Gorila rodina v národnom parku Volcanoes
Agashya bude mať čoskoro 30 rokov. Má lesklé čierne vlasy, takmer modrasté, silné a mocné paže a zaslúženú povesť galantného. Jeho distingvované vystupovanie a vzhľad typický pre niekoho, kto má čo povedať, pripomína Gregoryho Pecka vo filme Moby Dick. Nikto veľmi dobre nevie, odkiaľ pochádza, možno z druhej strany sopky Sabyngo, z Konga alebo z Ugandy. Ale pravdou je, že jedného pekného dňa, pred deviatimi rokmi, začal byť videný na tejto strane pralesov Virunga, severne od Rwandy, vznášajúce sa okolo toho, čo strážcovia národného parku Volcanoes poznajú ako Skupina 13.
So svojou impozantnou striebornou šerpou mu netrvalo dlho, aby ukázal, že mladík, ktorý stvárnil rolu alfa samca, je pre neho príliš veľký. Príliš veľa zodpovednosti, aby som si ešte nezmenil vlasy na chrbte. Nepresvedčil ani hárem samíc, že on je ten, kto ich má chrániť, viesť k najchutnejším plodom po cestičkách bez nástrah a, samozrejme, zvádzať.
Len za tri roky sa narodilo 10 detí. Agashya a jeho rodina sú jednou zo 786 horských goríl, ktoré žijú na planéte, pričom všetky sú chránené v hustej vegetácii tropických pralesov, ktoré pokrývajú hornaté srdce Afriky. Toto číslo, ktoré sa zdá byť tak alarmujúco nízke, je, po zvážení všetkých vecí, dobrou správou. Pred tridsiatimi rokmi, v čase, keď Dian Nyiramacibili Fossey, „žena, ktorá žije sama v lese“, zasvätila svoj život štúdiu mnohých z tých istých goríl v hmle, zostalo len 250 jedincov.
Je ľahké pochopiť, akú fascináciu vzbudzovali tieto gigantické ľudoopy, najväčšie zo všetkých, symbol pozitívnej sily – šimpanz, možno pre jeho mäsožravé sklony, bol spájaný s diabolskou mocou. Od nich nás delí len 2,3 percenta nášho jadrového genetického materiálu a sotva deväť miliónov rokov evolúcie. Zdieľať s nimi hodinu svojho času (len 56 za deň, za 500 USD za kus) a pozerať sa im do očí je jediným cieľom väčšiny z viac ako 20 000 návštevníkov, ktorí ročne cestujú do Rwandy, z ktorých mnohí sú na klasickom safari cez Keňu. alebo Tanzánia. Takmer nikto nezostane dlhšie ako tri dni. Žiaľ, ochudobňujú sa o možnosť objaviť skutočne nezvyčajnú krajinu a popri tom si vezmú poriadnu lekciu sebazdokonaľovania a úcty k prírode. Je to druhý obraz Afriky.
Prvá vec bola tá nezameniteľná tropická vôňa. A potom to prekvapenie: nie je to vôbec horúce! Stretávame sa v Kigali na hranici Ekvádoru, ale v nadmorskej výške 1 600 metrov, tak vysoko, že sem malária, v hlavnom meste maličkej krajiny podobnej veľkosti ako Belgicko, stratenej v horách, nedosiahne. Krajina tisícich kopcov, hovoria turistické brožúry, africký tibet . Som rád, že som si nechal bundu po ruke.
Mimo letiska (oko, igelitky sú prenasledované rovnako ako obchod s gorilím mäsom) v uliciach pokračuje údiv. Žena sa snaží pozametať chodník, kde by ste sa mohli najesť bez taniera. Žiadne davy ľudí, žiadna hlasná hudba, žiadny zápach jedla, žiadny ohorok cigariet ležiaci na zemi. Autá, nie príliš veľa, motorky, takmer všetky taxíky a veľa bicyklov, sa veselo premávajú v harmonickom chaose. Si si istý, že sme v Afrike? „Včera, posledná sobota v mesiaci, bol deň upratovania komunity,“ objasňuje náš dobrý priateľ Jean-Luc Mira, obchodný riaditeľ pre portfólio hotelov Mantis Collection v Rwande, počas jazdy mestom. „Všetci, vrátane prezidenta, opúšťajú naše úlohy na niekoľko hodín, aby pracovali na údržbe krajiny. Nezdá sa ti to ako ,búdivý‘ nápad?"
Ako keby to bola očista, očistná terapia, toto je jedna z najviditeľnejších aktivít programu zmierenia, ktorý navrhla vláda na podporu odpustenia a uzdravenie ľudí, ktorí len pred 16 rokmi vykrvácali ako obete genocídy, ktorá vyhladila. osmina populácie a zdá sa, že dnes hľadí na Singapur ako na vzor rozvoja a zdvorilosti. "Po genocíde bola spoločnosť rozdelená, nevedeli ste, vedľa koho žijete," tvrdí Fidele Ndayisaba, starosta Kigali, „a prostredníctvom komunitnej práce spoznávame našich susedov a preberáme zodpovednosť za budovanie nášho mesta“. Dnešné Kigali samozrejme nezodpovedá stereotypnej predstave afrických miest. Mrakodrapy sa začínajú dvíhať k oblakom a úbočia skromných domov nahrádzajú lepšie postavené vily, aby uspokojili rastúcu strednú triedu.
Gorila Agashya
Pocit je taký, že peniaze plynú, pohybujú sa, vytvárajú blahobyt. “ Je tu práca, vzdelanie je dobré, nie je tu malária, ani teplo a nebojím sa, že moja žena bude o dvanástej v noci chodiť sama po ulici.“ , ubezpečuje Joshua Poveda, šéfkuchár z Madridu, na terase svojej reštaurácie Heaven, najlepšiu v meste. Zodpovednou osobou za zmenu je Paul Kagame vo svojom druhom, a ako hovorí, poslednom sedemročnom funkčnom období. Medzi jeho vplyvný okruh priateľov patrí Tony Blair, Eric Schmidt (CEO Google), Howard Schultz (CEO Starbucks)...
Všetci sa tešia z existencie oázy pokoja, finančného a technologického centra, ako to Boh zamýšľal v nestabilnom srdci Afriky. Kagameova štíhla postava však nemôže byť kontroverznejšia. Vo svojej domovine je národným hrdinom, statočným záchrancom, ktorý zastavil masaker v roku 1994, zatiaľ čo západné krajiny boli hluché na volanie o pomoc. Za hranicami ho to isté medzinárodné spoločenstvo obviňuje z toho, že použil oko za oko Hutuským utečencom v Kongu, kde podľa vyšetrovaní, ktoré OSN v tejto oblasti vykonáva, medzi rokmi 1996 a 2002 bolo zabitých jeden až päť miliónov Hutuov. Kagame sa skrýva za zmierenie a vyhlasuje, že v jeho krajine sa už nehovorí o Hutuoch a Tutsioch, ale o Rwandanoch. V Afrike sa vojny odohrávajú bez svedkov, tajne, bez toho, aby sa o to zvyšok sveta vôbec zaujímal.
Je pravda, že Hutuovia pochádzajú zo strednej Afriky a Tutsiovia z východnej Afriky, z rovín Sudánu, ale na rozdiel od všeobecného presvedčenia, Hutuovia a Tutsiovia zdieľajú jazyk, kultúru a náboženské presvedčenie a jediné viditeľné rozdiely sú: Čo to robí? znamená byť chudobným farmárom (Hutuovia, 85 % populácie) alebo bohatým majiteľom stád kráv (Tutsiovia, 14 %)? Nie sú to rôzne kmene alebo etnické skupiny, ale dve hlavné sociálne triedy historicky feudálnej spoločnosti. Aristokracia a vazali. Ak ste v živote prosperovali, stali ste sa Tutsimi, ak ste stratili stádo, stali ste sa Hutumi.
Hoci v Rwande mali konflikty podobu sociálnej revolúcie, spor sa vždy viedol o pôdu, ktorá je v hornatej krajine vzácna. To sa stalo v roku 1959 a v rokoch 1962, 1964, 1973, 1992...a čo je najhoršie, na jar 1994. 7. apríla 1994 lietadlo s bývalým rwandským prezidentom Habyarimanom, radikálom Hutu, ktorý bol pri moci 21 rokov, bol zostrelený pred pristátím na letisku v Kigali a rozhlasová stanica RTLM v rukách hutuských milícií povzbudzovala každého, kto chcel počúvať "Vyčistite krajinu od tých tutsijských švábov." “. To, čo nasledovalo, bola jedna z najväčších genocíd v histórii: 800 000 Tutsiov hacknutých na smrť za tri mesiace. Pri prechádzaní miestnosťami Kigali Memorial Center, otvoreného v roku 2004, aby sa pokúsili vysvetliť nevysvetliteľné, som zvedavý, ako je možné pokračovať v živote po toľkej bolesti. Dokázal by som odpustiť tomu, kto zabil moju matku, mojich bratov, moje deti? Kde som bol na jar 1994? a ty?
"Napokon, v Rwande veci tiež fungujú spôsobom E.E.A." E.E.A.? "Toto je Afrika". Je pravda, že som netrpezlivý západniar, usmejem sa pri ďalšom pokuse o akarusho, akési miestne pivo, ktoré mi čašník podával ako víno. Je fialová, vonia ako lacné stolové víno a chutí ako sladký likér. Nie je to zlé. Na klasické teľacie špízy, domácu špecialitu a 'národné jedlo' sme čakali už hodinu. Žalúdok oklameme príkrmom z sambazas, chutné miestne ryby. Svetlá na kopcoch Kigali sa v diaľke trblietajú ako úsmevy našich stolových susedov.
V noci je v rwandskej strednej triede trendovou reštauráciou Republika Lounge elegantnej Solange Katabere. Ďalším príkladom miestneho úspechu je káva Bourbon. So štyrmi pobočkami v najlepších oblastiach Kigali a tromi v USA (New York, Washington D.C. a Boston) Bourbon Coffee nielenže uzavrela miliónovú zmluvu so Starbucks, ale mení aj zvyky obyvateľstva. “ Sme jedným z hlavných výrobcov kávy, ale v Rwande ľudia, ktorí môžu piť mlieko. Ak nie, pivo alebo čaj, ale takmer nikdy kávu“ , vysvetľuje riaditeľ marketingu. Vývoz kávy je spolu s čajom hlavným zdrojom príjmov v tejto krajine, kde sa aj napriek snom o prosperite traja zo štyroch obyvateľov živia obrábaním polí, väčšinou pre iných.
Gorily tiež nepijú vodu. Najradšej ho získavajú z dreva stromov. A tak sme ich v to ráno našli lúpať eukalyptový les, ako keby to bol palulús. Hmla sa dvíha v údoliach, keď sa džíp potáca po zablatených cestách, čím nám dáva tradičnú rwandskú masáž. „Ahoj, ahoj muzungu (biely muž)!" kričia deti, keď prechádzame okolo. „Kúste, hryzte!" Sú ľudia, ktorí kráčajú štyri alebo päť hodín džungľou, kým nenájdu rodinu goríl. Iní len hodinu. My, sotva pätnásť minút na pole zemiakov.
Po dosiahnutí kamennej bariéry, ktorá chráni úrodu pred byvolmi, odrezaný kmeň prezradí, že tadiaľto prešiel slon. „Zmizlo, ale oni sa vracajú,“ hovorí sprievodca. V tichosti kráčame bambusovým lesom. Podľa stopárov sú gorily už blízko pravdepodobne trochu opitý z fermentácie bambusu.
Cez trstinu sa objaví klbko čiernej kožušiny. Je to malá gorila! Nie je sám, prichádza jeho mama. Napravo odo mňa iná samica vytrháva krík priamo pri mojich nohách. Chcem si myslieť, že hrá. Strieborný chrbát vstupuje na scénu a vyráža nám dych. Je to obrovské! Musí mať viac ako dva metre. Agashyin rev napĺňa les. Bude vás naša prítomnosť obťažovať? Prechádza okolo nás, necelých päť metrov, pozerá na nás, ako keby sme boli priehľadní, a drzo pózuje na fotke. Zdá sa, že si je vedomý toho, že obsluhovanie návštevníkov počas raňajok je práca, ktorá platí nájom za džungľu.
Panoramatický výhľad na región Nyungwe
Pred 25 rokmi bola výprava do lesa Nyungwe hodná viktoriánskej éry . Teraz cesta autom trvá menej ako dve hodiny. Vedľa cesty, v blízkosti miesta, kde čínsky inžinier riadi prácu na úprave asfaltu, značka označuje smer kanálov dvoch najdlhších riek na kontinente. Žlté pole vedľa neho označuje, že je tu Wi-Fi. Práve z tohto bodu tečie rieka Kongo na západ a Níl na severovýchod. V roku 2005 sa zistilo, že vyhľadávané pramene Nílu, najvzdialenejšie od jej ústia sú tu, v rieke Rukarara, čím sa jej tok pridáva o 106,2 km viac. Odhalila sa tak najväčšia geografická záhada od objavenia Ameriky. A nie je to jediná záhada, ktorú Nyungwe skrýva.
Pred nami sa do nekonečna rozprestierajú vysoké, no zároveň mäkké hory. Krajina nemá žiadne zjavné hrozby. Všetko je harmonické a srdečné. A najzelenšia, akú si viete predstaviť. Je to smaragd ukotvený v čase. Dažďový prales Nyungwe bol taký svieži a zelený, keď bol zvyšok planéty pokrytý ľadom. Legenda hovorí, že jeho krása bola už taká ohromujúca, taká dokonalá, že sa bohovia rozhodli rešpektovať ju a zachovať ju neporušenú, kým sa svet zmenil.
Tento človek, ktorý prežil dobu ľadovú, je jedným z mála zostávajúcich zvyškov primárneho lesa, ktorý pokrýval celú Albertinskú priekopu. Predstavuje základný prvok regulácie klímy 70% sladkovodných rezerv Rwandy a je domovom 275 druhov vtákov , na 240 druhov stromov, 140 druhov orchideí a 13 druhov primátov, vrátane priateľského colobusa, čiernobielej opice, ktorú považujem za veľmi podobnú Jamesovi Brownovi, a našich bratrancov šimpanzov.
Kráľ Muvunyi bol hrdý na svoje kráľovstvo . Mal viac, než si mohol priať. Ale jedného dňa, keď sa zobudil, zistil, že niekto vypustil jeho stádo kráv, ktoré sa túlali stratené v lese. Čo ak ho už nikdy nevidela? Čo keby si to nechal susedný kráľ? Zúfalý poslal tisíc svojich roľníkov, aby našli vinníka, sľúbil im bohatstvo a blahoželanie. Nikto z nich nespal, kým sa vec nevyriešila: vinník, štvorročný chlapec, si chcel dokázať, že môže byť taký dobrý pastier ako jeho otec. Kráľa to tak pobavilo, že sa rozhodol dať každému z nich kopec. A odvtedy, Rwanda sa stala „kráľovstvom tisícich kopcov“. Toto bol príbeh, ktorý som našiel na svojom vankúši prvú noc v Nyungwe Forest Lodge. Snívalo sa mi, že viem lietať a že mojou úlohou je počítať, jeden po druhom, hory Rwandy. Dostal som viac ako tisíc.
„Neviem, či ste si to všimli, ale takmer 70 percent toho, čo zdobí hotel, je miestnych,“ hovorí Jerry, manažér hotela, priateľský Keňan, ktorého sladký hlas pozýva na dlhé rozhovory pred krbom. Stropné lampy s čajovým sitkom, keramické steny napodobňujúce vzory starovekých kráľov, košíky na nosenie obetí... Lesná chata Nyungwe, ktorú vlastní Dubaj a spravuje ju Južná Afrika, Je to najimpozantnejší hotel v krajine a jedna z troch chát v parku. „Potrebujeme zahraničných investorov,“ vyznáva sa Kambogo, ktorý má v národnom parku na starosti cestovný ruch. „V roku 2010 sme prijali 6 000 návštevníkov, ale tento rok očakávame minimálne 15 000. Odkedy sme v októbri minulého roka otvorili baldachýnovú prechádzku, návštevnosť najmä miestnych turistov sa zdvojnásobila.“
Okrem otvorenia visutého mosta, ktorý vás priblíži ku korunám stromov, park rozširuje sieť chodníkov a spestruje ponuku pre všetkých divákov. "Čoskoro otvoríme tábor pri šimpanzoch, ďalší na pozorovanie vtákov a budeme organizovať lety lietadlami." Každý vták má najmenej tri rôzne hovory a piesne. Zo strachu, hnevu, záujmu... Poznať ich a ešte viac ich vedieť napodobňovať, to je tajomstvo pozorovania vtákov.
Narcisse Ndayambaje sa môže porozprávať, takmer o čomkoľvek, s približne 180 z 275 druhov vtákov, ktoré žijú v Nyungwe, vrátane okázalých opuncií. „Pri jednej príležitosti sa nám s anglickým turistom podarilo vidieť všetky endemické druhy okrem dvoch (je ich 24). Bolo to na Rukuzi a Karamba trailoch,“ hovorí mi s úprimnou pokorou. "Aj keď najťažšia časť je v skutočnosti ich fotografovanie." Jeho úsmev sa zrazu zmení na rozkaz. "Schhhssss." Zdá sa, že na vetve týčiaceho sa Umushishi (Symphonia globulifera) narazili dva včeláriky so škoricou. „Pozri, tam sivá a červená s čiernou hlavou. Je to voskovka čiernohlavá." Je to maličké. "A poďme, muchárik s bielym chvostom." Má krásny chvost." Kde?? Jeho zreničky prebehnú každým konárom, každým kríkom. Jeho uši sa nehýbu, ale som si istý, že jeho uši áno.
Vodopád v dažďovom pralese Nyungwe
Sme na konci obdobia dažďov a kvety sfarbujú krajinu, ktorá sa rozprestiera na škále zelene. Myslím na množstvo chorôb, ktoré sa dajú vyliečiť týmito rastlinami, vrátane uhryznutia hadom. „Napríklad tento,“ povie a odtrhne list, ktorý vyzerá ako každý iný, „Crassocephalum vitellium. Okamžite zastavuje krvácanie. A mužská sterilita! A na boľavé miesta je najlepšia lobelia obrovská.“ Pohyb v konároch Carapa grandiflora, príliš prudký na to, aby bol vtákom, nás núti vzhliadnuť. Je to modrá kombinéza, nie, dve. A to sme prešli len 20 metrov po ceste za továrňou na čaj..
Ak chcete navštíviť šimpanzy, musíte vstať skoro. A veľa. Ale vstávanie o štvrtej ráno je odmenou vidieť východ slnka, niečo, čo je v Afrike zvyčajne synonymom pre „wow“ a „wow“. Šimpanzy, ktorí si takú krásu nevšímali a prejavovali britskú presnosť, už odišli hľadať ďalšie raňajky inde. . Od vetvy po vinič sú tieto agilné ľudoopy schopné pohybovať sa veľkou rýchlosťou džungľou. Odhaduje sa, že tretinu času trávia na stromoch. Pre nás ľudí nie je napredovanie po dne džungle rýchlejšie a do kopca také jednoduché. Ílovitá pôda nám robí šmyk. A strach z náhodného uchopenia hada alebo vypichnutia oka tŕňmi akácie mi dáva malú šancu, aby ma uchvátila mágia ukrytá v kmeňoch stromov.
Dvaja šimpanzí samci sediaci na jednom z nich nás s diaľkou zvedavo pozorujú. Sú to Kibibi a Nyiraneza. Boli odvedení zo skupiny, aby sa na chvíľu voľne pohybovali. Spôsob, akým sa pohybujú a pozerajú na seba, sú také ľudské, vo mne okamžite prebúdzajú sympatie. . Hovorí sa, že šimpanzy sú schopné cítiť emócie druhých. Nepochybujem o tom, v skutočnosti sú to spolu s bonobami naši najbližší príbuzní. Odlišuje nás len vzpriamené držanie tela, sexuálne návyky a veľkosť mozgu. A smiešnych 1,6 percenta našej DNA. Čo si o nás budú myslieť?
Sedím na verande Nyungwe Forest Lodge a vychutnávam si svoj posledný africký čaj, zatiaľ čo sledujem, ako hmla mizne z lesa. Hromy ohrozujú búrkou. Cítim, že hmla je ako ochranný vankúš, filter, ktorý odhaľuje len tiene skutočného života a Napadajú mi posledné slová, ktoré napísala Dian Fossey do svojho denníka: "Keď pochopíte, akú veľkú hodnotu má život, všetok život, minulosť je pre vás menej dôležitá a viac sa sústredíte na ochranu budúcnosti."
Táto správa bola uverejnená v čísle 42 časopisu Traveler