Plavba po Amazonke na kanoe
Hneď, ako som prišiel, prekvapil som sysľa, čierne vtáky a mrchožrúty, číhajúce na plechových strechách chatrčí na chodúľoch. Betlehemská štvrť , ktorá prístav obklopovala. Iní z týchto vtákov, hrubí ako moriaky, sa svojimi klbami hádali o ľudský úlomok, ktorý pokrýval pobrežie, zatiaľ čo nahé deti sa špliechali v kalnej vode rieky a kričali.
Indiáni na kanoe, peque-peque (motorové člny) a pltiach privážali ryby, zeleninu a ovocie na trh a veľké staré trajekty vyložené všetky druhy tovaru, od butánových fliaš po ľad a debny piva La Cuzqueña . Prístavisko bolo drevené a plávalo. Takto sa zabránilo jeho zničeniu pri častých a neočakávaných záplavách veľkej rieky.
Prešiel som prístavom medzi nosičmi, taxikármi, pouličnými predavačmi, dopravcami a všelijakými mrzákmi, žobrákmi, ženami v obtiahnutých šatách a predstaviteľmi hostincov a penziónov, ktorí vás chytili za ruku. Štvrť Belén sa nachádzala na okraji rieky a tvorili ju nenatreté drevené chatrče , podopreté domčekmi na chodúľoch s opletenými palmovými strechami alebo plechmi z vlnitého plechu. Iní jednoducho plávali na pltiach uviaznutých v rieke ťažkými kameňmi alebo cementovými blokmi. Žili tam Indiáni a mesticovia, najchudobnejší v meste, ktorí svoj každodenný odpad hádzali do vody. nikto nevedel, koľko ich bolo . Niektorí viac ako šesťdesiattisíc, iní viac ako sedemdesiat a väčšina viac ako stotisíc. Keď sa rozrástla, tak ako vtedy, improvizovali chodníky pomocou visutých mostíkov z dosiek. Nazvali to „Benátky chudobných“.
Trh v centre mesta Iquitos
Mal som dohodnuté stretnutie v krčme na trhu, tzv Pacov roh , ktorú vedie Halič. Trh bol dlhý tunel, ktorý pred dažďom sotva chránili markízy, lemovaný stánkami, kde sa predávalo všetko, čo sa dalo jesť, piť, nosiť a variť. Ovocie, exotické a zvláštne, je nahromadené na nepravdepodobných hromadách spolu so sladkovodnými rybami , nám neznámych druhov, ktoré boli zobrazené visiace na hrotoch, otvorené alebo v procese stávania sa.
Medzi blatom a odpadkami som objavil stánky liečiteľov s nádobami z všetky druhy liekov na báze netopierej krvi, hadieho jedu a tajomných koreňov čo, ako tvrdili, pomohlo zvýšiť mužnosť. Pacov kútik bola chatrč dlhá ako vagón, ponorená do tmy. Paco, Galícijčan, ktorý sa neskôr ukázal ako Portugalec , vážil stotridsať kíl a ovieval sa v kresle. Povedal som mu, že hľadám izbu na noc, a malá, bosá Indka neurčitého veku ma viedla cez tmu po drevených schodoch do izby bez dverí s ôsmimi posteľami, usporiadanými v radoch pri stenách. Vybral som si jedno, blízko jediného okna, zaplatil som vopred a vydal sa do mesta.
Už v noci som to vedel mesto si zachovalo pozoruhodnú, ale chátrajúcu mestskú oblasť , v ktorom sa vynímalo pár námestí a staré paláce gumárenských magnátov prerobené na schátrané obchody. To bola oblasť bankovníctva a obchodu. Okrem toho boli ulice blato. Išiel som spať skoro. Asi o desiatej v noci som sa zobudil. Postele boli plné hostí. Od dverí syčali na spáčov tri-štyri ženy s rúžom. Zvyčajne ich nazývajú „vivantas“.
Vyšiel som na ulicu Prišiel som na námestie a videl som zvláštnu párty . Na ulici ležali ľudia úplne opití pivo , pivo, zatiaľ čo väčšina skákala tancovať na hudbu, Sitaracuy (meno mravca, ktorého bodnutie je hrozné), okolo paliem, humišov, z ktorých konárov viseli darčeky. Medzitým sa tanečníci medzi skokmi a pretekmi štípali do všeobecnej radosti.
Typické domy na koloch na brehu rieky Amazon v Iquitos
Teraz, **o nejakom čase neskôr, sa vraciam do Iquitos na plavbu po rieke v luxusnom plavidle Delfin I**. Prechádzka bude asi stopäťdesiat míľ pozdĺž rieky Ucayali, po jej spojení s Marañonom. Sprevádzam zvedavú skupinu, ktorú tvorí mladá holandská modelka Anne s mdlými modrými očami a jemnými blond vlasmi, fotograf Alexander, jeho asistent Javier, stylista a parížska krajčírka s asistentkou Elenou, španielskou brunetkou, ktorá žije vo francúzskom hlavnom meste.
Nájdem úplne iný Iquitos . Je to mesto venované turistike. Aspoň sa snaží. Jej populácia sa rozrástla na vyše tristopäťdesiattisíc obyvateľov, univerzita zdvojnásobila počet zapísaných študentov a hoci stále vidím sysľa, bahniatka a biedu v okrajových štvrtiach a predovšetkým v štvrti Belén, na dnešné mesto má viac bankových centier ako vtedy , moderné obchody a rôzne štvorhviezdičkové ubytovanie, ako napríklad ** Victoria Regia ** (ulica Ricardo Palma) a Hotel Dorado Plaza , ubytovanie kategórie, na Plaza de Armas.
Nachádza sa medzi brehmi riek Nanay a Itaya, Iquitos je hlavným mestom štátu Loreto a najdôležitejším mestom peruánskej Amazónie , ktorej územie zaberá polovicu Peru . Iquitos a jeho okolie má zase štvrtinu z celkového počtu obyvateľov územia. Peruánska Amazonka má privilégium byť matka veľkej rieky Amazonky ktorá prakticky pretína americký kontinent zo západu na východ. Jeho zdroj je v oporách andského pohoria , s výškami viac ako 6000 m, ktoré vylievajú svoje vody do veľkej Amazonskej kotliny.
Čo však mení mesto a krajinu, je ropa , výstavba ropovodov uprostred džungle, elektrárne, priehrady a nevyberané rúbanie stromov. Národné a medzinárodné environmentálne skupiny a organizácie vedú tvrdý boj proti tomu, čo považujú za útok na amazonský dažďový prales a jeho obyvateľov, pôvodných obyvateľov.
Nalodili sme sa v Iquitos, aby sme prešli Amazonku na Delfin I
Cesta začína privítaním o Lissy Urteaga , modrooký rodák z Limy baskického pôvodu, manažér a partner výletnej spoločnosti Amazon. Víta nás vo svojej plávajúcej reštaurácii a bare Al Frio y al Fuego, bezpochyby najlepšej v Iquitos, ďaleko od všetkých ostatných. Nachádza sa v lagúne (cocha), z ktorej sa k nej dostanete loďou súkromné mólo na Avenida de la Marina, 138 . Dvojposchodová reštaurácia je vonku, aby sa maximalizovali výhody amazonského vánku, a môže sa pochváliť aj nádherným bazénom.
Lissy sa rozhodla pre tradičné amazonské jedlo a produkty z regiónu. Vysoká kuchyňa a tradičné jedlá : juka, palmové srdce, ryby z veľkej rieky a to najlepšie ovocie a zelenina z neuveriteľnej amazonskej potravinovej rezervácie sa spájajú vo vynikajúcom gastronomickom experimente. Národným jedlom Iquitos a peruánskej Amazónie sú juany , zložený z kuracieho mäsa, natvrdo uvareného vajíčka, ryže, nakrájanej cibule a korenia, zabalený v bisao (banánových) listoch a grilovaný. Jedlo patarashca je podobné, ale s rybami.
Autobusom prejdeme asi stodvadsať kilometrov po novej diaľnici, ktorá spája Iquitos a Nauta, rybárska dedina na ľavom brehu Marañónu ktorá sa v posledných rokoch vďaka turizmu veľmi rozrástla, obývaná predovšetkým indiánmi Cocama. V autobuse stretávame pár mladomanželov, ktorí nás budú sprevádzať počas celej cesty: Alexandra a Aránzazu. V Naute sme nastúpili na loď Dolphin I . Naša lodná trasa bude trvať štyri dni pozdĺž Ucayali a bude hraničiť s časťou Národná rezervácia Pacaya-Samiría , vytvorený v roku 1972, a asi dva milióny hektárov, ohraničené riekami Marañón a Ucayali a ich prítokmi Pacaya a Samiría, ktoré tvoria takzvanú depresiu Ucamara. Čo znamená, že väčšinu roka táto depresia zostáva zaplavovaná častými povodňami.
Niektorí ju obývajú päťdesiattisíc domorodých obyvateľov, ktorí sa venujú rybolovu, lovu a poľnohospodárstvu manioku, ryže, tekvíc a čili v krajinách bez vôd. Prebytky z ich spotreby sa odvážajú do Nauty a do miest Requena a Jenaro Herrera a dokonca do Iquitos. V tej oblasti sú najmä z Etnické skupiny Cocama, Omagua, Shipibo, Moyoruna a Jíbara , ktorí stavajú svoje dediny na odpočívadlách alebo vysočinách, bez záplav a útočiskom pre zvieratá z džungle. Niekedy sme ich videli prechádzať na svojich ostrých kanoe vyrobených vydlabaním kmeňa stromu. Pri jednej príležitosti sme videli rodinu na palube lode rýchlo , plť s palmovou strechou, ktorá sa kĺzala po rieke nesúca klietku vyrobenú z viniča , plné rýb. Chystali sa ich predať Iquitosu. Trvalo by to sedem dní . Domorodú rodinu, ktorá vlastní prívesný motor, možno považovať za dobre situovanú.
Mnoho amazonských rybárov rešpektuje tradičné domorodé techniky
Džungľu obývajú kapybary, opice maquisapa, pumy, leguány, krokodíly, leňochy... a všetky druhy hadov. Nie je však ľahké ich vidieť, utekajú pred ľuďmi. Viditeľné sú však vtáky, od papagájov, papagájov, tuqui-tuquis, panguanov (kurčatá z džungle), orlov, volaviek, rybárikov a jastrabov... ako aj ryby, od piraracús alebo piraní až po sumce či carachama. A predovšetkým sladkovodné delfíny nazývané bufeos v tejto časti Amazónie a botos v Brazílii. Existujú dva druhy týchto sladkovodných delfínov. Ružová a šedá . Ružová odroda môže vážiť aj viac ako stodvadsať kíl, sivé nepresiahnu šesťdesiatku. Domorodci sa ich nedotýkajú. sú tabu . Nespočetné množstvo legiend im pripisuje ľudský pôvod – obyvatelia Atlantiku – čo umožnilo zachovanie tohto druhu bez možnosti vyhynutia. Učenlivé ako malé psy ich vidíme, ako sa zabávajú a užívajú si v igarapé (malé rieky medzi ostrovmi), v potokoch alebo v ramenách rieky.
V Amazónii nie sú definované žiadne ročné obdobia. Buď bude pršať, alebo bude pršať. Teplo je neustále a dusivé. Zdá sa, že sme v rúre. Na lodi však pri neustálom vánku ich pochodu, medzi štyrmi či piatimi uzlami, plus pomoc klimatizácie, nie je dusenie badateľné. Ideme prejsť dva druhy vôd, čiernu a bielu, aj keď sú hnedé. Čierna farba je spôsobená humusovými zvyškami rozkladajúcej sa organickej hmoty. , bohatý na triesloviny a oxid železitý, ktorý spôsobuje červenkastý odtieň vody. Keď sa na nich človek šmýka na kanoe, vzniká magický pocit.
Delfin I je skutočný luxusný hotel , zdobený vkusom a zdržanlivosťou a žeravým uhlíkom svetla v temnej džungli. Má tri podlažia. Dole v korme sú motory, pristávacie plochy dvoch motorových člnov, podpalubí a útor, kde spia členovia posádky v hojdacích sieťach. V prove dve kabínky, asi dvadsaťpäť metrov, s otvorenou terasou s ležadlami a stolom. Ideálne pre pokojné rozjímanie nad krajinou.
Druhé poschodie je územie pre cestujúcich: vzadu sú kuchyne a jedáleň, kde tím šéfkuchára tvrdo pracuje na príprave vynikajúcich jedál. Na prove dve ďalšie kajuty. Hore na moste sa korma stala elegantný a pohodlný lounge bar, otvorený pozorovaniu veľkej rieky a jej zalesnených brehov . Prova je veliteľský mostík, kde kapitán alebo kormidelníci riadia loď. Každá zo štyroch kabín, ktoré sa otvárajú oknami, ktoré sa dajú zatiahnuť žalúziami, má poľné sklá, pomocou ktorých môžete pozorovať vtáky.
Vrešťan amazonský má reprezentatívny chápavý chvost
Skupina s neúnavnou a subtílnou modelkou horúčkovito pracuje na jej fotografovaní so všetkými druhmi haute couture šiat a doplnkov pred diskrétnymi pohľadmi posádky. Výlety loďou sú časté a riadia ich prírodovedci , Juan a Juan Luis, bezchybní vo svojich uniformách, ktorí hovoria viac ako len správne anglicky. Jeho zručnosť v džungli je úžasná . Obaja domorodci sú okrem iného schopní objaviť pár malých opíc, ktoré sa objímajú a maskujú na kmeni vo vzdialenosti viac ako dvesto metrov. To isté s vtákmi, ktoré sa vyznačujú štebotaním alebo dokonca mávaním krídel. Alebo vnímajte prítomnosť škorpiónov , maskované hady liany alebo sledovať nedávne stopy kapybary.
Perfektne organizované lode nás berú na ryby alebo na prechádzku do džungle. Tiež sa plánuje, plávať v mokradiach a napodobňovať Indiánov veslujúcich na kanoe . Urobil som to cez jedno z najkrajších miest v už tak krásnej prírodnej rezervácii. Myslím Cocha (lagúna) Cantagallo alebo El Dorado s vodami ako čierne zrkadlá, ktoré odrážali kvety a skrútené konáre, ktoré vyčnievali zo záplavy . Pred ohromujúcim tichom človek verí v iný svet. Možno vo svete pred jeho vynájdením. Veľmi podobne, ako keď z terasy lodnej kajuty sledujete búrku a vidíte, ako sa obrovské sivé netopiere zbesilo a vystrašene kývajú.
Novomanželský pár sa vracia do Limy lietadlom. Skupina zostáva v Iquitos. Fotograf Alexander je ochotný fotografická reportáž okolia Belén , dnes mestská časť, s vlastným starostom a úradmi. napriek tomu Zdá sa, že sa vôbec nezmenil jej charakter ako mizernej a nezdravej oblasti . Čo je nové, je to bola zaradená do turistických kancelárií ako niečo, čo stojí za to vidieť, jedno z kúziel mesta. Zatiaľ čo Alexander si najme osobného strážcu, aby ich sprevádzal do štvrte Belén – vzácne fotoaparáty, ktoré nosí, môžu byť návnadou pre profesionálnych zlodejov a amatérov –, prejdem si to.
Plaza de Armas a to z 28. júla sú vymaľované a čisté a vo všeobecnosti je centrálne mestské jadro oveľa reprezentatívnejšie. Ulica Jiróna Próspera, najmä medzi Plaza de Armas a 28 de Julio, je bankovou tepnou, sídlom oficiálnych organizácií a modernými obchodmi s elektronikou. Španielska Telefónica zdevastovala, kazdy ma mobil. A takmer neexistujú žiadne taxíky, povestné „carry-carry“. Boli nahradené „motokárom“ , motorizované trojkolky na 2 podrážkach závod. Sú ich stovky.
Hľadám Espresso , medzi Jirónom Prósperom a seržantom Loresom. Jediné miesto v meste, kde ste si predtým mohli dať kávu z automatu. A nachádzam to. Chatka sotva dvadsať metrov, predsedá starý taliansky kávovar Mancini a majiteľ, Don Pedro, rovnako tučný ako predtým Áno Stoly sú odfarbené, rovnako ako steny. Prechádzali tadiaľ intelektuáli mesta . Jeho nakreslené portréty stále visia. Požiadam o „minulú kávu“, tak sa nazývajú espressá, a sadnem si, aby som rozjímal po ulici. Dnes je možné objednať si espresso v hoteloch a v nových reštauráciách.
Delfin I je skutočný luxusný hotel
Cesta k nemu trvá pol hodiny Betlehemský trh prechádzka cez Jirón Próspero. Pripadá mi to rovnako rušné, preplnené, pestré. Možno čistejšie. Nie sú tam žiadni turisti, dokonca ani muži . Väčšinu predávajúcich a kupujúcich tvoria ženy. Vidím „ruleteros“, vreckárov, flákačov, nosičov celých svíň a počúvam Lucho Morena, ekvádorského trubadúra. Kúpil som si balík mapochos za dve chodidlá päťdesiat, silné cigary vyrobené z tabaku pestovaného Indiánmi. Neskôr si ich pár kúpim camu camu , vynikajúce jahody a vstupujem do Pacov roh . Stále je rovnako tmavé, pochmúrne. V kúte kňučí opitý cachaça. Don Paco zomrel a spálňa tiež neexistuje, zatvorili ju. Bola to vec magistrátu, informujú ma.
Iquitos je asi 116 metrov nad morom. V Amazónii to znamená dobré miesto na založenie mesta. Existujú dve štvrte Belén, horná a dolná . Vysoký je vedľa trhu, na pevnej zemi, nízky v rieke. Na vysokých žijú tí, čo sa majú dobre, to znamená, že na nízkych žijú tí ostatní. Schádzam po zablatených schodoch a beriem motorizované kanoe-taxi. Chce ma podvádzať, samozrejme. Dve podrážky mu stačia na to, aby ma vzal do baru na chodúľoch, ktorý navštevoval pred dvanástimi rokmi . Kôlňa natretá na zeleno bez mena. Viedla ho Doña Remedios, stará Indka, ktorá vyzerala ako vyrezaná z dreva.
Taxikár mi hovorí, že vie, kde to je. Neskôr zisťujem, že nič netuší a že obraz je stále, s malými rozdielmi, rovnaký ako vždy. Nemohli sme nájsť bar. Hovorím mu, aby sa zastavil pri akomkoľvek. Po našej strane prechádza holič v člne, dáma vo svojom kanoistickom stane. Iní sa venujú svojmu biznisu. Asi o dvadsať metrov ďalej pomaly paralelne prechádza motorový čln plný turistov, ktorí sa s každým zdraví. Bar, do ktorého ma berie, má pribitý drevený rebrík. Dávam mu ďalší sol ako tip a idem hore. Sú tam zákazníci, dvaja tichí Indiáni a starý pán, šéf. Pýtam sa na fotografa, ktorý chodí po okolí. Nikto mi neodpovedá. Viem, že Indiáni sú ticho . Opakujem otázku. Šéf mi hovorí, že dnes nikoho nevidel. Objednám si pisco a idem na verandu. Oproti je džungľa, ruch kanoí, člnov a malých-malých je neustály.
Amazonka prakticky prechádza americkým kontinentom zo západu na východ
Ako sa to zmenilo? Hovoria mi, že je tam zdravotné stredisko a že sa tam chodí pýtať veľa dám a ľudí z vlády. Možno začína zmena a ja som si to nevšimol . Turisti prichádzajú do Iquitos hľadať Amazóniu, exotiku, iní experimentovať s ayahuascou. K mužským turistom pristupujú tučné, upravené madam a ponúkajú im tovar. Majú zvláštny čuch, aby vedeli, kto je a kto nie. Väčšinou vysvetľujú, že sú tety alebo mamy a ich „dievčatá“ sú tie najlepšie z najlepších. Dievčatá zvyčajne čakajú v bare s terasou s názvom Costa Verde. Jedna hodina, sto soles. Zarobiť sto soles za chvíľu sa rovná takmer mesiacu práce. V štvrti Belén sa prostitútky pohybujú na člnoch. Zvyčajne sú to ženy v biede.
Javier, fotograf, Daniel, zástupca Promperú, a ja sme sa rozhodli ísť na večeru. Iquitos sa zmenil. Teraz je tu oblasť na pitie, scéna Iquitos . Nachádza sa na Malecón Taparacá s výhľadom na Amazonku. Sú tu mladí ľudia, ktorí sa prechádzajú alebo pijú, a nevyhnutní turisti, ktorí predávajú drobnosti a hrajú na hudobný nástroj. Je to asi päť blokov medzi ulicami Nauta a Brasil, neďaleko námestia Plaza de Armas . Elegantné bary na terase sú plné. Vynikajú najmä The Dawn on the Arms, La Nuit, Le Bistrot a Fitzcarraldo . Oproti, na rohu Jirón Putumayo, je starý a elegantný Hotel Palace , postavený počas gumovej horúčky. Dnes slúži ako veliteľstvo armády.
Večerali sme vo Fizcarraldo, ktoré stále nestratilo vzhľad starého baru. Objednali sme ohnivú korytnačku, kôru z aligátora – veľmi chutné, musím priznať – a cecina de tacacho . Informujú nás, že najlepšia diskotéka v Iquitos je Disk Noah , vo Fizcarraldo, 298. Je dlhý 500 metrov, má dve dráhy, päť barov a ceny, ktoré nemajú veľa spoločného s krajinami v tejto oblasti a podobajú sa skôr tým nadrozmerným, ktoré nájdete v ktorejkoľvek európskej metropole. Nelíši sa od žiadnej luxusnej platne z ktorejkoľvek krajiny. Existuje mnoho ďalších, ako napr Disco Pub Birimbao , v Putumayo, štvrtý blok, a Adonis nachádza sa na Avenida del Ejército.
Vieme, že ropné tankery prichádzajú do Iquitos z džungle lietadlom každý druhý víkend. Kam idú? Al Dorado a komplex CNI , na konci ulice Marqués de Cáceres. A skutočne, sú tam. El Dorado je zatvorené, no oproti, na obrovskom pozemku, je postavená šopa s plechovou strechou a javiskom. Má kapacitu pre 400 až 500 ľudí, z toho viac ako polovicu žien. Účinkuje The Great Illusion Orchestra spolu s go-go tanečnicami v tangách. Hluk znemožňuje konverzáciu ale kto potrebuje hovoriť? Tankisti kričia od radosti. V tú noc sa minulo viac ako 300 debien piva. Neskôr sme všetci išli do iných klubov, ale to je už iný príbeh.
Táto správa bola uverejnená v číslo 52 z magazínu Condé Nast Traveler.
Katedrála Iquitos, neogotický štýl, bola postavená začiatkom 20. storočia na námestí Plaza de Armas