Ranná úloha v Lastres
Slnko ešte nevyšlo, obloha svieti pod mäkkým orbayarom, z môjho silného kroku, za úsvitu loď čaká, je čas ísť na more. Prvá sloha „Rybári“, astúrska námornícka hymna.
Luis Perez Loza skočil prvýkrát do mora, keď mal 13 rokov. Dnes tento rybár na dôchodku s úprimným úsmevom spomína na námornícku úlohu: „Na palube rybárskej lode mám dve deti a tri vnúčatá. Nikto nepoznal neisté podmienky, ktoré prežívala moja generácia. Na šírom mori sme spali stiesnení, oblečení a mokrí. Moja žena sa venovala práci siete, ako mnohé dievčatá z Tapie. Celý svoj život som zasvätil moru. Ona ma na oplátku nechala žiť."
Takto hovorí námornícka Astúria. Táto krajina, ktorá nikdy nestráca zo zreteľa svoj kantabrijský horizont, zhromažďuje stáročné kroniky, ktoré podávajú správu o jeho veľrybárskej tradícii, o migračných odchodoch so šťastným koncom, o prosperujúcich výnosoch, o gastronómii, kde kraľujú ryby, a dokonca aj o najnovších trendoch v surfovaní. Mestá tejto námornej zmluvy, ktoré sú neodmysliteľne spojené s mocným Biskajským zálivom, sa pohybujú za zvuku jeho prílivu a odlivu.
Tu muži odišli k moru pred zaspievaním kohúta a ženy, dotknuté prútikom stoicizmu, Urobili siete, starostlivo vyčistili pixíny (čert) a bonito na rybom trhu a predpokladali, že ešte zostáva niekoľko mesiacov, aby sa mohli stretnúť so svojimi manželmi a deťmi. Toto je kronika mora ako metafora nádeje a slobody.
Grilované oricios v Palerme (Tapia)
Ani Luis, ani žiadny z rybárov z Tapia de Casariego na krajnom západe Astúrie, nezabúdajú na tragédiu Ramona López. Bolo to 11. novembra 1960, keď zmizlo šesť námorníkov v drsných vodách. Pamätník vedľa rybárskeho bratstva pripomína zmiznutých pod dohľadom Virgen del Carmen. Dôchodcovia zdieľajú večerné sebavedomie. Hovoria, mlčia, spomínajú. V prímorskej štvrti San Sebastián, najstaršej v meste, je pohyb chobotníc, oricios, andaricas (nécoras) a bugres (homárov) frenetický.
Lode vstupujú v sprievode búrky čajok. Špička na trhu. Onofre zachraňuje obrovskú rybu škorpióna z jednej z polystyrénových krabíc. Otvorí ústa dokorán: "Tiež spieva." prefíkaný a sarkastický, náš cicerón hovorí "milovať svoju tierrinu k bolesti". Na rybom trhu Tapia spievajú a veľa. Hučanie klesajúcich cien je na astúrskych rulách (trhoch), kde sa draží digitálne, vzácnosťou. More bolo štedré: čert, parmica, sanmartines (miestna kambala), škorpiónové ryby, pica a acedías.
Kostol a cintorín Niembro (Llanes)
Na pláži Ribeira v štvrti San Blas sa morská atmosféra prelína s modernosťou vĺn na surfovanie. V šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia Austrálčania Robert a Peter Gulley našiel na týchto plážach skutočný raj. Porozpráva nám o tom jeden z monitorov školy, Pedro, bývalý šampión v surfovaní v Astúrii, ktorý bráni horúčka astúrskych stolov, v mori a na stole. Protipólom hrubosti Kantabrijského mora sú nepochybne jeho kuchyne. V reštaurácii Palermo niektoré impozantné fabes sú schopné umlčať tím a sofistikovaná prezentácia grilovaných morských ježkov to potvrdzuje Zdvorilosť pri astúrskom stole neznamená odvahu.
pohľad zhora, Luarca je pekná kopa budov ktoré akoby šplhali po meandroch rieky Negro. Jeho zvláštna fyziognómia zodpovedá za definitívne spojenie medzi námorníckym charakterom a indickým dedičstvom. Mesto udržiava štýlové sídla rodín, ktoré sa vrátili z Ameriky v 19. storočí. Villa Excelsior, Villa Argentina a Casa Guatemala ukazujú silu Indiánov na konci storočia.
Pre Luisa Lariu leží nadradenosť v hlbinách Biskajského zálivu, obývanom fantastickými bytosťami, ktoré prevyšujú všetku fikciu. Riaditeľ Centra Giant Squid je medzinárodná eminencia v oblasti krakena. Na úvod nám predstaví samicu hlavonožca architeuthis dux, ktorý v 17 mesiacoch dosahuje dĺžku 14 metrov. Laria nám odhaľuje kroniky veľrýb. „Lov veľrýb bol vyvinutý v Astúrii vďaka baskickým námorníkom z Landes (Francúzsko). Bol morským prasaťom, využil všetko: mäso, kosti, tuk a dokonca aj semeno“.
Výhľad z Cabo Vidio v Cudillero
Spať v La Casona de Doña Paca je niečo ako mať pár dní autentickú güelinu. Čerstvo vylisovaná šťava, gurmánska káva, zrelé ovocie a šnúra domáceho astúrskeho chleba a pečiva sa podáva na ľanových obrusoch. Pred 15 rokmi Montse, šéf tohto všetkého, upratal na privítanie starý indický dom Anglosasovia, ktorí milujú domáce tempo života.
Dnes slnko vychádza v mestečku Cudillero. Írsky hispanista Walter Starkie ju definoval (s menej ako 2000 obyvateľmi) ako „skrytú populáciu“ . Jeho krása zostala z mora nepovšimnutá. Opak toho, čo sa deje v jeho uličkách, nabitý extatickými cestovateľmi doslova stúpajúcimi cez dedinu. Plaza de la Marina, starý rybársky prístav, je dnes epicentrom dní voľna v meste. Na jednom konci El Pescador zobrazuje gigantickú fresku Jesúsa Casaúsa (1926-2002), katalánskeho maliara a adoptívneho syna mesta, ktorý sa pýšil tým najlepším výhľadom, v indiánskom dome na najvyššom mieste tohto prírodného amfiteátra. Dielo ctí námornícku prácu žien, ktorá prepravovala tovar do dedín vo vnútrozemí vzdialených 30 kilometrov.
Marinovaný tuniak zo severu
Asi tri kilometre od pláže San Lorenzo Laboral City of Culture je pekné dievča z Gijónu. Stará univerzita, krajšia ako dievča, stojaca už od štyridsiatych rokov, zaberá dvakrát väčší priestor ako kláštor Escorial. Čaká nás tu zážitok medzi gastronomickým predstavením a premyslenou hodinou anatómie.
The Šéfkuchár z Ovieda Sergio Rama čaká s darebáckym gestom vedľa asi osemkilového exemplára tuniaka alalunga. Sergio sa bez mihnutia oka a počúvania cvakania fotografa pripravuje na šňupanie tohto veľkolepého bieleho tuniaka. čistý rez oddeľuje tuniakovú pochúťku, ventresca, od časti vedľa čriev, ihrisko anisakis. Ďalej šikovne naporcuje karé, ktoré sa neskôr premení na wok a grilované mäso.
Merlúza v zemiakovej polievke z Auga (Gijón)
Čitateľ môže identifikovať Lastres so svojím umeleckým menom: San Martín del Sella. Sotva pred tromi rokmi sa osamotená dedina rozhodla pre silu fikcie ako presný propagačný háčik. Urobil to s doktorom Mateom. Mnohí z jeho nasledovníkov pokračujú v púťach pri hľadaní jeho už symbolických miest. Pre rybárov Llastrino sa púť končí v kaplnke Virgen del Buen Suceso, ich patrónky. Ponuky pútnikov sú rovnako nezvyčajné, ako aj symbolické. Ohromujúca ikonografia, ktorá hovorí o nádejach a očakávaniach. V mojom prípade, obeť pre „dobrú udalosť“ je zhrnutá do impozantnej námorníckej opice.
Nie sú ani tri hodiny ráno a viditeľne bdelý Orlando nás víta zo svojej plachetnice. Hneď sa nám páči: “Káva a Biodramina?”. Dnes ideme na ryby, alebo skôr fotiť počiny rybárskej lode. Vyrážame smerom na severovýchod z prístavu Lastres, asi tri míle odtiaľ nájdeme loď Xarabal. Teraz, keď sa Alex vykašle na palubu, môj blog je o zelenine v mixéri. Nakoniec zvíťazí emócia prvého času a ja sa sústredím na týchto profesionálov v ohradníckom umení. Moment nadobúda divadelný nádych: čierne pozadie, umelé osvetlenie, karnevalová jazda páskovanie a pribúdanie a odchádzanie rybárskeho náčinia.
Promenáda v prístave v Ribadeselle
Zakorenený v hľadisku pustovne Virgen de Guía, Okamžite chápem, prečo je Ribadesella známa ako pláž Picos de Europa . Mestečko strážia masívy čalúnené lúkami druhého najnavštevovanejšieho prírodného parku v Španielsku.
Na Paseo de la Marina, Gran Hotel del Sella symbolizuje zárodok evolúcie prvotriedneho cestovného ruchu, keď si markízi z Argüelles zriadili v tomto kaštieli svoje letné sídlo. Dnes destiluje mestské jadro dnes majestátna atmosféra typická skôr pre 21. storočie : páry, ktoré vyzerajú ako vystrihnuté z filmu Cesc Gay, krásni severskí muži na ceste do Santiaga a matky a dcéry, ktoré zdieľajú Levi's a Hunters. Len raz do roka, v auguste počas zjazdu Sella, mesto zaparkuje svoju sofistikovanú pózu, aby zmoklo a ukázalo svoju košeľu celému svetu.
S nejakým súčasným bleskom, rešpektuje riosellanskú gastronomickú tradíciu Bruno M. Lombán, veliteľ kuchyne pätnástich uzlov. Táto stará muštáreň v susedstve vily Rosario presvedčila odborníkov na dobré jedlo za niečo vyše roka. Ryža s homárom, ochutnávka miestnych syrov a ráznosť jeho krokiet s kopangom ospravedlňujú návštevu.
O päť kilometrov ďalej preruší trasu prechod do čiernej. La Cuevona je jaskynný prírodný zázrak typický pre toto vápencové prostredie, a iba prístup do malej dedinky Cuevas s asi 60 obyvateľmi. Konajú sa v ňom koncerty komornej hudby a stovky zábleskov.
Matky a dcéry na prechádzke v Ribadeselle
Dve hodiny na východ od Tapie, Llanes si cení asi 30 pláží strážený zeleným kobercom Sierra de Cuera. Až do 13. storočia, kedy sa zrodilo, bolo mestom opevneným hradbami prestížny cech námorníkov . Centrum Bratstva San Nicolás, dnes kaplnka Santa Ana (1480), bola v 14. a 15. storočí domom veľrýb. V roku 1905 vlak dorazil do Llanes. S ním aj šľachtickí dovolenkári, ktorí urobili z mesta meradlo kultivovanosti a dobrého života. Z pohľadu Paseo de San Pedro (1947) Llanes presviedča. V diaľke rozlišujem kocky pamäti od umelca Agustína Ibarrolu , niektoré betónové bloky intervenovali umelcom abstraktnými a figuratívnymi motívmi okolo histórie Astúrie.
V Llanes končí aj siedme umenie. Niektorí z najlepších filmárov točili na tomto druhu prirodzeného prostredia. Vápencová krajina zodpovedná za krásne nehody, ako je Gulpiyuri (vnútrozemská pláž 100 metrov od pobrežia), dokonalá architektúra (kostol Santa María del Concejo je takmer jediným príkladom gotiky v Astúrii) a služby, ktoré prepožičiavajú vilu , premeňte ho na žiadané filmové štúdio. José Luis Garci, Juan Antonio Bayona, Victor Erice, Vicente Aranda a Gonzalo Suárez – dočasný obyvateľ a milenec mesta – natáčali na približne 25 miestach v Llanes.
Pláž Ballota z vyhliadky Boriza (Llanes)
Námorná trasa končí v dedine La Salgar, kde nás čaká ďalší režisér. V tomto prípade demiurg astúrskej kuchyne a hodný dvoch hviezd Michelin. Nacho Manzano prekvapí gestom pripomínajúcim najlepšieho šéfkuchára na svete. Nadchne sa jedným zo svojich typických jedál, cibuľou a syrom miešanými vajíčkami na kukuričnom koláči. „Astúria bola priekopníkom vo využívaní kukurice, ktorú Indiáni dovážali z Ameriky. Pamätám si, že moja mama tu pripravovala koláče, predtým Casa Herminia. Je to chuť úzko spojená s detstvom Astúrčanov. Jeho kuchyňa využíva aj techniky z iných zemepisných šírok: „Z Japonska sa mi páči ich svieža chuť bez tuku; Peruánsky ceviche je vynikajúca konzervačná technika, bratranec marinády. V konečnom dôsledku majú kuchyne viac spoločného, než si myslíme.“
„Som známy desiatimi jedlami, to je dôležité. Je to moje poznávacie znamenie,“ uzatvára šéfkuchár. Manzanova prehľadnosť potvrdzuje moje podozrenie. Možno sa charakteristický znak astúrskeho pobrežia premieta do jedinečného ducha jeho Kantabrijského mora. Ten istý, ktorý vytvoril jeho impulzívneho ducha, v podstate jemného a bez umeliny. Ak sa Asturias pozerá na oblohu z Picos de Europa, ako vyzerá z Kantabrijského mora? Verše Emilia Pola dávajú predstavu:
V diaľke je vidieť Kantábriu
obrovské ihličie, ktoré korunuje
modrastá biela; sú také vynikajúce
že srdce, keď o nich uvažuje, trpí.
Salónik reštaurácie Nacho Manzano v La Salgar