Los Angeles Bay
Dolná Kalifornia je to Mexiko, ktoré vyrástlo zabudnuté Mexikom a ovplyvnené, v dobrom aj v zlom, USA. hraničný svet že cestujeme autom za jeho pobrežím a púšťami, jeho jedlami a vínami a v rytme corridos, ktoré spievajú severania.
Ezechiel Benitez Don Ezequiel má medenú pokožku, tvrdé mozoľnaté ruky, strieborné vlasy a bujarý úsmev hrdosti. Don Ezequiel začal zbierať staré drobnosti pred takmer 50 rokmi. Najprv kosačka, ako sú tie, ktoré sa používajú v mexické údolie na začiatku 20. storočia. Potom ďalší. Potom primitívne práčky, fľaše, nože, kreslá... Doslova všetko. Mal som toľko predmetov, že som sa jedného dňa rozhodol alebo usporiadať malú výstavu v chatrči . Čoskoro ho to však prerástlo.
A tak, ako počíta spokojný, on a dvaja kamaráti, ako mohli, pozerajúc si fotky na internete, „bez vlny alebo čohokoľvek, s dobrým okom, sem-tam priklincovať“, Postavili celé mesto divokého západu . Jeden ako tí z kovbojské filmy o gringovi že sa ti to ani nepáči.
Letecký pohľad na San Felipe
Jeden už so 16 predajňami, so salónom, holičstvom, bankou, ktorá je cez víkendy plná návštevníkov, ktorí si prídu pozrieť jej vychytávky a zjesť často , toto polievka z červeného vývaru s guajillo chilli, hovädzím mäsom a kukuricou ktorý prebúdza mŕtvych, ktorý sa podáva v ich jedálňach.
Mestá ako toto tu nikdy také neboli štát Baja California v Mexiku , ani cez hranice v Kalifornii . Aj tak don Ezequiel, ktorý si návštevy pamätal ako dieťa Náhrobný kameň, Arizona , jedna z najznámejších dedín toho Legendárny Ďaleký západ kina, kde šerif Wyatt Earp žil a zomrel vo svojich osemdesiatich rokoch, sa rozhodol, že toto, že vymýšľa niečo, čo neexistuje, je malý detail, na ktorom nezáleží.
Dnes tvoja Údolné múzeum , ako sa oficiálne nazýva, je jednou z atrakcií mesta, mexická, ktorý nemá nič okrem tradičného miestneho športu sledovania ako teplomery stúpajú, kým sa nedotknú klimatizácie pekla . A nič nie je, tiež doslova, ničím.
Tanec v múzeu Valle de Mexicali
Hoci to, čo má, je hranica, plot, ktorý chce Trump zmeniť na a ešte vyššiu a hrubšiu betónovú stenu a že sa tu zrazu objaví dva bloky od centra, ako náhle pretína mesto, ako keby to bol film truman show alebo tie starodávne mapy, kde končilo more a začínali draci; a Čínske jedlo , historické dedičstvo zo začiatku minulého storočia Číňanov, ktorí boli vyhnaní zo Spojených štátov a ktorí prišli na juh pracovať s bavlnou.
A predsa Mexicali aj kovbojská dedina Dona Ezequiela sú dokonalou metaforou pre severnú Baja California . Zo štátu, ktorý sa vynachádzal najlepšie ako mohol a oni z neho odišli a ako sa mu páčilo.
Tieto krajiny neboli ani Mexiko, ani Spojené štáty . Boli územím takmer nikoho. Ešte pred niekoľkými desaťročiami mexické peso takmer necirkulovalo, pretože bol známy iba dolár. Akože koloval iba televízny signál a hudba, ktorá prichádzala z druhej strany, zo ** San Diega**. Až kým nezačal prichádzať severoamerický priemysel a nezakladal svoje montážne závody, svoje maquiladoras a z hranice sa stal veľký biznis a potom Baja California začala zaujímať Mexico City.
Svätý Quentin
Toto je nové staré Mexiko. Jeden so vzduchom Film Roberta Rodrigueza vo svojich pohraničných mestách, v tom Tijuana ktorá bola založená a prosperovala na tekutých základoch alkoholu v čase Suchý zákon na severe a že aj dnes je cieľom párty, jedálne a hľadanie zakázaného pre susedov na poschodí, alebo v tom Mexicali, hlavnom meste štátu, na ceste.
Človek nemôže prísť do tohto Mexika hľadať krásu a kultúru iných Mexika. Nezostali tu kolonizátori, len jezuiti a františkáni, ktorí založili niektoré misie ktorých kostry ešte stoja, kto priniesol techniku na výrobu vína potrebného pre masy – že nejaký iný nápoj naleje... – a vysadil prvé vinohrady.
Preto sú jeho mestá s takmer žiadnou históriou také zvláštne, akoby všetko boli predmestské štvrte alebo priemyselné zóny. A to isté sa stane s tradície . Oslavujú sa, áno, rovnako ako vo zvyšku krajiny, ale s menej pestré, menej intenzívne a menej folklórne . Pretože to všetko prišlo oveľa neskôr a preto zhora yankeeská prítomnosť presakovala a presakovala , ktorej kultúrny vplyv je väčší ako vplyv samotnej krajiny.
Tu, v skutočnosti, v Baja California, hovoria spanglich, ako to definujú, teda končiace na "ch" . A hovoria veci ako "vybuchnúť" keď sa chystajú niekomu zavolať resp “daj si drink” keď sa chcú napiť.
Vinice v Mount Xanic
Ale to všetko robí tento štát výnimočným. Aj keď človek potrebuje čas, kým si to uvedomí. Prvou reakciou po príchode je túžba po tom starom Mexiku, v ktorom všetkého je veľa . Potom, ako keby sme si dali červenú pilulku Matrix , konečne začnete vidieť jeho realitu. Pretože to je presne to všetko, tá absencia minulosti, ten plot, ktorý ako strašný šev oddeľuje banálny americký sen od reality -známeho už poznáte „chudobné Mexiko, tak ďaleko od Boha a tak blízko k Spojeným štátom“, pripisované Porfiriovi Díazovi –, túto destináciu donedávna navštevovali len gringovia alebo gabachovia, ako sa Američanom na dôchodku hovorí, že vynájsť a znovu objaviť seba samého, vďaka čomu je Baja California taká fascinujúca a zábavná.
Ten výlet, pretože to je ono, v tom spočíva cestovanie sem, sadnúť do auta a prejsť si to, taký nepublikovaný, taký nečakaný, taký – aleluja – málo využitý.
A jeden z momentov, kedy je toto všetko vnímané veľmi dobre, kde je ten svet dekódovaný, je to pri stole, keď si človek sadne k jedlu . Šéf Miguel Angel Guerrero Mal starých rodičov zo Santanderu, Granady a Teruelu.
Jeho otec ho naučil poľovať a dnes poľuje a chytá ryby, varí a podáva to, čo uloví. Pred desiatimi rokmi prišiel s konceptom: Kuchyňa Baja-Med . „Nemohol som hovoriť o kuchyni Baja California, pretože v skutočnosti neexistovala. A potom ma to napadlo. Skutočnosť, že neexistuje stáročia kulinárska tradícia umožňuje nám to byť odvážnejšími,“ vysvetľuje v Querence , jeho reštaurácia Tijuana, zvierajúc pohár vína. Guerrero takto definoval, alebo takto vymyslel, varenie, ktoré tu prebieha.
Zvonica koloniálneho kostola v Tijuane
Kvôli počasiu, Baja California pripomína Stredozemné more. Vytvára olivovníky a iné produkty, ktoré sa vo zvyšku krajiny nepoužívajú. Je to tiež polostrov, omývaný na východe Cortézovo more a na západ od Tichý oceán , a tým sú kuchyne plné morské plody a ryby . Tak sa zrodilo kulinárske hnutie, ktoré postupne mení tento štát na meradlo národnej gastronómie.
V Baja California majú tiež pridaný klenot, tiež veľmi stredomorský: údolie guadeloupe kde sa dnes vyrába väčšina vína v krajine . Oblasť, ktorú môžete navštíviť od vinárstva k vinárstvu a užívať si.
Toto nie je Napa na druhej strane plota, kam si prídete s kreditnou kartou kúpiť najdrahšie víno. Sú to skupiny alebo páry, ktoré sa tam chodia dobre zabaviť. Pekné ženy vo splývavých šatách a klobúkoch a usmievaví muži so začervenanými lícami, ktorí namiesto toho, aby chodili miešali a ovoňali víno z pohárov, venujú sa predovšetkým jeho pitiu.
„Nekonkurujeme Spojeným štátom. Existuje syntetická skúsenosť. Ako McDonald's, kde je všetko už zorganizované a čokoľvek si vyberiete, už to bolo predtým opravené. Tu je väčšia sloboda “, Vysvetlite Alex Ford, someliér vo vinárstve Decantos .
Hotel a vinárstvo Encuentro Guadalupe
Návrhy, ako sú tieto vinárstva a reštaurácie ako La Querencia alebo Bruma a Encuentro Guadalupe, obe v údolí, sú šik, ušľachtilejší, aj jahodovejší , ako sa hovorí v Mexiku do nóbl, osudu.
Ale dobré je, že potom sú tu aj iné strany, iné tváre mnohostenného osudu. Ako to hranice s Mexikom to je známe, dokonca aj z počutia, ako je to v prípade Tijuany. Alebo ako samotný výlet, ten tretí. Tá jazda dole na juh po západnom pobreží hľadá pláže a morské plody San Felipe alebo vody z Cortezovo more zo San Luis Gonzaga Alebo záliv los angeles , v ktorej pláva žralok veľrybí.
Prechádzanie žulovými roklinami a púšťami kaktusov saguaro – tie okrúhle s pažami, tie z filmov –, sviečky, ktoré vyzerajú ako myšacie chvostíky zapichnuté do zeme, a ocotillos, na ktorých vetvách vyrastajú palmové listy. Páliť cesty tam, kde nie je ani telefónny signál a kde zrazu objaví sa malá reštaurácia, ktorá inzeruje morské plody na plagáte a obsluhujú ho traja krajania, ktorí sa venujú zabíjaniu času a ani nevedia, či majú v chladničke studené pivo.
Pláž La Lobera v San Quintin
Arturo, jeden z nich, ktorý využíva návštevu, aby si oddýchol od nič nerobenia, mi hovorí, že okolo prechádzajú „tisícky ľudí“, ja sa naňho pozerám, usmievam sa a prikyvujem, pretože nie som ten, kto by mu protirečil. potom je ešte východné pobrežie a vylezte naň cestou do údolia a jeho vín, mestá ako San Quintin , škaredý, veľmi škaredý, postavený okolo Transpolostrovná diaľnica, ale že na výmenu ponúka vo svojom okolí modré a zelené útesové krajiny a jeden vlk v jaskyni, ktorá vyzerá ako mesačný kráter so stovkou tuleňov, ktorá má stráviť hodiny pozorovaním zvierat, ako zívajú alebo sa plazia do vody, ako keby vyšli minulú noc.
BUĎ Zátoka , kde pani Sabine má jednu z najlepších pozícií planet Street Food, La Guerrerense, v ktorej varí nejaké ceviche toast –pretože hovorí, že „ak ti Boh dá len citróny, urob ceviche“ – to ťa prinúti pozerať sa na ňu neskôr ako na matku.
osamelá cesta
Ensenada je tiež základom pre surfovanie v štáte . Najmä ten Pláž San Miguel , kde surferi hovoria, že tento šport začal v krajine. A je to aj najkrajšie mesto, kde vám najmenej chýba to iné Mexiko s históriou a architektúrou, ak po príchode sem človek stále túži po tom inom Mexiku.
V Ensenade človek vidí aj na ulici, ako v Tijuana alebo Tecate, na tie kapely norteños s ich kovbojskými klobúkmi, čižmami a nástrojmi, ktoré ponúkajú piesne za pesos.
Spievajú, že: "Mexicali bola moja kolíska, Tecate moja adorácia, z mojej koketnej Tijuany prinášam zapálenú lásku a moje srdce zostalo tam v Ensenade". Sú to rovnakí hudobníci ako v baroch Hussongov vyčistia chodby oproti hluku v pozadí, vstúpia na koberec arašidových škrupín a urobia si miesto medzi klientelou, v ktorej sa miešajú obvyklí farníci a gringovia, najlepší a najhorší z každého domu, z každého sveta, ako v štáte , a kde beží chelas, pretože je šťastná hodina a my sme sa dohodli na poháriku a len trochu, skrátka, záleží práve teraz.
Surfovanie v Ensenade
_*Táto správa bola uverejnená v **čísle 121 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Predplaťte si tlačené vydanie (11 tlačených čísel a digitálna verzia za 24,75 € na telefónnom čísle 902 53 55 57 alebo na našej webovej stránke). Septembrové vydanie Condé Nast Traveler je dostupné v digitálnej verzii, ktorú si môžete vychutnať na svojom preferovanom zariadení. _
Reštaurácia Dos Panes v Mexicali