciou najúžasnejších hotelov v San Franciscu, táto ikona obnovy predstavuje sama osebe vrcholný zážitok.
Najlepší hotel roku 2017 podľa čitateľov amerického vydania CN Traveler a člen exkluzívnej značky Preferred Hotels & Resorts po svojej homérskej obnove vzdáva hold svojej minulosti. zachovanie červenkastej fasády -spolupáchateľ Golden Gate-, tím, ktorý strávil desaťročia v popredí dokonalých služieb a štýlu zasväteného orientálnym stopám Číny a Singapuru.
Nachádza sa na vrchu Nob Hill a medzi jeho susedov patrí katedrála Grace, jedna z najvýznamnejších gotických pamiatok v Spojených štátoch. Navonok štýlová pocta parížskej Notre Dame a skutočným potešením, keď ste vo vnútri, počúvať melódiu organu, ktorý hrá od roku 1934.
Samozrejme, aby som sa mohol posunúť ďalej, ísť hore a dole po strmých uliciach ako malý vták, plné farebných viktoriánskych rezidencií, Nie je iná možnosť – a viac odvahy – ako uchýliť sa k lanovke.
Je to celkom dobrodružstvo dostať sa na starú lanovú dráhu SF, ktorej vozidlá vydávajú veľa nervózneho smiechu, občasného škrípania a pocitu, že žalúdok trčí z hrdla, presne v tom momente, keď jedna z tých električiek doslova padá dole Taylor St, smerom k prístavnej oblasti Fisherman's Wharf alebo pozdĺž California Street alebo Kearny Street, smerom k ďalšej adrenalínovej zábave: k báječnému SFMOMA , múzeu, ktoré dokáže vyraziť dych napríklad úprimným vyznaním lásky René Magritte ( do 28. októbra) alebo po polhodine „Idem sa len pozrieť“ odísť do vzácneho múzea.
Po tejto stope nevyhnutných umeleckých prevratov a cez ulicu centrum umenia Yerba Buena (YBCA) hýbe svedomím tých, ktorí prestali veriť kultúra ako katalyzátor zmien a v drzosti súčasného umenia našej doby. A to je UMENIE (teda vo vysokom boxe) .
V San Franciscu je jazda na starej lanovke SF rovnako riskantná ako zábavná.
RELIKTY ÉRY BEAT
Ako POETRY je City Lights Books. Poézia, inšpirácia, revolúcia... Poznali to vydavateľstvá prekypujúce drzosťou, literárni géniovia, uvážliví rockeri, vizionárski hipíci a fanúšikovia Beat Generation, ktorí zanechali svoju stopu na North Beach. Štvrť si zachovala ten nimbus legendy, ktorý uvoľňuje nadšenie svojich fanúšikov na 261 Columbus Avenue.
Nie je to za menej. Historické kníhkupectvo symbolizovalo hnutie za občianske práva od jeho otvorenia v roku 1953. A jeho zakladateľ, newyorský vydavateľ a spisovateľ Lawrence Ferlinghetti, uznávaný člen beatovej ligy, vyzval svet (a miestnych zákonov) vydaním básnickej zbierky povýšenej do kultovej kategórie s názvom Kvílil jeho kolega Allen Ginsberg.
Po vyhratých bitkách sa City Lights Books stali z jedného desaťročia na druhé povstaleckým hlásateľom nie príliš bláznivých vyhlásení beatnikov, ktorých hrdinské činy sa šírili v kníhkupectvách po celej planéte. Kontrakultúra prenikla do sveta smädného po sexuálnej agentúre, psychotropného experimentovania a kultúrnej anarchie v nespočetných aspektoch.
To všetko sa dialo bez oddychu v meste Zlatá brána. The Beat Generation (predchodca toho, čomu sa hovorí hipster, samozrejme s mnohými nuansami) a hordy hippies, ktoré zaplavili San Francisco Leto lásky v roku 1967 zosobňovalo túžby miliónov mladých ľudí narodených v rokoch 1920 až 1950. Aj dnes si chrámy ako City Lights Books zachovávajú svoj záväzok voči povstaniu použitie zbraní masovej múdrosti: knihy.
V rovnakej zodpovednosti as určitými licenciami s nostalgiou propaguje Beat Museum odkaz Jacka Kerouaca alebo Neala Cassadyho argumentmi: prvé vydania, redakčné rarity, misie alebo obrázky ktoré zobrazujú hnutie, ktoré dnes odoláva na polceste medzi protikultúrnym romantizmom a apatiou starého rockového psa.
Beat Museum obsahuje prvé vydania, publikovanie rarít, listov a historických obrázkov.
AJ JAZDENIE, AJ JAZDENIE AJ MISIA AJ CASTRO
Najviac instagramované štvrte v San Franciscu žili spolu v nepopierateľnej harmónii, odkedy sa predkovia jej moderných obyvateľov rozhodli usadiť sa vo svojich viktoriánskych domoch v roku 1950. Niektorí tvrdia, že Castrova budúcnosť bola vytvorená počas druhej svetovej vojny: americká armáda presťahovala San Francisco do vojakov, ktorí vykazovali známky svojho homosexuálneho stavu.
Neskôr museli početné latino-americké rodiny z Castrova emigrovať na perifériu. A vtedy gay komunita sa usadili vo svojich opustených bytoch v akomsi dobrovoľnom dôchodku. Castro sa čoskoro stal príkladom zdvorilosti a symbolom aktivizmu a sexuálnej tolerancie (zatieňuje návštevu Múzea histórie GLBT). Podnet, ktorý naďalej priťahuje milióny lesbických, gayov, bisexuálnych a transsexuálnych návštevníkov, spočíva v mestských podmienkach, kde vibruje tolerancia, hrdosť a prirodzenosť.
Možno Harvey Milk nemyslel si to isté, keď sa v roku 1978 ocitol tvárou v tvár svojej predčasnej smrti. Aktivista bol prvý americký úradník, ktorý vyšiel zo skrine, a bez opustenia historického rohu Twin Peaks Tavern. Nie je zvláštne nájsť tento emblém susedstva a lídra hnutia za sociálne práva na Harvey Milk Plaza, v rovnomennej stanici metra, dúhové čalúnenie na prechodoch pre chodcov, vo vlajkách jeho veľkých domov a v očiach jeho hrdých obyvateľov, ktorí každý rok v júni dvíhajú svoj plač.
Štvrť Castro v San Franciscu je príkladom zdvorilosti a symbolom aktivizmu a sexuálnej tolerancie.
V prípade Mission je dobré zmerať pulz prechádzkou po parku Dolores, symbolickej hranici medzi týmito dvoma štvrťami, a navštíviť najstaršia budova v SF: 1776 Mission Dolores. Stará latinská štvrť kondenzuje avantgardu a „vždy o krok vpred“ takzvaného nultého kilometra transformácie (gentrifikácie) SF.
Hoci prevažná časť hipsterov a manažérov technologického priemyslu stráviť svojich (niekoľko) voľných hodín púť do najlepších reštaurácií a klubov misie, jeho umelecký odkaz vyniká pod holým nebom, v viac ako 400 pouličných nástenných malieb roztrúsené v historických uličkách, ako sú Clarion Alley a Balmy Alley, dávajú za pravdu povstaleckej, no zároveň jemnej sláve susedstvo schopné zviesť samotného Banksyho. Teraz cenu za jemnosť vo veľkých rozmeroch získava MaestraPeace na jednej strane evokujúcej ženskej budovy.
V tejto chvíli je vhodné zistiť, ako „najnovšie z najnovších“ dýcha na Valencijskej ulici: v priestoroch proti slušnosti, ako je Four Barrel Coffee, kde je káva najviac (a najmenej) ; v Le Point vás nakazí vášeň stylistky Pauline Montupett; a v Gravel and Gold, o feminizme v butiku kolektívu návrhárov v Gravel and Gold. Nakoniec sa pozrite na úplný kalendár klasických filmov a nezávislých referencií v kine, ktoré všetci chceme pre naše okolie: Divadlo Roxie.
Ak vám ešte zostala fantázia, prekvapte sa, keď sa pokúsite zistiť, čo presne je 826 Valencia: nezaraditeľný pirátsky obchod? Alebo zásterka pre združenie, ktoré financuje dômyselné mysle žiakov základných škôl?
A ak ste v tomto bode dňa ešte stále neochutnali mexické korene Mission skúste šťastie v ktorejkoľvek z jej taquerias. Alebo ešte lepšie, choďte na panák vyrobený s tacos z El Farolito: sú na vytvorenie znamenia kríža. Ak noc prevláda oslnivá, ulica Valencie „skryje“ svoju stratenú archu v Loló, lahodnej reštaurácii, ktorú vedie šéfkuchár Jorge Martinez a jeho manželka Lorena Zertuchea, ktorá vyžaruje chuť a odvahu medzi stenami zdobenými dverami starých áut alebo tisíckami papiera. člny. Vyberte si čokoľvek, čo je na jeho karte a budete úspešní. A s poznámkou, ak ju sprevádzate Lorenitou v Agave bare.
Most Golden Gate sa vynára z rannej hmly od roku 1937.
Teda ak ste z destilátov. Pre fanúšikov piva, naučte sa plaviť na starodávna kalifornská pivovarnícka kultúra na jednej zo zájazdov, ktoré ponúka Anchor Brewing Company, vlajková loď pivovaru v San Franciscu od roku 1896.
Lúčenie so San Franciscom nemá v pláne žiadny náročný cestovateľ. Ak to však treba urobiť, treba to urobiť vo veľkom štýle: prejsť cez stenu rannej hmly, ktorá zakrýva šarlátový znak mesta, Golden Gate Bridge, ktorý od roku 1937 spája úžinu Golden Gate.
Pozrite sa na oblohu, ktorá je hmla, aby ste uspokojili niektoré primárne túžby. Chvíľka na zamyslenie, ktorá nás bez nápravy a bez váhania vedie k tomu, aby sme si pred morom dopriali posledný zhovievavosť. The exkluzívne umelecké útočisko Sausalito si zaslúži niekoľkohodinovú diskusiu.
Len pár ťahov štetcom: starý prístav na drevo, ktorý sa od 50. rokov minulého storočia vďaka skromnému nájomnému jasne prebudil príchod hŕstky bohémov a umelcov ktorí obsadili 'arcas', čiže obytné lode. V 21. storočí rozdeľuje Sausalito svoje čaro medzi čerstvé ryby na miestach, ako sú Ryby, a tie, už nie také strohé, hausbóty.
Arcas alebo obytné lode v bohémskej štvrti Sausalito v San Franciscu.
KEĎ SA PARÍŽ VZDAL KALIFORNIU VÍNAM
Krajina vína je kráľovnou kalifornského vína. Čo do pekla, zo Spojených štátov. východ úrodné územie ležiace medzi údoliami Napa a Sonoma o rešpekte sympatizantov polovice planéty sa vedú spory (druhé médium to ešte neobjavilo).
Jeho geografické a klimatické vlastnosti sú jednoducho úžasné: mierne svahy posiate starými dubmi, zaliate kalifornským slnkom a vysadené nekonečnými radmi viniča zakorenených vo Francúzsku (pinot noir, cabernet sauvignon, chardonnay...), nemeckom (rizling) a dokonca aj španielskom (tempranillo a albariño).
A zarámovať pohľadnicu, v lesoch dominujú sekvoje susedné, ktorých rieky živia ílovité pôdy, bohaté na vápenec a minerály, ktoré nie je čo závidieť tým, ktorí prevládajú na starom kontinente.
Napa a Sonoma. dve údolia. Dva spôsoby chápania vína. Dvaja susedia, ktorí sa dopĺňajú a potajomky sa obdivujú. Koniec koncov, sú súčasťou zázraku kalifornských vín. Ak sa vrátime k historickému faktu, nádhera by prišla až potom súd v Paríži, zlomový bod pre kalifornský vinohradnícky priemysel.
V máji 1976 bolo pozvaných deväť francúzskych vinárov na slepú degustáciu kalifornských vín. Na rozdiel od očakávaní boli výsledky zdrvujúce: bodovanie amerických vín nemilosrdne zosadilo Galov. Odvtedy sa vinárske závody množili – medzi týmito dvoma oblasťami ich je viac ako 600 –, čím sa predražoval produkt aj cena pôdy, a tak sa zrodilo toto významné vinárske, turistické a gastronomické centrum, ktoré paradoxne v histórii , nápoje a Veľká časť francúzskej tradície. Bolo vidieť, že prichádza.
Detail niektorých fliaš vína vo vinárstve Benzinguer v Sonome v Kalifornii.
Ako si vychutnať jeho čaro za menej ako tri dni? S trochou radosti a stoicizmu. Vinárskych závodov je veľa. príliš veľa. Ak vás ctižiadostivosť neochromí, vstaňte skoro v teple prvého svetla privilegovaného kúta v údolí Napa, ako napr. vysnívaná chalúpka v nádhernom prostredí Carneros Resort & Spa, od Preferované hotely a rezorty, eminentne vinárska fantázia, kde sa môžete „stratiť“ medzi sieťou 100 exkluzívnych chát a rezidencií medzi vinohradmi: naozaj sa stratte v ich novo zrekonštruovaných kúpeľoch v Carneros, zásobte sa peknými zásobami na piknik v The Market, stretnite sa s miestnymi obyvateľmi v rušnej kaviarni Boon Fly alebo si dajte perličkový kúpeľ v bazéne pre dospelých v Hilltop Dining Room s panoramatickým výhľadom na more. vinice.
Poď, napijeme sa. Sonoma patrí dodnes medzi obľúbencov európskych fajnšmekrov pre svoju spontánnosť, stále mierne ceny a pre postava tu známa ako Slow-noma. Časť, ktorá pokrýva úsek medzi Sonomou a Santa Rosou a ktorá pokračuje do Glen Ellen, je ukážkou viac ako štyri desiatky vinárstiev, ktorým kraľuje zinfandel a syrah . Medzi nimi vynikajú komentované okruhy (bez výhrad) Benzinger, ktoré sú niečo ako najlepší vinohradnícky majstrovský kurz v celej doline. Späť na Highway 12, Wellington Winery buduje svoju slávu na svojich vínnych pivniciach z roku 1892 Zinfandels, plus Grenache, Merlot a Cabernet Sauvignon, ktoré rozplačú znalcov.
Bazén úžasného rezortu Carneros Resort & Spa s chatkami a rezidenciami vysadenými medzi vinicami.
O pár minút ďalej si doprajte kúpeľ pôžitkov vo vinárstve Austrálčana Chrisa Loxtona s jedinečnými výhľadmi medzi jeho vinice shirah, „so silnou osobnosťou“ a ženou menom Lisa, ktorá šíri vitalitu: „Pracujem s Chrisom už roky, ktorý mi odovzdal lásku k vinohradníctvu“. Veľkorysosť tejto dámy v preklade znamená a ochutnávka, ktorá oslovuje poklady, ako sú: 2015 Pinot Noir Griffin's Lair, 2013 Cabernet Shiraz a mocný 2013 Syrah Estate, ktorú vyzdvihneme o hodiny neskôr na večeri pod hviezdami. Lisa má pravdu: "Sonomin šarm je podhodnotený, ale zostáva."
Angela Channing je meno ďalšej (železnej) dámy, ktorá sa v osemdesiatych rokoch dostala na mapu toskánske údolie , alebo fiktívny názov vinárska oblasť Napa dal turbulentný tím Falcon Crest.
Televízna dráma, ktorá rozprávala o zradách rodiny, ktorá sa venovala výrobe vína, pokrývala erotizmus a povedzme si férovo, pôvab skromné poľnohospodárske údolie zasvätené cirkevnému odkazu španielskych misií. Od roku 1968 je vyhlásená za prírodnú rezerváciu a jej 174 km² viníc navštívi každý rok takmer päť miliónov návštevníkov, ktorí sa zastavia vo vinárskych závodoch premenených na paláce, dizajnérske sídla, gýčové zámky, umelecké galérie a reštaurácie Michelin.
Pohľady na vinárstvo Austrálčana Chrisa Loxtona v Sonome v Kalifornii.
Mesto Napa sa stáva zaujímavým počas víkendu, keď predvádza svoje najlepšie oblečenie na ** Oxbow Public Market , s vynikajúcimi ochutnávkami** medzi stánkami s čerstvými výrobkami zameranými na gurmánsku verejnosť.
Teraz sa to najlepšie deje na ceste. Jeho vinice shiraz, cabernet sauvignon či zinfandel majú zničujúcu krásu. Rovnako ako vinárstvo Artesa Vineyards & Winery navrhnuté v Barcelone.
Dokonale integrovaný do svojho prirodzeného prostredia, kalifornské sídlo Codorniú sa môže pochváliť výnimočnými vinicami, eleganciou a samozrejme výhľad na záliv San Pablo: „V dňoch, keď hmla dáva prímerie, môžeme vidieť San Francisco,“ hovorí s úsmevom Susan Sueiro, prezidentka Artesa de Sangre Gallega, ktorá tiež hrdo hlása úspechy viníc „Kalifornian Tempranillo a Albariño“. Sueiro hovorí: „Rodina sa zamilovala do privilegovaného miesta Carneros“.
Vinársky areál Artesa Vineyards & Winery v Napa v Kalifornii.
Odtiaľ nás delí dvadsať minút od Dariousha na Silverado Trail. Na úpätí tohto jedinečného perzského paláca s vysokými stĺpmi, syčiacimi fontánami a nábytkom Le Corbusiera Ryan Ruhl vyvoláva úsmevy pohárom svojho uznávaného shirazu. Ruhl vykopáva prípitok: „Víno je súčasťou celku. Záleží, a veľa, spoločnosť, prostredie, dobrá partia a dokonca aj zmysel pre humor. A tu vytvárame ten mikrokozmos, aby víno udržalo všetko to šťastie“. Ešte málo k tomu dodať.
Ovocie na verejnom trhu Oxbow s ochutnávkami a gurmánskymi výrobkami v meste Napa v Kalifornii.