Stará fotografia obchodu s potravinami v Mexiku.
Zlé časy vždy nastali. Ekonomická tieseň je taká bežná ako ľudia, ktorí aj v tých najhorších búrkach vyťahujú plášť a meč, aby sa dostali vpred, Aj keby to znamenalo zbaliť si kufre.
Stredné desaťročia 19. storočia neboli pre Španielsko na ružiach ustlané: industrializácia postupovala vynúteným tempom, železnici sa sotva podarilo zachrániť hory našej krajiny, a voľný obchod bol stále utópiou v spoločnosti stále ukotvenej v tradičných väzbách závislosti.
Spoločenský vzostup podliehal bohatstvu priezvisk a mnohí Španieli si to mysleli život bol príliš krátky na to, aby sme sa ho nepokúsili zlepšiť. Otázka bola vždy rovnaká: kde to skúsiť?
Emigrácia bola v Španielsku zakázaná až do roku 1853, keď „progresívne dvojročné obdobie“ zrušilo prohibičný zákon, ktorý spôsobilo toľko ilegálnych emigrantov. Mnohí potom videli príležitosť, ktorú hľadali: na druhej strane Atlantiku americké kolónie ponúkli možnosť začať odznova.
Väčšina z nich sa po rokoch vrátila bez toho, aby v Španielsku nazbierali majetok, o akom snívali, ale niektorým zo státisícov, ktorí odišli do Ameriky, sa podarilo dotknúť sa koloniálneho sna prstami 19. storočia: nazývali sa „Indiánmi“ a toto je ich história.
Puente Pendant Boutique Hotel sídli v starom dome Indiano v Portugalete (Vizcaya).
KTO BOLI INDIÁNI?
Prvá podmienka byť transatlantickým emigrantom znamená žiť v zvládnuteľnej vzdialenosti od mora. To ohraničuje regióny na severe – Galíciu, Astúriu, Kantábriu (vtedy La Montaña) a Baskicko –, Kanárske ostrovy, ako aj menšiu, ale významnú emigráciu z Katalánska, Levante a Andalúzie.
v týchto regiónoch existovala obchodná buržoázia ktorej členovia sa ako prví usadili v mestách ako Havana alebo Cartagena de Indias, ale nepredstavovali väčšinu emigrantov, ktorí opustili Španielsko.
Profil obyčajného Indiána by zodpovedal tomuto archetypu: muž, medzi dvadsať a štyridsať rokov, skromný, slobodný a gramotný. Táto posledná charakteristika bude rozhodujúca, pokiaľ ide o presun v kolóniách, kde „kvalifikovaná“ pracovná sila (v zmysle 19. storočia) nebola hojná.
Historické centrum Cartagena de Indias, Kolumbia.
Najgramotnejšie provincie v Španielsku v roku 1853 boli tí, ktorí ležia pri Kantabrijskom mori: Astúria, Kantábria a Baskicko, s 35 % negramotných obyvateľov v roku 1860, boli ďaleko pred 88 %, ktorí nevedeli čítať a písať na juh od Duera, s výnimkou hlavného mesta Madrid.
Tieto provincie vlhkého Španielska postupne získali dôležité vnútrozemské obyvateľstvo Kastílčanov, Manchegov, Leonovcov, Andalúzčanov a Aragóncov, ktorí išli hľadať príležitosti do prístavov a baní Asturias, Santander a Vizcaya , ktoré obmedzujú pracovné príležitosti pre miestnych obyvateľov.
už Castelao povedal: „Haličan predtým, než sa opýta, emigruje“. Väčšina Astúrčanov, horolezcov a Baskov mala nejakého vzdialeného príbuzného alebo známeho, ktorý počas rokov prohibície emigroval do Ameriky a mohol ich zapojiť do podnikania. Vďaka dobrému spojeniu hispánskych prístavov s ich kolóniami **Španielsko zažilo v rokoch 1860 až 1881 odchod 400 000 ľudí. **
Staré budovy v historickom centre Havany na Kube.
NOVÝ ŽIVOT V AMERIKE
Osud Španielov v Amerike bol z väčšej časti kolónie Kuby a Portorika. Na Kanárskych ostrovoch „zákon o rodine“, nazývaný aj „krvná daň“, uvalil na ostrovy vyslanie piatich ostrovných rodín do kolónií za každých sto ton amerického tovaru, ktorý sa dotkol prístavov Tenerife a Las Palmas.
Táto daň skončila v roku 1778, ale zanechalo dôležité spojenie medzi ostrovmi a kolóniami ako Venezuela, kde Kanárici pokračovali v emigrácii po zrušení protiemigračných zákonov v roku 1853.
V Novom svete však nenašli „El Dorado“, ako si mnohí predstavovali. Zrušenie otroctva v zámorí bolo pre Španielsko životne dôležité a v desaťročiach od roku 1860 do roku 1880 medzinárodný tlak (paradoxne zo Spojených štátov a Spojeného kráľovstva) prinútil mnohých vlastníkov pôdy a koloniálnych vlastníkov hľadať alternatívna pracovná sila pre kubánske a portorické plantáže.
Väčšinou boli Kanárskych emigrantov, ktorí sa venovali pestovaniu a zberu tabaku a cukrovej trstiny zatiaľ čo v Madride „slávna revolúcia“ v roku 1868 vyhnala monarchiu obvinenú z podpory španielskych otrokárov.
Mnoho indiánov, ako napríklad Antonio López, Marqués de Comillas, sa ostro postavilo proti progresívnemu „Ley Moretovi“ z roku 1870, ktorý priznal sloboda pre narodené deti otrokov v kolóniách Kuby a Portorika: Otroctvo bolo v Španielsku v 19. storočí, žiaľ, veľmi prosperujúcim biznisom.
Nie každý našiel „El Dorado“ v amerických kopcoch, ako je Portoriko.
Druhú stranu mince nakreslili tí emigranti z najgramotnejších provincií vlhkého Španielska. Severní Indiáni prítomní na Kube a Portoriku obsadili práca v obchode, stavebníctve, remeslách a službách kvôli ich minimálnemu vzdelaniu a boli to práve oni sa podarilo zaradiť medzi kubánsku koloniálnu elitu, kým Haličania a Kanárici obsadili stredné a nižšie vrstvy obyvateľstva.
Vždy sa našli výnimky, napr bratia García Naveira de Betanzos emigrovali do Argentíny koncom roku 1870, bohatí vďaka obchodnej činnosti, no štatistiky odhaľujú, že Indiáni, ktorí sa vrátili do Španielska s veľkým majetkom pod pažami, pochádzali väčšinou z východnej Astúrie, hôr, Vizcaya a Guipúzcoa.
Mnohé z dnešných bánk, veľkých korporácií a potravinových gigantov začali svoju púť v Amerike Stačí spomenúť priezvisko Bacardí, alebo si vyhľadať históriu rumu Havana Club uvedomovať si prežitie indických spoločností. Väčšina však túžila po svojej domovine a len čo zbohatli, vrátili sa do svojich rodných miest, kde by zanechali odkaz, ktorý je na severe stále veľmi viditeľný: sídla Indianos. **
Liehovar Bacardi v Portoriku
Každý, kto mohol navštíviť sever Španielska, videl na okraji svojich miest veľké prevažne biele paláce so záhradami, kde vždy rastú palmy, a architektonické bohatstvo, ktoré sa stretáva s pôvabnými, ale skromnými kamennými domami v Kantábrii, Astúrii, Galícii a Baskicku.
Palacio de la Teja v Noriege je dokonalým príkladom tohto opakujúceho sa suseda ciest severného Španielska. Existujú mestá ako Amandi, vedľa ústia Villaviciosa, ktoré majú medzi triezvymi ulicami honosné domy ako Les Barraganes a maličké dedinky ako Berbes (Ribadesella) s vysokou hustotou indiánskych domov v horskom štýle ktoré svedčia o emigrantskom osude ich predkov.
cintorín o Colombres (Ribadedeva) je skanzen neoklasicistických panteónov zaplatené kubánskym bohatstvom sa vrátilo do astúrskej zelenej, rovnako ako sa to stáva v Kantábrii Comillas, óda na modernizmus poháňané ziskami z tabaku, cukru a koloniálneho dreva.
Indické domy na pláži Santa Marina, Ribadesella.
Indiáni priniesli do Španielska nielen koloniálnu architektúru a chuť na okázalosť: zakladali aj školy, nemocnice, obchodné spoločnosti a univerzity ktoré fungujú dodnes.
Santander vďačí za svoju nemocnicu pôvodnému úsiliu markíza z Valdecilly, Katalánsky modernizmus k architektonickým záujmom bohatých buržoáznych obyvateľov na Kube, a elektrina k snahe Indiánov poskytnúť svetlo mestám a dedinách, ktoré ich videli chudobné.
Tí emigranti, ktorých rovnaký osud nepotešil v Amerike, sa neskôr vrátili s kilami skúseností pod pazuchou a napriek tomu, že sa vrátili s prázdnymi vreckami, z kolónií priniesli chuť farieb, recepty a ingrediencie amerických jedál, hudbu a dobrodružného ducha ktorá ich priviedla do Karibiku. Nesmieme na nich zabúdať: bohatí a chudobní, prosperujúci aj menej prosperujúci, všetci boli Indiáni. **
Indické domy Begur.