Txakoli z K5 Argiñano
K veci: situácia s vínom v Španielsku je katastrofálna. Horšie ako to. Spotreba vína v Španielsku dosiahla historické minimum a ako každý rok klesá (0,9 percenta v roku 2012). Španielsko – mimochodom najväčšia vinica na svete počtom hektárov (viac ako milión) je však krajinou eurozóny, kde sa spotrebuje najmenej vína. Z ďaleka. Číňan pije viac vína ako Riojan, taká je terasa.
Pijeme červené víno a kupujeme víno v supermarkete. údaje? 70 percent vína spotrebovaného v Španielsku patrí D.O. Rioja a 71,10 percent nákupov sa uskutoční v supermarkete (v Spojenom kráľovstve, Nemecku alebo v novom svete sa spotreba bielej farby blíži k 50 percentám). Viac biedy: mladí ľudia nekonzumujú víno a 10 eur je maximálna cena, ktorú je ochotná zaplatiť drvivá väčšina spotrebiteľov za fľašu vína (pamätáte, čo stál mizerný gin s tonikom?).
"NAJLEPŠIA BIELA, ČERVENÁ"
Chlapík, ktorý to povedal, by mal byť obesený; jemu a každému jednému zo šikovných ľudí, ktorí pokračujú s dvojverším o tridsať rokov neskôr. Víno sa v Španielsku nepije (to je fakt) a nové generácie spotrebiteľov radšej pijú pivo (tú zmes, ktorú vytvorili Sumeri a spopularizovali Bavorčania, národy, ktoré sa vyznačujú jemnosťou a eleganciou), čo dáva zmysel, pretože ¿ alternatíva v mnohých jej baroch? Správne, zle zachované červené víno alebo ročníkové Verdejo.
Existuje však nádej? Áno, existuje. Hovorí sa tomu nechať za sebou obľúbené príslovie „bez vína niet večera, bez slaniny niet hrnca“. odstráňte víno zo stola (a obrusu) a posaďte ho na bary a na terasy . Volá sa to nechať za sebou snobizmus toľkých degustačných klubov (mali by ste vidieť, ako smiešne to robíme toľkokrát na slepých degustáciách), dedičstvo ročníka a „Grand Reserves“ a vychutnať si víno také, aké je, aké je. je tiež: ľahký nápoj, spoločenský a priateľský. Nie viac nie menej.
"BUDE SA TI TO MILOVAT, JE TO VELMI OVOCNE"
Biele víno je kľúčom k prežitiu konzumácie vína v Španielsku (naozaj chcú, aby sme vypili pohár Tinta de Toro v júni na terase Juan Bravo?), ale kúsok po kúsku (veľmi kúsok po kúsku) sa niečo mení . Na jednej strane sa vinohradníci a vinárstva zaviazali **oživiť klasické odrody (verdejo, godello, treixadura, albariño, loureiro, xarel lo či malvasia) ** hrajú „autori“ ako Telmo Rodríguez, Raúl Pérez či Sára Pérez biela a spotreba rastie; a rastie a dáva pole rodinným vinárstvam, ktoré sú oddané vinici (konečne) a jej histórii.
Moja stávka sa volá txakoli.
A teraz (ak dovolíte) prichádza môj konkrétny orákulum z Delphi. Dal som toľko grilu s rámom Jerez (toľkokrát) ako svoju skvelú stávku na víno, že dnes zasvätím túto arénu, aby som uvoľnil miesto mojej ďalšej stávke: chacolí. Txakoli.
Txakoli bol veľmi týraný medzi týranými, najviac opovrhované biele vína , schopný sám dať dokopy všetky kliatby a predsudky, ktoré padli na bielu: kyslé, kyslé, nepitné, "podávajte to veľmi studené" alebo lepšie, lož, povedzte, že je to "ovocné", predajte to dievčatám -ktoré majú radi je to tak, „ovocné“. Pohroma.
Zvláštne je, že práve tá mineralita je poklad. V tomto bode kyslosti sa ukrýva zázrak , nervy, elegancia, kŕč. Tá neviditeľná niť (ktorú niektorí blázni vidia), ktorá nerozlučne spája Jerez so šampanským a prečo nie aj s týmito novými poctivými a remeselnými txakolis.
Vinice, kľúčový faktor pri vzkriesení txakoli
Txakoli vo svojich troch denomináciách pôvodu (Álava, Vizcaya a Guetaria) ako hrot toho, čo -verím- je nová paradigma „chuti“ konzumenta vína: sviežosť, bezstarostnosť , zábery tak málo transcendentálne, ako je potrebné. Vína na pitie skrátka. O txakoli sa rozprávam s Josém Ramónom Calvom, vinárom z vinárstva Gorka Izaguirre (vlastní ho rodina Eneko Atxa, Azurmendi)
„Preč sú časy, keď txakoli zodpovedalo svojmu popisu v slovníku R.A.E. mierne kyslého ľahkého vína. V posledných rokoch nastúpila nová generácia mladých vinohradníkov a enológov dôležitá regenerácia sveta txakoli, ktorej základom je vinič ; výber parciel a klonov, ako aj zlepšenia v pestovaní Ondarrabi Zuri a Ondarrabi Zerratia, čím sa podarilo získať z týchto viniča malé hrozno, ktoré bez straty vlastností odrody koncentruje nielen cukry, ale aj dlhé zoznam vôní a chutí, ktoré prenášajú do vína mineralitu pôdy, v ktorej sú pestované, ako aj odtlačok, ktorý zanechala ťažká atlantická klíma.
Tieto nové txakolies, v ktorých kyslosť ide z hlavnej postavy diela na dokonalú sekundárnu, ktorá dodáva celku sviežosť , už brázdia ulice nielen našej krajiny, ale celého sveta“
Dobré txakoli varia vo vinohradoch Karlos Argiñano
Spotreba txakoli rastie a neustále rastie najmä na medzinárodnej scéne (export na americký trh sa znásobil takmer 10) kde neexistujú tie hlúpe predsudky, ktoré sem ťaháme. Eric Asimoc, kritik vína pre The New York Times (dobrý rodinný priateľ, samozrejme zamilovaný do Cádizu a oblasti Jerezu), píše pekný článok o tomto „neznámom, povzbudzujúcom a osviežujúcom“ víne: „Cítite txakoli všade; v reštauráciách a tapas baroch, na terasách s výhľadom na oceán alebo v tmavých a rustikálnych drevených alebo kamenných pivniciach.
A ďalší faktor, pozemok. Znovu objavte našu zem a naše korene (predsa len naša história), hovorím s Josém Ramónom o vinohradoch a histórii: „Na globalizovanej planéte, kde možno nájsť Sauvignon a Chardonnay takmer akéhokoľvek pôvodu, je potešením piť iné víno z jeho základu; Ondarrabi Zuri a Ondarrabi Zerratia. Dve odrody autochtónneho hrozna, ktoré nie sú rozšírené po celom svete a ktoré ponúkajú chuťovým kúskom niečo nové a odlišné.
A čudujem sa… Uvidíme - budeme piť - txakoli v baroch Barcelony, Madridu alebo Salamance? „Kúsok po kúsku, od Japonska po Los Angeles prechádzajúci Singapurom, txakoli rastie na trhoch rovnakým spôsobom ako v kvalite; ponúka spotrebiteľom obnovenú tradíciu. Svieže vína, kde biele ovocie koexistuje s kvetmi a mineralitou. Príjemné vína na pitie kedykoľvek ako aperitív aj k jedlu.”
Napi sa k tomu. S txakoli.