Rybár na jazere Inle na začiatku tanca svojich predkov.
Farby mjanmarskej vlajky nie sú anekdotou v histórii , ale plášť, ktorý plynie a formuje jeho anatómiu. Tri farebné pruhy – červený, zelený a žltý – a biela hviezda v strede. Je to inertné vápno, ktoré stúpa medzi hračkárskymi chrámami Mingun , a tá rumělka korenistých strukov, ktorá omamuje pri prechode Plávajúce záhrady Inle . Je to vlhká zeleň, ktorá sa tvorí medzi ópiovými poliami, ktoré rozložili šanskí vojaci počas anglo-barmskej vojny, a horúcou guľou, ktorá sa skrýva každý západ slnka pri pagodách v Bagane.
Chromatická stopa, ktorá vás vedie pri cestovaní toto rozsiahle územie v juhovýchodnej Ázii , kde sa čas akoby zastavil, akoby bol stále zapletený do britských šarvátok z románu Daniela Mansona Ladička klavírov. V nej, keď ešte niesla názov Barma , namáhavé cesty počas obdobia sucha sa robili na chrbte slona a noci sa trávili medzi nekonečnými pwé, pouličnými divadlami a bábkovými hrami ktorí pri sviečkach vykladali legendy o svojich predkoch.
Začínajúci mnísi bežia smerom k pagode Soon OoPon Nya Shin.
Ak by sa vtedajšia postava západu obmedzila na britskú koloniálnu armádu a jednotky francúzskych vojakov a vedcov fascinovaných jej jedinečnou botanikou, môžeme povedať, že globalizácia, ktorá pramení z začínajúceho cestovného ruchu, ešte nenarobila prievan . Vojenská diktatúra, ktorá sa skončila až v roku 2011, znamenala, že Mjanmarská republika zostala pannou pre zahraničné kontakty, aj keď jedno z najvyhľadávanejších území na kontinente.
Úrodná úroda ópia a strategická poloha susediace s Indiou, Bangladéšom, Thajskom, Laosom, Čínou na severe a Bengálskym zálivom na juhu, boli predmetom neustálych vojen o svoju nadvládu. toto, spolu s jeho bohatstvom nefritov a ropy , čím Britské impérium zostalo tesné k územiu až do svojej nezávislosti v roku 1948.
Nasledujúce desaťročia uvrhli krajinu do neustály vývoj občianskych konfliktov, zmien administratívneho kapitálu a vojenských prevratov až do jej otvorenia novej demokracii. Popri tom boj za autonómiu jej početných etnických skupín, aby sa neotupila ich kultúra a hospodárstvo, viedol k taviaci kotol jazykov podporovaný horskými útvarmi a vzácny príchod a odchod angličtiny medzi ich obyvateľstvom.
Bagan zhora.
Mingala ba, populárny barmský pozdrav, ktorý spája všetky etnické skupiny , sprevádza nás z našej príchod do mandalay . S dusným teplom, ktoré vládne v tomto bývalom kráľovskom hlavnom meste, sa mieša roh farebných tuk-tukov ktoré obiehajú po ulici. Tá chaoticky harmonická doprava, ktorá charakterizuje ázijské mestá, nás víta spolu s pomaľovanými usmievavými tvárami s thanakou, ľahkým žltým krémom vyrobeným mletím kôry stromu rovnakého mena a že denne zahmlieva pohlavie medzi jeho obyvateľmi.
Prvé slnečné lúče vytvárajú dokonalé prostredie návšteva pagody Mahamuni, južne od mesta . Smerujú k nej tisíce farníkov, od svojho vzniku v roku 1785 , pozorovať, ako sa telo najznámejšieho Budhu v krajine umýva a parfumuje ružovou vodou. Ich oddanosť je taká, že uteráky nanesené na sušenie s veľkou starostlivosťou sa neskôr venujú návštevníkom. Táto socha Gautamu Budhu je vo výške takmer štyroch metrov pokrytá zlatom , je jednou z najstarších reprezentácií známych od svojho vzniku.
Slávnym Shwe Inn Thein Paya sa vinie viac ako tisíc stúp.
Nie je to však jediný rekord regiónu. Neďaleko odtiaľto stojí pagoda Kuthodaw, ktorej 729 bielych stúp strážiť, ako keby to boli bojovníci zo Xianu Tripitaka, najväčšia kniha na svete . Každý z nich sa zaregistroval zlatým atramentom na mramorovom náhrobnom kameni V roku 1885 ich vyplienili Briti.
Jeho precízny dizajn, viditeľný len z neba, ukazuje pripútanosť k geometrická konštrukcia v chrámoch a kláštoroch , ako aj na vrchole kopca Mandalay. Na tomto kopci, podľa legendy, Budha predpovedal vznik mesta.
Vyjdite po 1729 schodoch vedúcich k pagode Taung Pyamerecen Budú stáť za to – dostupné aj výťahom – ak hľadáte najlepší panoramatický výhľad na mesto, posiate chrámami medzi kanálmi a nekonečnými kvetinovými lúkami, ako príklad festival Lwin Flower každý december.
Toto poňatie priestoru, ako keby to bola šachovnica, pôsobí chamtivo a takmer postmodernisticky Sagain, jedno zo štyroch kráľovských miest obklopujúcich Mandalay . Bývalé hlavné mesto krajiny v rokoch 1760 až 1764 má nevyčísliteľnú sieť kláštorov a bolo po dlhú dobu pútnické miesto pre mníchov snažiac sa poučiť sa v učení budhizmu.
Vodné byvoly strážia pastviny Kalaw.
Vyzúvame si topánky a zakrývame si nohy longyi, takmer mechanické gesto pri vchode do akéhokoľvek kláštora, aby sme nasledovali cestu ružových, mätovo zelených a baby modrých dlaždíc, ktoré odvezú nás k pagode Soon Oo Pon Nya Shin . Takmer „náboženský“ zážitok, ktorý vyvrcholí v chráme U Min Tounzeh , ktorého kruhová galéria tvorená ľahostajnými Budhami medzi smaragdmi nás omráči lesknúcim sa plátkovým zlatom a čerstvými kvetmi na oltároch.
Na upokojenie poludňajšej horúčavy nie je nič lepšie, ako siahnuť po ratanovom klobúku a limetovom čaji, ktorý vám ponúknu na svahoch kopca, pred cestou do Mingunu v bugine, ktorá akoby vyskočila do vzduchu pri každom náraze. Už na brehu rieky, bambusové plte brázdia oboma smermi rieky Ayeyarwady . Jednou z lodí sa dostaneme do tohto starobylého kráľovského hlavného mesta, kde nás čakajú polorozpadnuté pagody a druhý najväčší zvon na svete.
V diaľke vidíme chrám Hsinbyume , zasnežená škvrna na počesť svojho mena, Biely slon, medzi hustou tehlovou džungľou, ktorá ho obklopuje. Jeho sústredný tvar bol inšpirovaný na terasách bájnej hory Meru , a bol postavený na pamiatku princeznej Hsinbyume, ktorá zomrela pri pôrode svojho prvorodeného dieťaťa. Pred brehom rieky nás nerušene čakajú ruiny inwa . Nádhera tejto kráľovskej metropoly zostala v pamäti iba vďaka zemetraseniu v roku 1839.
Avšak vďaka tejto zanedbanej kráse, ktorá vyžaruje z archeologických katastrof, sa cítite v koži bádateľa z devätnásteho storočia. keď prejdete jeho kostrou z tehál, popola a hadieho machu. Podobný pocit sa prejavuje pri pocite vŕzgania teaku cez most U Bein.
Ukážka textilného folklóru, ktorý zahŕňa uniformy Kalaw.
Táto stavba z roku 1851 je najväčšou turistickou atrakciou v Amarapura, štvrté a posledné cisárske mesto, ktoré sme v Mandalay navštívili . Urobiť si požadovanú selfie bez ľudí okolo seba je nemožná úloha, pretože 1,2 kilometra najdlhšieho teakového mosta na svete je zaplnených.
MESTO 2000 CHRÁMOV
"Hory Shan sa týčili z roviny, za chrámami, ktoré stáli ako vojaci vo formácii, a zdalo sa, že sú zavesené na oblohe." Prvý západ slnka pri našom príchode do Baganu je taký ohromujúci ako ten, ktorý rozpráva hlavný hrdina románu Daniela Mansona. Je ťažké si predstaviť, že majestátny Mandalay je vzdialený len štyri hodiny cesty, z toho osem, ak sa rozhodnete prejsť tých 145 km. oddeľte obe mestá preplávaním rieky Ayeyarwady loďou.
Svetové dedičstvo od roku 2019, Bagan koncentruje najväčší počet turistických návštev v regióne . Sloboda, s ktorou armáda liezla na svoje pagody počas viktoriánskej éry, je len anekdotou o výmene názorov medzi sprievodcami, hoci je stále dovolené vyliezť na niektoré ruiny. vidieť najcharakteristickejší obraz krajiny.
Ten, kde sa zdá, že Mjanmarsko a Barma znamenajú to isté , rozptýli históriu a politické vzostupy a pády medzi nimi 2000 chrámov, ktoré ešte stoja , takmer pätina tých, ktoré sa v kraji postavili počas s. XII. Zoznam je nekonečný: Thatbyinnyu, známy ako „Vševedúci“ , najvyšší v celom starom Bagane s krížovým pôdorysom a množstvom fresiek na kupolách; Gubyaukgyi, exotický a učeník indického štýlu Shikhara , s banyanovými listami a svastikami; Gaw Daw Palin Phaya, ktorá sa mysticky rozsvieti pri západe slnka…
Objaviť starého Bagana tak, ako ho sledovali vaši predkovia, nie je nič lepšie ako požičajte si bicykel, zaobíďte sa bez plánov a vyrazte na skratky ktoré spájajú dediny. Môžete naraziť na dedinu Pwa Swa, ktorá je známa svojimi krosnami a bavlníkovými poliami, alebo prejsť cez sezamové plantáže, ktoré sú domovom Minnanthu. A ak sa únava stále neprejavuje, môžete ísť na bicykli do dediny Zee a pozrieť sa na jeden z tamaríndových stromov najstarší na svete. Hovoria, že tu zostávajú nati, duchov, ktorí chránia miestnych obyvateľov pred ich posvätným lesom.
O pár kilometrov ďalej, v novom Bagane, sa legendy rozplývajú a tempo naberá na obrátkach, keď život ide ďalej medzi batôžkármi, stánkami s občerstvením a buginami ktorí kráčajú s vojenským pulzom. Na druhom konci mesta, v Nyaung-U stúpa návrh mediatického pána Sharkyho , ako je ľudovo známy Ye Htut Win, porotca barmského vydania Masterchef.
Pochádza z rodiny diplomatov, sa rozhodol preniesť svoj svetobežnícky život do kuchyne po zbohatnutí vo Švajčiarsku prevádzkovaním niekoľkých kokteilových barov. Sharky's, ako vysvetľuje Win, je sieť reštaurácií so sídlom v Bagane a Yangone, ktorá sa zrodila posilniť miestnu gastronómiu, obnovenú modernými technikami získal počas svojej dlhej cesty okolo sveta.
Strohý luxus v izbách hotela Kalaw Hill.
Balenie je to, čo by ste očakávali: staré divadlo prerobené na hipsterský bar kde na seba nadväzujú drevené lavice, obrusy Vichy a sklenené dózy v podobe lámp. Obsahuje modernu, kde môžete vyskúšať kuriózne sendviče, bezlepkové šaláty a jedno z jeho hviezdnych jedál, ravioli s ricottou a tekvicou . Jeho čilské vína sa oplatí vypiť a budú dobrým pomocníkom pred cestou do vašej ďalšej destinácie.
Len za päť hodín cesty prídeme do srdca hôr Shan dostať sa do mesta Kalaw, miesta príjemného prechodu, kde si môžete oddýchnuť pred podnikaním najrušnejšia turistická trasa v Mjanmarsku. Ruch miestnych obchodníkov kontrastuje s pokojom letovísk na vrchole, viac ako 1500 metrov nad morom.
Jeho katolícky kostol Krista Kráľa, Preslávený tým, že tu máme toho istého kňaza už sedem desaťročí, zdá sa, že nás pozýva na šálku čaju z jeho bielej tehlovej fasády. Ovocie britskej kolonizácie, to bolo tiež osídlenie komunita moslimských Indiánov a ich mešita, ich mešita , namaľovaný mätovou vodou z 50. rokov 20. storočia. Zdá sa, že toto pokojné spolužitie medzi kultmi nevníma napätie moslimskej menšiny Rohingov na severe krajiny.
Kríž ryžové polia, čajové polia a horské svahy, ktoré oddeľujú Kalaw od jazera Inle Chce to trpezlivosť, dobrú obuv a pevný úsmev na tvári. Najmä ak ho podnikneme v období dažďov, keď je blato ďalším spoločníkom na cesty. Kúsok po kúsku splynieme s terakotovým závesom, ktorý sa nám tvorí v ceste a ktorý pôsobí obrovského kontrastu s poľami chlorofylu.
Prechádzať sa po ceste, ktorá vedie miestnych farmárov pešo, znamená naraziť majestátny vodný byvol nesúci úrodu a nocovať na dedinách. Rovnako ako v iných regiónoch krajiny, hory nepôsobia len ako geografický rozdeľovač, ale zachovávajú aj zvyky jednotlivých komunít. Ano, naozaj, využitie technológie 4G, jazda na motorke a vášeň pre futbal Zjednocujú krajinu, kamkoľvek idete.
Po dlhých dňoch chôdze budete môcť vidieť dediny Pe Tu Pork, Paw Ke alebo Khone Hla a rutina niekoľkých rodín, ktoré ich podporujú. Západ je ďaleko v pamäti; žiadna elektrina ani teplé sprchy , relax znamená vychutnať si jednoduchú večeru z ryže a čajových lístkov pred zaspaním v spoločných spálňach, ktoré ponúkajú rodinné domy.
Ideálny čas na rozhovor s Danu a Pao-O , dominantné etnické skupiny regiónu, ktoré zatieňujú svojim oblečením a pokrývkami hlavy. Už v poslednom úseku zostupu nás prevalcujú tropické horúčavy pred odvozom na loď medzi prívalmi oranžovej vody až k jazeru Inle.
Jedlá Al dente s určitou miestnou dochuťou v ponuke Sharky's.
Plášť plávajúcich miest bol utkaný nad ekosystémom tejto masy 12 000 ha sladkej vody, ktorú strážia pohoria Shan. skromné kovové a bambusové konštrukcie, pričom Nyaung Swe je najľudnatejšia . Primitívne Benátky, kde sú vaporetta nahradené člnmi, ktoré chránia rybárov svojim tancom na jednej nohe predkov.
Poľnohospodárstvo tu tiež fantazíruje o svojom vlastnom kóde: množstvo záhrad a sadov v zásobovaní vodou komunity medzi hlukom vesiel. O chrámy tiež nie je núdza; stojí za návštevu Pagoda Phaung Daw Oo byť oslepený zlatý list, ktorým sa potierajú bohovia . Rovnako ako na mnohých iných svätých miestach, ženy sa ich nemôžu zúčastniť.
O záujem turistu súperia cigary, ktoré sa lisujú v dedine Nampan a tkáčske stavy In Phaw Khone. Autenticita je koncentrovaná na trhu Taunggyi v Ywane , spoľahlivý obraz rakety, ktorý rozprával Manson. Medzi kalužami sa strácame v ich spomínaných podnosoch betelové orechy a lipové konáre ; brúsky nožov, predajcovia falošných zubov a náboženských ikon; sandále, zrkadlá, sušené ryby a kraby, ryža , schodíky, dáždniky...
Spotrebiče a potraviny, ktoré ukazujú zvyky kmeňa intha . Sledujeme ich, ako si strihajú vlasy v pouličnom stánku alebo donekonečna prežúvajú kun ja guličky tabaku... Len prehliadka dekadentného Intheinu môže šokovať tak, ako tento sociologický portrét. V ústrety vám príde vrava stáročných pagod, aby ste sa na chvíľu cítili ako Lara Croft.
Povedie nás polorozpadnutá krajina z vápna, tehál a mädlí Nyaung Ohak, na ktorú dohliadajú devy a chinthe, mytologické zvieratá vytesané do štuku. do slávneho Shwe Inn Thein Paya s viac ako tisíckou stúp ošľahaný počasím. Nastal čas rozlúčiť sa s jazerom z bridlicového bazéna Sanctum Inle, starého kláštora prerobeného na luxusný hotel, kde sú odmenené telo a myseľ.
Koloniálna tvár Yangon, najväčšie mesto v krajine , je posiaty pagodami a mrakodrapmi. Povinným krokom je dostať sa do pobrežných miest Bengálskeho zálivu. Stojí tu Ngwe Saung, ktorého krátka existencia – založená v roku 2000 – znamená, že turistické vykorisťovanie ešte nie je notoricky známe. Pätnásť kilometrov pláže zostáva takmer nedotknutých medzi lesmi a letoviskami rozostavané, malé ubytovne a opustené vily.
Nie sú tu takmer žiadne obchody so suvenírmi alebo masážne centrá. Podnebie však nebude trpieť pri príchode na Tazin, neďaleká rybárska dedina, kde môžete ochutnať čerstvé morské plody a kričať z plných pľúc v ich KTV nejaký hit Bonnie Tyler. Tváre thanaka, ktoré vedú tieto karaoke, dotvoria konečnú bodku za cestou, ktorá tu nekončí.
Spomienka na Mjanmarsko po hre rastie , ako povesť o starom svete, ktorý nás ťahá do predchádzajúceho života, plného obradov a v ktorom čas plynie pomaly.
*Táto správa bola uverejnená v číslo 139 časopisu Condé Nast Traveler Magazine. Predplaťte si tlačené vydanie (11 tlačených čísel a digitálna verzia za 24,75 € na telefónnom čísle 902 53 55 57 alebo na našej webovej stránke). Vydanie Condé Nast Traveler na máj a jún je dostupné v ** digitálnej verzii, aby ste si ho mohli vychutnať na svojom preferovanom zariadení. **
Nasledujte cestu pastelových dlaždíc v pagode Soon Oo Pon Nya Shin.