Prístav St Ives
„Toto nie je anglická krčma. Toto je cornwallská krčma." vyštekol na mňa s poloúsmevom za barom, **keď som sa ho spýtal, čo znamená pracovať v poslednom verejnom dome v Anglicku**.
“Cornwall je iný” , pridal. Odpoveď som prijal ako istotu, omámený ako prišiel, grogy ako boxer, od svetla a prírodné krásy, ktoré práve videl v Land's End, britskom Finistere, dva kilometre od krčmy.
Nositeľ štandardu singularity Cornish – alebo Kernow, ako sa snažil poukázať na počesť niekoľkých ľudí, ktorí ešte hovoria cornwallským, miestnym starým keltským jazykom – Bol to Sam, čašník, ktorý nás v neprítomnosti ďalších zákazníkov bavil.
Land's End Cliffs
Prvý a posledný hostinec, ktorý sa nachádza v Sennene, najzápadnejšom meste Británie, tam bol od roku 1620. , ilustroval mi mladý muž, ktorý bol od začiatku 19. storočia ústredie raqueros, ktorých lampáše umiestnené na útesoch lákali lode, aby spôsobili ich stroskotanie a zobrali všetko užitočné ako korisť.
„Spolu s pašerákmi brandy alebo tabaku vykopali tunely, cez ktoré unikli, keď ich úrady prenasledovali. V skutočnosti šliapete na ústa jedného, ktorý postavila Ann Georgeová, vodkyňa gangu raqueros,“ vysvetlil.
Nemohol som si pomôcť, ale predstaviť si ľudskú kožušinu, ktorá si musela pred pár storočiami v tejto krčme hydratovať hrdlo, kým vyšla do búrky, aby tam umiestnila svoje apokryfné reflektory, svoje svetlušky smrti.
Nesmelo sa veľmi líšiť od toho, ktorý sa zrejme stretol v Najslávnejší verejný dom v Cornwalle, na Bodmin Moor, pustá divočina, ktorou som prechádzal vo svojich začiatkoch v Cornwalle pátranie po legendárnych stopách kráľa Artuša, najslávnejšieho syna vojvodstva.
Objavte architektúru rybárskych dedín
The spisovateľka Daphne du Maurier (1907-1989), ktorý tu prežil a napísal väčšinu svojho života, zobrazil tento mikrovesmír vo svojom román Jamaica Inn, ktorý v kine spracoval Alfred Hitchcock v roku 1937.
"Cornwall je iný." Krčmárovu frázu som si zapísal do poznámkového bloku, nie preto, aby som na ňu nezabudol, ale ako morálku k mojej niekoľkodňovej ceste po týchto krajinách. Výlet, ktorý skončil práve tam, v „koniec sveta“ miesta. Pás zeme medzi severom a západom Keltského mora a juhom s Lamanšským prielivom, kde magická keltská aura stále silno bije. A s ktorými sa človek tak či onak stretáva na každom kroku.
Možno je to hmla alebo násilie oceánu na jeho brehoch alebo jeho sklon obliekať realitu do nadprirodzených odtieňov, ale pravdou je, že to by vysvetľovalo, prečo to bolo v Cornwalle a nie inde. kde vyklíčili merveilles (zázraky) záležitosti Bretónska: Arthur, Camelot, Merlin...
Preto sme ako prvú súradnicu itinerára zvolili zrúcaninu hradu Tintagel, na severnom pobreží, kde bol Artuš počatý.
Prišli sme za prvého svetla, keď po turistoch ešte nebolo ani stopy a ulice boli ľudoprázdne. Moja takmer detská emócia, vďaka ktorej tomu veríš Samota mýtického miesta ho robí trochu vaším, vbehol do niečoho, čo vyzeralo ako stredoveký Disneyland. B&B, reštaurácie, krčmy, všetko dýchalo artušovským mýtom : The Avalon, Hostinec kráľa Artuša...
Ruiny hradu Tintagel
** „Tam, kde sa história stretáva s legendou“ (a marketing, pomyslel som si) ** prečítajte si nápis predtým, ako sme vstúpili malý polostrov obklopený útesmi a zrázmi na ktorom bola vychovaná hrad v roku 1150.
Scéna z The Idylls of the King od Lorda Tennysona s Merlinom v centre diania, ilustrovaný motto. Zisťujeme prečo. Po túlaní sa ruinami, odliv vám umožňuje priblížiť sa k malej zátoke, kde sa nachádza jaskyňa Merlin , prírodná dutina, z ktorej tradícia zaisťuje, že mág vrhá svoje kúzla.
Nie je ťažké si predstaviť herca Nicol Williamsona , majstrovský Merlin z filmu Excalibur, vyvolávajúci kúzlo, s ktorým mohol kráľ Uther Pendragon na seba vziať podobu Gorlois, vojvodu z Cornwallu, a tak vlastniť krásnu Igernu. Z tejto zmesi mágie a vášne by k nám prišiel Arturo.
So sedlovou taškou plnou artušovských pocitov zo severu bolo cieľom nasledujúcich dní cestovať na juh, takže rybárska dedina Fowey sa stáva dokonalým základným táborom.
Pohľad na projekt Eden
To mi umožnilo naraziť na dobrý reťazec miestnych merveilles. Prvý, s viac než evokujúcim názvom: ** Eden Project .** Z A390 vedie obchádzka do kopec, kde môžete vidieť obrovské a futuristické geodetické kupoly plné biodiverzity planéty.
Čakanie pri vchode Dan Ryan, biológ a jeden z mladých pilierov, na ktorých je založený tento projekt, začal v roku 2001 vizionár Tim Smith. . V 80. rokoch Smith nazhromaždil majetok ako skladateľ a producent populárnej hudby. Ale ďaleko od odchodu do oddychového života sa pustil do tohto titánskeho projektu.
Dan ma umiestni pred veľkú fotografiu: obscénny kráter, ktorý zanechala kaolínová baňa. „Tu, kde by každý videl pustatinu, Tim videl príležitosť. Nie abstraktná myšlienka, ale miesto, kde by rastliny mohli zmeniť svet.“ A tak na začiatku a Cornish ikona.
To, čo zostáva z dňa, sa rozhodnem investovať do objavovania labyrintu lahodné zákutia medzi jeho edwardovskými domami a strmými uličkami pri ústí rieky. Moja jazda končí o kostol st fimbarrus , obklopený stáročnými hrobkami a hustou gotickou atmosférou, ktorá podľa mňa pomáha dialógu vrán.
Po rannom túlaní sa po Roselandskom polostrove som sa rozhodol nastaviť kurz do mesta Falmouth, jednej z gastronomických súradníc impéria Stein.
Šéfkuchár Rick Stein, známy svojimi televíznymi reláciami, urobil z mesta Padstow hlavné mesto svojho kráľovstva a neskôr ho rozšíril do miest ako Falmouth.
Nachádza sa v ústie rieky Fal , prieskumník a pirát Sir Walter Raleig mal dobré oko, keď koncom 16. stor zmenil svoj prirodzený prístav na epicentrum anglickej Korziky počas dvoch storočí.
Čo keby sme sa zastavili u Ricka Steina?
cesta obklopená roztomilé kaviarne, krčmy a vyhlásené reštaurácie a pekárne, kde žiarilo hviezdne národné jedlo, slávne empanadillas (cornish pasties) z Cornwallu. V jednom z nich tridsiatnik nalepí na dvere tabuľku. „Naučte sa teraz Cornish,“ píše sa tam.
Jason je študentom medicíny na Univerzite v Exeteri a je nadšený z miestnej histórie a jazyka. „Škola je v Truro a je to ďalší pokus oživiť jazyk, ktorému takmer hrozí zánik“, Vysvetlite. Cornish pozná a používa sotva 3000 ľudí pravidelne, napriek tomu, ako Jason trvá na tom, jazyk bol faktorom, ktorý „spravil z Cornwallu samostatnú entitu odlišnú od Anglicka“.
Podľa Jasonovej rady Prejdem 40 kilometrov, ktoré ma delia od Lizar Point , najjužnejší bod Spojeného kráľovstva. Pred návštevou jeho mýtického majáku, najmocnejšieho v Anglicku, idem po ceste na pláž Kynance Cove prechádzanie otvorenými chodníkmi cez vysoký podrast.
Existuje ďalší z tých cornwallských obrázkov, na ktoré sa len tak ľahko nezabúda: biely piesok trblietajúci sa medzi všetkými predstaviteľnými odtieňmi modrej, krvavá farba skál a fialový vres, ktorý zdobí vrch.
Ostré pobrežie neďaleko Lizar Point
Moje posledné dni by mali juhozápadné pobrežie ako javisko, kus zeme prišitý k moru plný pokladov. A bol tam jeden z nich: Hora svätého Michala. Klamstvo pred impozantným hradom Marazion , rovnako ako jeho normandský náprotivok, sa tiahne vzpriamene na obrovskom skalnom masíve.
Je poludnie a pred mólom sa už vytvoril rad na nastupovanie do člnov ktoré zachránia príliv. Späť na pevnú zem z Penzance, jednej z obľúbených súradníc britského prúdového lietadla, stúpajúceho po B3283 k jednej z tých neočakávaných halucinácií že Cornwall sa vždy ťahá z rukáva.
„Amfiteáter v gréckom štýle postavený na útesoch a slávnej pláži Porthcurno,“ čítal v sprievodcovi. povedať to o Divadlo Minack je to ako povedať, že Parthenon je prístrešok nad Aténami. Pretože každý žulový kváder, každá stena alebo tribúna sú výsledkom vášne a potu Roweny Cade, výnimočnej ženy, ktorá ho navrhla a postavila Svojimi rukami.
Z 16. augusta 1932 , keď si tu, obrátený k oceánu, užila prvá várka divákov prvé vystúpenie, shakespearovská búrka, toto vznešené divadlo je najlepšou poctou svojmu tvorcovi.
Rozlúčiť sa s Cornwallom so St Ivesom v sietnici nie je zlé : ukážka toho, že nie všetko je bujará príroda. Všetky cesty tu vedú do Tate St Ives, rozšírenie Tate Gallery v Londýne.
Arwen Fitch, moja sprievodkyňa po zrekonštruovaných priestoroch – v októbri 2017 bola po štyroch rokoch práce znovu otvorená nová galéria – mi umožňuje objavte britských majstrov súčasného umenia, ale aj ďalší magický priestor: Múzeum Barbary Hepworthovej. Ateliér a dom, kde sochárka pracovala 26 rokov, kľúčová postava abstraktného umenia v Európe , je dnes prúdom návštevníkov, ktorí dekódujú jeho vystavené diela.
Hora svätého Michala
Lyn, šesťdesiatnička s lesklými bielymi vlasmi, ceruzkou pred sebou ceruzkuje Hepworthovu prácu. „Nazval to Rozhovor s magickým kameňom. Nevyzerajú ako bronzové menhiry v keltskom lese?“ pýta sa ma perfektnou španielčinou.
Keltské, mýtické, divoké... je to, ako keby som pri poslednej návšteve Cornwallu privolal cornwallský finister, Lands’End. Sediac v Prvom a Poslednom hostinci, kde sa tento príbeh začal, som zhodnotil svoju cestu. A tá zvučná istota: Prišiel som sem hľadať merveilles artušovských románov, ale vrátil som sa domov s vedomím, že tento vetrom ošľahaný polostrov osamelých rašelinísk a drsného pobrežia je oveľa viac.
Miesto, v ktorého krajine, ako sú Merlinove kúzla, kúzla na seba nadväzujú; krajina, kde pristáli výnimoční ľudia, vizionári. Voľný verš v lone Anglicka, kde na každom kroku čaká zázračné dieťa.
_*Tento článok bol publikovaný v číslo 116 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (apríl) . Prihláste sa na odber tlačeného vydania (11 tlačených čísel a digitálna verzia za 24,75 €, telefonicky 902 53 55 57 resp. z našej webovej stránky ) a užite si bezplatný prístup k digitálnej verzii Condé Nast Traveler pre iPad. Aprílové vydanie Condé Nast Traveler je dostupné na jeho digitálnu verziu, aby ste si ho užili na svojom obľúbenom zariadení. _