Gran Canaria: mystická geografia
Upozornenie pred začiatkom tohto výletu: aj keď sa vám zvyčajne netočí hlava, nezabudnite mať v aute po ruke krabičku Biodraminy. Ale nech je to s kofeínom, pretože, uisťujem vás, nebudete chcieť zaspať a zmeškať prírodné divadlo cez okno.
Na neposlušnom severe západného pobrežia o Gran Canaria, tam, kde sú útesy také vysoké, že skĺznu do oblakov, sa skaly odlamujú od hôr a vytvárajú sa dokonalý zúbkovaný chvost gigantického spiaceho draka . Vidia to aj tie najnevernejšie oči. Za jasných dní cesta vedúca z Agaete do obce Svätý Mikuláš , so svojimi 365 kľukatými krivkami je dokonalým mytologickým hľadiskom.
Ale ak je hustý opar ako dnes, najlepšie je namočiť sa do prírodné bazény z mesta Agaete a potom sa choďte najesť chutné malé sardinky -Y nejaké chobotnice a nejaké zemiaky s mojo, keďže sedíme – na terasách s výhľadom na more susedného Puerto de las Nevis . Vo vodách tohto zálivu, kde kotvia trajekty z ostatných ostrovov, sa ešte pred pár rokmi z mora vynáral čadičový monolit (podobný skalám, ktoré uvidíme neskôr). ' prst boží" , povedali mu. Ale vlna ho vrátila do hlbín. Keď je príroda tvrdohlavá, neberie ohľad ani na svoje výtvory.
Prírodné bazény
Agaete sedí na konci (alebo na začiatku, v závislosti od toho, ako sa na to pozeráte) pobrežnej rokliny, ktorá mení svoje meno, keď postupuje do vnútrozemia ostrova, čím ovocné polia, vinice a jediná plodina kávy v Európe . Ako pozadie sa týči impozantný masív o Tamadaba a jeho borovicový les, jeden z mála pôvodné lesy zostávajúce na ostrove . Napriek strmým svahom je jeho horná časť charakteristická miernymi kopcami a zelenými pláňami, kde sa pasú stáda oviec. Mestá spojené so skalnými puklinami a pracovnými poľami, ktoré balansujú na terasách, svedčia o námahe a vynaliezavosti jeho obyvateľov.
V obci o pec , väčšina z nich spravodlivá 20 obyvateľov doslova žije medzi dvoma geologickými obdobiami, s ich biele domy postavené medzi platňami sopečných erupcií Je to iné. Toto je jedinečné miesto, pre zabudnúť na svet a pochopiť skutočný význam slova „izolácia“, uvažovať more z tvojej jaskyne v horách.
V zime, keď sa sneh usadí na útesoch, borovicový les Tamadaba vyzerá ako scéna súmraku westernu. Tu hore vedie sieť chodníkov, ktoré spájajú tieto pobrežné útesy s veľkou potápajúcou sa kalderou v strede ostrova. Ak ich budete nasledovať, môžete dokonca prejsť až k úpätiu Roque Nublo , vyvážený monolit, ktorý spolu so svojim susedom, tzv Roque Bentayga , je on? neodškriepiteľný symbol tejto druhej tváre Gran Canaria.
Pinar de Tamadaba, pôvodné lesy ostrova
Zvonku pôsobí Gran Canaria preľudnená a turistická a oveľa menej exotická, než v skutočnosti je. ale Agaete a jeho roklina sú presne tým miestom, ktoré som hľadal, na opačnom konci slnečných pláží juhu, ktoré mali taký úspech v cestovných kanceláriách starej Európy.
Pasáty zo severu tým, že zostávajú uväznené v centrálnych vrcholoch, sú zodpovedné za to, že kým v Agaete neexistuje žiadny prebytok „rebequita“ a v Kríž z Tejedy šatka môže prísť vhod, v pieskoch Maspalomas ľudia sa opaľujú bez obáv. Zložitosť krajiny a podnebia tohto malého veľkého ostrova, na ktorých mnohí trvajú, zatienená jasom slnka v porovnaní s miniatúrnym kontinentom . Takmer polovica Gran Canaria je chránený UNESCO ako biosférická rezervácia.
Tu kde poslať krivky , v údoliach, ktoré sa otočia chrbtom k asfaltu svieže pasienky, cez ktoré stále prechádzajú stáda počas presunu, lesy s druhmi, ktoré v iných častiach sveta neexistujú, geologické prehliadky ktoré nás presúvajú z Utahu na Havaj, koloniálne vily s kostolmi, ktoré sú považované za katedrály, dokonalé krátery Y archeologické náleziská v ktorých je extrahovaných viac otázok ako odpovedí a to krmivo historické hádanky že nemajú čo závidieť tým z Veľkonočného ostrova. A malé mestá, ako sú tie na úrodnej nížine Svätý Matúš alebo ako tento v Agaete, kde život plynie pomaly, v kanárskom rytme, malé raje pre tých, ktorí nechcú strácať čas v zhone.
Agaete a jeho prírodné bazény
Zaujímavosťou je, že prvým propagátorom turizmu vo vnútrozemí ostrova bol Basque: Mr. Miguel de Unamuno . V roku 1929 Primo de Rivera vyhnal svojvoľného spisovateľa do intelektuálnej divočiny na Fuerteventure, pretože ho považoval za príliš nepohodlného pre režim. Počas svojho pobytu na ostrove Unamuno okrem módny nudizmus a objaviť ostrovania, aké chutné sú barnacles aj keď tomu neveríš dovtedy boli hodené –, mal čas obísť ostatné ostrovy a zanechal nám ostré popisy a postrehy také dômyselné, že by sa dnes stali bezprostrednou trendovou témou.
S cieľom vydať sa po stopách Unamuna na Gran Canarii bola zverejnená trasa, ktorá za päť dní prejde hlavné miesta, kadiaľ spisovateľ kráčal: od kávové stretnutia vo Veguete , historickej koloniálnej štvrti Las Palmas, k bazilike o Telde , duchovné centrum súostrovia, prechádzajúce cez bujný les Lipy Moya a pohoria Teror až do dosiahnutia Pohľad Artenara kde je veľká kaldera sopky vnímaná ako „skamenená búrka“.
Hlavná ulica Teror
Skaly sa týčia nad priepasťami ukrytými v hmle a hovoria nám, hoci nevieme, ako rozumieť ich reči, o mocných silách prírody, ktoré ich formovali. Skaly a vrcholy vysokých hôr Tenerife a Gran Canaria, dokonca aj La Gomera, často stoja proti sebe nad vatovou pokrývkou mora mrakov. Tvoria nové a orezané súostrovie z vznikli ostrovy hodné pirátskej mapy. Je ťažké si predstaviť toľko hmly.
Panoramatický výhľad je ešte ohromujúci, ak je to možné, z Parador de Cruz de Tejeda, najmä preto, že si ho môžete vychutnať v súkromí terasy svojej izby alebo dokonca z vlastnej postele. tam hore, do 1 560 metrov nadmorskej výšky , kde sa zbiehajú staré kráľovské cesty (dnes turistické chodníky), ktoré pretínajú ostrov, sa obdĺžniková stavba Paradoru objavuje za lesom a hľadí priamo na skaly.
Tradičné ponúkajú stánky stáleho trhoviska vedľa hotela mandľové pečivo, suspiros de Moya a poháre bienmesabe pre turistov a nedeľníkov. Ak sa tu neubytujete, vždy si môžete posedieť na terase reštaurácie, potešiť sa ponukou kanárskych chutí, ktorým nechýba ani štipka kreativity, alebo stráviť chvíle pohody s výhľadom v jej kúpeľoch, v malý vonkajší bazén, ktorý sa tiahne až do kontaktu so stromami.
Postavený v roku 1938 r Miguel Martin Fernandez de la Torre, Podľa predstáv jeho brata Néstora zostal hotel 26 rokov zatvorený a potom bol v roku 2009 znovu otvorený, kompletne zrekonštruovaný. Je dobrým príkladom kvality vidiecka ostrovná pohostinnosť.
Roque Nublo
Rodinná pohostinnosť a demokratické zaobchádzanie, ktoré sa zvyčajne odohráva v staré kaštiele , ako deväť izieb hotela Las Calas , v Svätý Matúš a na farmách prerobených na rodinnú turistiku a terapeutické útočisko, ako je napríklad hotel Molino de Agua de Fataga. Ponorený do banánovej plantáže v XV storočia , Hacienda del Buen Suceso , bývalá rezidencia Markízy z Arucas , ponúka koloniálnu nádheru a papájové šťavy pri bazéne. V Agaete sa nachádza moderný štvorhviezdičkový hotel čierna skala , s kúpeľmi s vodným okruhom, kde si môžete zarezervovať termín po celodennej prechádzke borovicovým lesom.
Najlepšia vec, okrem potešenia z vína v jeho vyhliadkovom bare, je, že je to dve minúty po schodoch od známych prírodných kúpalísk mesta. My však radšej zostaneme v tom, čo nazývajú „ červený dom “, v údolí.
Finca Las Longgueras je a kaštieľ z roku 1895 , evidentného britského vplyvu, v ktorom všetko zostáva takmer rovnaké ako v časoch, v ktorých žil muž, Don Agustín Manrique de Lara. „Pozri, ten muž je tento chlapec oblečený ako námorník,“ ukáže mi Elsa, ktorá má na starosti oprášenie spomienok, ktoré kaštieľ opatruje. "A tu je na svadbe a tu so svojou dcérou Maríou Luisou, súčasnou majiteľkou, keď bola malá, priamo v tejto izbe." Nehovoria to vo svojej reklame, ale Elsa je najlepšia kuchárka na Kanárskych ostrovoch . Na konci chodby, vo svetlej presklenej čitárni, sa o stenu delia plátna Césara Manriqueho a Pepeho Damasa, syna Agaete.
Moja izba má výhľad na úžasnú kaktusovú záhradu. Niektoré sú vysoké ako žirafy, iné majú choboty, ktoré vyzerajú ako slonie nohy. The farma stále pracuje na využívaní svojich pomarančovníkov aj keď bohužiaľ mimo sezóny je raňajkový džús z Tetrabriku.
Farma Las Longueras
Údolie Agaete je posledným miestom v Európe, kde sa pestuje káva . Ten z týchto platieb je jemný, číry, s ovocnou vôňou a takmer nepotrebuje cukor. Káva sa na Kanárske ostrovy dostala v 18. storočí cez botanickú záhradu La Orotava na Tenerife, ale ideálne miesto na pestovanie našla v tomto teplom údolí, v nadmorskej výške 400 m. "Čím viac výšky, tým viac tela" , vysvetľuje mi Víctor Lugo, keď sme na prehliadke jeho rodinného sídla, Laja.
"Káva je druhým najkonzumovanejším nápojom na svete, ale koľko poznáte ľudí, ktorí videli rastlinu osobne?" Tu, v tieni mangovníkov, guavových stromov a viniča, sa Víctor stará o svoje kávovníky s rovnakou láskou, s akou mi hovorí o výchove svojho malého syna a organizuje „návštevy pre päť zmyslov“ v ktorých viac ako jeden zmenil svoje spotrebiteľské návyky. "Niekedy sa zobudím o tretej ráno a keď nemôžem zaspať, dám si kávu, aby som zaspal," uisťuje ma, "čo nepridávam je cukor: zvyšuje jeho toxíny." Okrem tejto kávy, ktorá sa predáva ako delikatesa – „takmer 90 % sa predáva priamo tu a v niekoľkých gurmánskych obchodoch“ –, usadlosť Lugo produkuje pomaranče, desať druhov manga a remeselné víno „Mysleli sme na rozhovor“ pod značkou Bodega Los Berrezales.
Pohľad z vidieckeho hotela Las Longgueras
Z jeho viníc, usporiadaných vo viničných altánkoch, Ročne sa vyťaží 25 000 fliaš, najmä bielych . Jeho polosuché je považované za najlepšie na súostroví. V La Laja sa všetko pestuje organicky. Nikdy nevedeli, ako to urobiť inak. „Kanárske víno je špeciálne kvôli svojmu sopečnému terénu, neustálemu slnku a tým, že má viac ako 20 odrôd viniča,“ vysvetľuje, keď mi nalieva pohár sopečnej vody, aby pripravil poschodie na degustáciu. Vyviera z hory starej viac ako 14 miliónov rokov . Chutí mierne sírou a plynom, jaskynné, duté.
Na stole sprevádzať, sú tu miestne syry s medom z pomarančových kvetov. Syry z Gran Canaria nie sú na polostrove takmer známe, no získavajú prvé ceny vo veľkých medzinárodných súťažiach a hipsteri Londýnsky Borough Market a Mathallen v Osle sňajú ich z rúk.
Zo všetkých najšpeciálnejšie, ako pre pracnosť, tak aj pre limitovanú produkciu, Je to Flor de Guía ktorý sa vyrába v obciach o Sprievodca, Gáldar a Moya . „Guía je jediné označenie pôvodu syra na ostrove a vyrába ho už len sedem farmárov,“ zdôrazňuje mi Tony Moreno, keď prechádzame vnútrozemím. syrový dom , zrodený na obranu a zviditeľnenie syra v tejto oblasti. "Tento rok bol dobrý," hovorí mi spokojný, "4 965 kilogramov samotného kvetového syra Guia v porovnaní so 653 v minulej sezóne."
Chvíľka prípravy syridla, na ktorú sa používa kvet bodliaka, je poriadna párty: rodiny sa zhromažďujú, aby odstránili piestiky z kvetov a ako nám hovorí Tony, v poslednej dobe sa modlitby, ktoré oživili pomalý proces, začínajú zotavovať. „V minulosti, ak syridlo trvalo viac ako tri hodiny, museli prejsť všetky ovce v stáde jednu po druhej,“ hovorí mi, keď nám podáva vzorku rôznych miestnych syrov. Sú sprevádzané zemiakovým chlebom (a semienkami anízu) a kvapkou medu. Môj obľúbený je sušený syr vyrobený z flor de Sprievodca po Cortijo Pajaritos. Podarilo sa to rukami Enediny Lópezovej, úplne novej víťazky striebornej medaily na World Cheese Competition v Birminghame. "A pozri, už sa to zatváralo."
* Tento článok je publikovaný v dvojčísle časopisu Condé Nast Traveler pre november číslo 78. Toto číslo je dostupné v digitálnej verzii pre iPad v iTunes AppStore a v digitálnej verzii pre PC, Mac, Smartphone a iPad v Virtuálny kiosk Zinio (na zariadeniach Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Nájdete nás aj v Kiosku Google Play.
*** Tiež by vás mohlo zaujímať...**
- Fotografie, vďaka ktorým sa budete chcieť presťahovať na Kanárske ostrovy
- Desať najkrajších dedín na Kanárskych ostrovoch
- Typické kanárske jedlá
- 46 vecí, ktoré môžete robiť na Kanárskych ostrovoch raz za život
Umelecká výroba syra z kvetov Guia v Casa del Queso