Pohľad z bungalovu Norwood v hoteli Tea Trails
Moja prvá návšteva na Tea Island bola v roku 1981, keď som bol členom kriketového tímu The Guardian. Každá jedna zo zložiek tejto skupiny snílkov, hulvátov a primadon sa zamilovala do Srí Lanky . Museli sme pol hodiny čakať, kým nám priniesli šálku tohto nálevu na raňajky náš ošarpaný hotel v Colombe ; keď prišli vajíčka, možno to nebolo to, čo ste si objednali, ale aj tak ste ich zjedli, aby ste nečakali ďalších 40 minút. Poslíčkovia nechceli prepitné, len sedeli na kraji postele a pýtali sa na Anglicko, o ktorom počuli v škole. "Ste ženatý, pane?" "Ako sa má Londýn?". Pre nich, naša krajina bola niečo na polceste medzi Las Vegas a Camelotom . Občas ste ich museli odseknúť: „Veľmi sa ospravedlňujem, ale tréner odchádza...“. Vracajúc sa, unavený, horúci a zvyčajne porazený, našli sme ubytovanú masérku stáť vo dverách svojej izby , kývol na nás bezzubým úškrnom. Vtedy mi nerobil masáže, ale jeho služby boli veľmi chválené.
Na čajových plantážach, v Nuwara Eliya Bývali sme v The Hill Club. Miesto bolo ako penzión v povojnovom Bexhille: na nočnom stolíku bola anglická automapa z roku 1952 . V jedálni sme museli nosiť kravatu a sinhálsky komorník v nedotknutej bielej sa volal Andrews, meno, ktoré zdedil po bývalom sluhovi.
Hustá hmla stúpajúca z priehrady Castlereagh pri hoteli Tea Trails
Začiatkom tohto roka som sa s manželkou vrátil do krajiny na neďaleké plantáže Bogawantalawa , ktoré sa rozprestierajú na obrovskej rezerve. Môžete tam stráviť noc v štyroch starých plantážnych bungalovoch, ktoré tvoria hotel **Tea Trails**, ktorý, aj keď bol zrekonštruovaný, stále vyjadruje podstatu toho, aký bol koloniálny život. Celkom dobre, povedal by som. Nádrž vyzerá prirodzene ako jazero v lese; továreň na čaj je vzorom čistoty a poriadku a Sinhálčania sú vždy zdvorilí . Iste, bolo by nudné zostať doma dlhšie ako pár mesiacov – túžili by ste po nejakom nočnom živote v Colombe – ale pre dnešného návštevníka kombinácia skvelého výhľadu, jasného svetla a miestneho jedla je neodolateľná . Bývali sme v Castlereagh Bungalow, na vode, a v Tientsin, v kopcoch, pomenovanom po čínskej čajovej dedine. Ten druhý dáva autentickejší pocit z plantáže, ale prvý má úžasný výhľad na jazero.
Srí Lanka nebola vždy ostrovom zasväteným čaju . Až do konca 60. rokov 19. storočia boli kopce pokryté kávovníkmi a prakticky cez noc huba zničila takmer všetko. Sadzačov to neodradilo a Pod vedením Škóta Jamesa Taylora doviezli čajové kríky z Číny a Indie . Počas jedného desaťročia Ceylon (ako sa vtedy nazýval) zabudol na kávu a stal sa jedným z popredných svetových vývozcov čierneho čaju: Broken Orange Pekoe, English Breakfast a ostatných odrôd tejto odolnej rastliny s jednoduchou starostlivosťou. “ Cejlónske čajové polia sú pamätníkom statočnosti porovnateľným s levom z Waterloo povedal Sir Arthur Conan Doyle v narážke na túto reakciu na nepriazeň osudu.
dnes pracovníci zarábajú niečo viac ako štyri eurá denne, čo je málo aj na vidiecku ekonomiku kde sú potraviny a palivo lacné; aj vzhľadom na to, že školy a škôlky sú udržiavané vlastníkmi ako dilmah , jeden z najväčších exportérov na ostrove. Srí Lanka sa musela vyrovnať so svojou koloniálnou minulosťou. Bungalovy Tea Trails v meste Bogawantalaw Ponúkajú príbeh, ktorý nie je ani presladený, ani blahosklonný k tisíckam ľudí, ktorí tam tvrdo pracovali. , rovnováhu nie je ľahké dosiahnuť.
Čajové plantáže okolo priehrady Castlereagh na okraji centrálnej vysočiny Srí Lanky
Na druhej strane hotel Galle Face v Colombe, veľkolepom umiestnenom na nábreží a blížiacemu sa ku koncu dlhej rehabilitácie, skúste niečo podobné. Pred tridsiatimi rokmi sa váš ostýchavý klavirista zdal uviaznutý na hektároch mramorového kokteilového salónika ; Myšlienka teraz je zachovať tie malebné imperiálne ozveny, ale s wifi a lepšími kúpeľňami. Nové krídlo, kde majú moderné a pohodlné izby výhľad na more, je pripravené . Celkovo je to živšie miesto na pobyt ako Tintagel Colombo, kedysi domov prezidentskej rodiny Bandaranaike a teraz vynikajúci, ale trochu ponurý hotel, ktorému chýba pulz veľkomesta.
blízko k obom v hlavnom meste sú dve najlepšie reštaurácie : Ministerstvo krabov, ktoré vlastní charizmatický bývalý testovací kapitán kriketu Kumar Sangakkara; a The Gallery Café , v nákupnom stredisku Paradise Road, ktoré napriek svojmu názvu nepodáva mrkvový koláč ani kávu, ale áno tamarindové chilli martini, teplé jedlá ako krevetové kari a chladené víno . Hotelová reštaurácia v koloniálnom štýle Wallawwa , veľmi blízko letiska, je tiež vynikajúci.
Zdalo by sa, že Srí Lanka má problém rozhodnúť sa, čím chce byť . Vo vzduchu je ešte potrebné rozvinúť veľký potenciál. Muži tejto krajiny majú výnimočný vzhľad: zametač akejkoľvek vzdialenej stanice sa oblieka do podoby profesora politiky na univerzite v Yale . Počas vlády bývalého prezidenta Radžapaksu ostrov dvoril Číne; súčasná, Sirisena, chce obnoviť vzťahy s Indiou a ukončiť korupciu. Dlhá občianska vojna a rad nespoľahlivých vlád spôsobili, že doprava nebola modernizovaná.
Z Colomba sme mali letieť do Batticaloa na východnom pobreží, ale let bol zrušený. Namiesto toho sme vzali malú Cessnu do Sigiriya, v strede ostrova, čo zahŕňalo šesťhodinovú jazdu po nespevnených cestách Chata Gal Oya , nové dobrodružstvo na pokraji Národný park Gal Oya . Do tejto časti ostrova prichádza len málo cestovateľov, hoci v parku sú stáda slonov a leopardov. Nevidel som žiadnu z týchto nepolapiteľných mačiek, ale možno budete mať viac šťastia s menšími cicavcami, ako je neohrozený hotambuwa (druh mangusty alebo cibetky) alebo s nespočetnými druhmi vtákov. Jedného rána sme sa vybrali na prechádzku do lesa s náčelníkom miestneho kmeňa Veddami, jednou z domorodých skupín Srí Lanky. Ukázal nám pasce na zvieratá nastražené jeho ľuďmi, ktorí opovrhujú používaním strelných zbraní, a ako lezú na stromy, aby zbierali med. Navštívili sme aj vlhkú jaskyňu, kde bývala jedna rodina; ale to bolo pred mnohými rokmi . Sám dúfal, že čoskoro pôjde do Colomba, aby sa stretol s novým prezidentom.
Rozkladacia pohovka s výhľadom na Indický oceán na myse Weligama
The Chata Gal Oya má deväť izieb so slamenou strechou viac ako osem hektárov obnoveného tropického lesa . Všetky sú veľké, čisté a majú čiastočne vonkajšiu kúpeľňu, kde sa teplá voda získava prostredníctvom solárnej energie. Pocit je podobný ako vo východnej Afrike a dáva to zmysel, pretože vidieť divokú zver je súčasťou príťažlivosti. Tiež , boli dosť múdri, aby si najali vysoko talentovaného šéfkuchára, ktorému zeleninové polievky a kari zaručia miesto v kuchyni každej módnej londýnskej reštaurácie . Našťastie je to v Gal Oya.
Odtiaľ sme leteli helikoptérou Bogawantalawa a z nádrže hydroplánom na pobrežie. Všetko veľmi vzrušujúce, aj keď to zdôraznilo ťažkosti pri obchádzaní ostrova a možno vysvetľuje, prečo má tendenciu priťahovať profil bohatých návštevníkov. Od toho tímového autobusu v roku 1981, ktorý nás jedného dňa odviezol do Kurunegaly, do kopcov, ubehlo už dávno. Stovky chlapcov sa tam prišli pozrieť, ako sa boríme v tieni obrovskej skaly. Na konci veľmi vyrovnaného zápasu a v dusivých teplotách nám bolo povedané, že áno budhistický deň bez alkoholu . Naši hostitelia však zákaz dokázali nejako obísť. Ak ste chceli pivo v klube, priniesli vám ho; ak ste požiadali o whisky, naservírovali vám fľašu. Okolo polnoci niekoho napadlo, že by sme ich mali naučiť nejaký škótsky tanec a nakoniec sme tancovali v dvoch radoch po 20 ľuďoch, ktorí sa nosili navzájom . Na pleciach trénera tímu ma prenasledoval vášnivý pán a musel som sa brániť kriketovou pálkou (na tento účel bola ideálna Jumbo Stuart Surridge). Ktovie, čo by sa mohlo stať bez toho „suchého zákona“?
Odvtedy , mená Sigiriya, Kandy, Nuwara Eliya a Hikkaduwa mi rezonujú v pamäti ako spomienka na nevinnú zábavu a priateľstvo. Samozrejme, nie všetko bolo ideálne. Na jednej zo stien hotelového bazéna v Kolombe sme videli potkana veľkosti mačky, ktorého personál prenasledoval a vyhubil, pričom sa ubezpečil, že je to väčší bandikut ako normálny. Potom urobili dizertačnú prácu o tomto stvorení a jeho cejlonskom bratrancovi, hotambuwovi, o ktorom sme sa zmienili vyššie, ktorého zvyk jesť hady z neho urobil „priateľa človeka“.
Je tu niečo, čo sa veľmi nezmenilo: murovaná pevnosť v Galle . Hoci cunami v roku 2004 spláchlo nádherné kriketové ihrisko, jeho hrubé múry zostali stáť a chránili mesto. Po návšteve holandských a anglických kostolov a klenotníctiev nie je v Galle veľa čo robiť, ale to je niečo, čo sa dá aplikovať na celú Srí Lanku. Myslím si, že dôvodom, prečo tam cestujete, je počasie, ľudia a pocit pohody, ktorý poskytuje.
Existujú dobré vlny na surfovanie Na východnom a južnom pobreží sú dobré prechádzky a v Kandy a inde sú chrámy, ale toto je skôr miesto na rozprávanie, jedenie a snívanie. Dobré miesto pre druhých je hotel amangalla , v Galle, vyzdobený v štýle, ktorý by sa dal nazvať neokoloniálnym štýlom. Aj keď podľa mňa ideálne miesto je Holandský dom , na vrchole kopca, trochu ďalej od prístavu a mora, ale s atmosférou nádherného pokoja. Ich šéfkuchár má neuveriteľný talent, ktorý zdieľa so svojou sestrou v The Sun House, hneď po ceste.
Ďalej po pobreží, vo Weligama, je príklad možností, ktoré musí Srí Lanka urobiť **r. Na jazere Koggala sa stavia Tri**, malý hotel s vertikálnymi záhradami na stenách a zelenými strechami.
Surferi na pláži Mirissa na južnej Srí Lanke
Jeho majitelia trvajú na tom, že bude rovnako luxusný, ako aj ekologický, a že sa môžete prejsť cez jazero do plážového klubu, ak už máte dosť jogy a cvičení na sebazdokonaľovanie. Vyzerá to však sľubne bohužiaľ sme nevideli veľkého krokodíla oneskorenia alebo, bez ohľadu na to, ako veľmi sme trvali na lodníkovi, aby išiel do podrastu. Priamo na pobreží sa nachádza nový mys Weligama s obrovskými, samostatnými klimatizovanými izbami a vynikajúcim výberom reštaurácií, z ktorých jedna mala veľmi dobrý výber piesní od Cliffa Richarda hrajúceho ticho v diaľke.
Odtiaľto sme sa vydali na pozorovanie veľrýb, čo sa ukázalo skôr ako lov, keď flotila lodí, ktorých piloti kričali do svojich mobilných telefónov, nahnala nešťastné tvory do nebezpečných námorných trás. Príjemnejšia bola ranná jazda na bicykli cez ryžové polia a dediny okolo jazera. . Cítili ste sa tam ako súčasť krajiny a jej obyvateľov s ďalšou príťažlivosťou vidieť rybárov, ktorí sedeli v rade na telefónne drôty, početné ako anglické havrany.
Na pobreží sa stavia ďalší mamutí päťhviezdičkový Marriott a jeho výška 10 poschodí nad najvyššími stromami niektorých miestnych rozčuľuje. Zdá sa, že nariadenia o plánovaní sú otvorené výkladu, ako je to často v tejto časti sveta. Je to zložitá téma. Všetci máme radi diskrétnosť a harmóniu; ale neprichádza do úvahy, že občan Európy s jej pobrežím Costa Brava, Azul a zničenými gréckymi ostrovmi kritizuje chudobnú krajinu za to, že sa snaží maximalizovať svoj turistický príjem. Y Cape Weligama je dobrý hotel . Ak sa vám nepáčia veľké izby s vlastným bazénom, palmami a Indickým oceánom na druhej strane, je to na vás. A ak, ako ja, túžite po jednoduchších dňoch a bandikotoch, dlhé čakanie na raňajky a ohnivé, lahodné, ale niekedy nebezpečné krabie kari v zadných uličkách Colomba po ôsmich hodinách na kriketovom ihrisku pod slnkom... No, tam začína fungovať pamäť. Oživiť minulosť, samozrejme, ale aj obohatiť súčasnosť.
* Táto správa je uverejnená v 90. vydaní decembrového časopisu Condé Nast Traveler a je k dispozícii v digitálnej verzii, ktorú si môžete vychutnať na svojom preferovanom zariadení.