Údolie Papeno
Pristátie v prístave Papeete o 121 rokov neskôr je sklamaním. Neočakáva sa, že bežného návštevníka prijme ako Paul Gauguin v roku 1891 francúzsky veľvyslanec a celé jeho politicko-vojenské okolie s otvorenou náručou. Na sietnici nádherné obrázky s menami ako Mata Mua, Manao Tupapau alebo Fatata te mipi ktoré priamo odkazujú na veľmi vzdialené miesta, ktoré možno už neexistujú... alebo áno? Samozrejme, prvý dojem je, že ste prišli do ďalšej kolónie Západu. Mohutné vrcholy spiacich sopiek, ktoré obývajú stred ostrova, sú jediné, ktoré nám umožňujú tušiť, že to, čo našiel sám Gauguin, čo ho inšpirovalo a dokonca aj potrápilo, stále prežíva v ich tieni.
zo svojej strany Papeete 21. storočia ide svojou vlastnou cestou . Neexistuje žiadna diskusia, tu prevládajú Carrefours, McDonalds a byrokratická byrokratická záťaž. Dôsledky toho, že je hlavným mestom tohto francúzskeho zámorského územia. Z toho, čo našiel galský génius po svojom príchode, nezostalo nič iné ako trh , už prerobený. Špirála swingerového sexu a lacnej prostitúcie, ktorá sa okolo nej pohybovala (a ktorej maliar pravidelne chodil), dnes zmizla, zatiaľ čo libertínska morálka chránená kadetmi skazenými telom je dnes pochovaná pod impozantnou a veselou vežou katedrály.
Prístav Papeete, dnes
Ale akokoľvek bol evanjelizovaný, korigovaný, modernizovaný a westernizovaný, trh zachováva tú dennú radosť charakteristickú pre Polynéziu . Najmä na prízemí, kam každý deň prichádzajú tie najlepšie čerstvé potraviny, s takmer mimozemskou a nepravdepodobnou farbou. K stánkom chodia objemné ženy s príjemným charakterom, ktoré si spríjemňujú ráno povrchným klábosením so susedom z obchodu. Pred 100 rokmi by ich dcéry pravdepodobne spadli do sietí a kúziel Európanov, ktorí im sľúbili zlato a Maurov. Ako sa to v ich dobe stalo Tehurovi či Pau'urovi, milenkám, manželkám a modelkám plodného umelca počas rokov na Tahiti-Nui.
Je absurdné snažiť sa nájsť rovnakú predispozíciu a nevinnosť u mladých Tahiťanov, dnes vzdelanejších a zvyknutých na životný štýl kolonizátorov, so Zara šortkami a bikinami Roxy. Utrpená francúzština odstránila akúkoľvek stopu náhodnej nahoty, divokej a nedobrovoľnej erotiky. exotickej vidieckej rutiny. Múzy, ktoré Pavla inšpirovali, už nenájdeme, tie, ktoré ho prinútili preniesť ich na plátno, zobraziť ich panenskú krásu pri úteku pred konvenciami, ktoré potláčali umenie.
Papeeteho trh
Čo zostalo, je prekypujúca príroda, kde boli jeho obrazy zarámované. Po dobrovoľnej deportácii a návrate do raja presťahoval Gauguin svoje bydlisko na predmestie Punaauia a Paea , kde zasadil svoju skromnú nomádsku chatrč v plnom dialógu s lesom a horou. Prvých pár mesiacov žil pohodlne a do neďalekého hlavného mesta cestoval autom, aby utratil svoje zárobky. Dnes je stará cesta nahradená jediným diaľničným úsekom v celej krajine.
Chránený sýtou zeleňou, malými údoliami, začal hľadať bohov a tretie pohlavie (mužov, ktorí vyzerali ako ženy), vstupujúcich do malých roklín, kde by sa podľa maliara tieto neskazené bytosti skrývali. Návštevník dnes môže zažiť rovnaký pocit pri vstupe do dolín, ako je Papenoo, najprístupnejšie pre bežných turistov. Vďaka početným vodopádom je známy ako ten s 1000 vodopádmi ktoré sa rútia dolu strmými útesmi hôr. Príliš zelená áno, ale aj tak nie je ťažké predstaviť si pokoj, ktorý maliar personalizoval svojou psychologickou paletou.
Gauguinov dom na Tahiti
Predátorská túžba, ktorú Gauguin prejavoval počas týchto rokov, ho prinútila skoncovať s trpezlivosťou a priazňou domorodého obyvateľstva a prinútila ho presunúť svoje sídlo na juh, kým nedosiahol paperi , len cez Papenoo. Tu je zachovaný, vedľa diaľnice, ktorá obklopuje ostrov, múzeum Paula Gauguina s kópiami diel, ktoré tu vytvoril . Je to trochu zvláštne centrum s neopodstatneným japonským štýlom a obrovskými sochami Tikis (polynézskych bohov), ktoré pripomínajú umelcovo odhodlanie zachovať domorodé náboženské obrazy a ikony a držať ich ďalej od nekompromisných misionárov.
Predtým, ako Paul podľahol chorobám veku a syfilisu, ktorý nahlodal jeho zdravie, mal čas pokračovať vo svojej ceste odchodom do Markézske ostrovy . In Atuona , hlavné mesto hiva oa , by strávil posledné výdychy, posadnutý domnelým kanibalizmom, ktorý jeho obyvatelia praktizovali. Keď si uvedomil, že toto hľadanie bolo neúspešné, zasvätil sa otravovaniu miestneho biskupstva a rozpútaniu právneho boja v prospech domorodých obyvateľov. A aj tak mal čas namaľovať kuriózne diela ako 'Čarodejník' (jeden z mála obrazov s mužskou tematikou), 'Riders on the beach' (jasná pocta Degasovi) alebo 'Contes Barbares', kde objavuje autoportrét, v ktorom vycibril jeho štýl a otvoril dvere fauvizmu a expresionizmu.
Výsledkom jeho pobytu bolo kultúrne centrum s jeho menom a jeho hrob na krásnom cintoríne Atuona . Jeho náhrobok, neďaleko od náhrobku Jaquesa Brela, tiež milovníka Tahiti, je pútnickým centrom, ktoré, odhliadnuc od mýtov, príjemne prekvapí. Jeden z najpôsobivejších západov slnka ktoré sme videli, keď sa oranžové slnko ponorí do tyrkysového mora, niečo, čo sa stalo každý deň za posledných 109 rokov a bude sa to diať aj naďalej , nech už je to čokoľvek, čo tlačí návštevníka alebo umelca do tejto časti sveta.
Hrob Paula Gauguina