Grobnica patriarhov
Ne, ta članek ne bo govoril o vročih točkah, niti ne bo vseboval priporočil za fantastične hotele. Tudi predlogov restavracij ne boste našli. Žal mi je. Ta kronika govori o čarobnih krajih, nad katerimi pa visi drama in obup. Govori o starodavnih mestih, kjer ima vsak kamen svojo zgodbo, o gostoljubnih ljudeh, ki so vedno pripravljeni ponuditi čaj, pred katerim se lahko dobro pogovarjajo, govori o stvareh, ki si jih je težko predstavljati, a jih moraš videti, da razumeš, četudi le malo, ta neumnost, ki je konflikt na Bližnjem vzhodu.
Prvo vprašanje: ali je varno potovati v Palestino? Ker že vidim prestrašene oči in vsebovane vzklike nekaterih, istih, priznam, ki bi jih postavila še pred nekaj meseci. Prvič, to, kar je zdaj znano kot palestinska ozemlja, obsega dve zelo različni območji: zanka, prava mišelovka pod nadzorom Hamasa na dobrih 45 kilometrih, kjer se gnete več kot milijon in pol ljudi. Ni ravno varno iti tja. Drugi je Zahodna banka, ki obsega večji del te pogosto predlagane avtonomne palestinske države, kjer je med drugim mesto, kjer se je rodil Jezus Kristus, Betlehem, najstarejše mesto na svetu Jeriho in starodavno mesto Hebron . V tem primeru je odgovor, da je danes varno. Seveda morate biti pozorni na udarne novice in zaprtja meja, a na splošno je tako. Druga stvar je, kako priti tja, ker na Zahodni breg nujno vstopite iz Izraela. In tukaj se začnejo težave:
»Tam ni ničesar za videti«, »Zakaj hočeš iti? Obstaja samo cement" . To so fraze, ki vam jih bodo Izraelci vedno znova ponavljali ob "romarski" zamisli o obisku Zahodnega brega. Zelo malo Izraelcev je kdaj potovalo v Palestino, pomanjkanje pobude je bilo upravičeno s strahom pred morebitno agresijo s strani Arabcev. Lahko razumem Jude: preveč je stoletij sovraštva proti njim, preveč raket je bilo izstreljenih iz Gaze. Toda na drugi strani njihovega visokotehnološkega, varnega sveta so tudi Arabci nenehno nadlegovani in zlorabljeni. Videl sem.
Prav tako ne bo zelo enostavno najti nekoga, ki bi vas peljal večini podjetij za najem avtomobilov je prepovedan vstop na Zahodni breg z izjemo Green Peace, zato je uporaba avtobusnega prevoza med obema ozemljema dobra možnost. Če kljub vsem tem nevšečnostim vaš pustolovski duh ni upadel, berite dalje.
Na mojo srečo se na Zahodni breg odpravim z vozilom z diplomatsko registrsko tablico, ki je v lasti prijateljev, ki začasno prebivajo v Tel Avivu, kar nama olajša prehod skozi izraelske kontrolne točke (slavne "kontrolne točke"), ki pika na zidu, ki so ga zgradili Judje med Izraelom in bodočo palestinsko državo. Zelo mladi vojaki, do zob oboroženi, nas večkrat prosijo za potne liste. Kljub temu, kako hudo so naslikani, so zelo prijazni in nam ponudijo celo vodo in hrano . Ne morem si pomagati, da ne bi pomislil na število mladih Izraelcev, ki sem jih srečal med svojim potepanjem po Indiji, potovanjem, ki ga mnogi opravijo po obveznem služenju vojaškega roka (tri leta za moške in dve za ženske), nekakšnem »izganjanju hudiča« um. Zdaj razumem, da ne more biti dobro, da si pri devetnajstih oborožen do zob.
Z nekaj težavami, znaki in indikacije puščajo veliko želenega, pridemo do Hebron, dragulj Zahodnega brega, kjer se nahaja grobnica patriarhov - skupni grob Abrahama, Izaka in Jakoba skupaj z njihovimi ženami - zaradi česar je a sveto mesto za jude, kristjane in muslimane . Dvomljiv privilegij, saj je ravno zaradi tega svetega značaja to čudovito mesto gnezdo verskih napetosti in nasilja.
V Hebronu so štiri naselbine izraelskih naseljencev, dobesedno »vdelane«, kot je rekel Mario Vargas Llosa, v središču mesta. Ti naseljenci so večinoma radikalni verski militanti, prepričani, da so tam, da izpolnijo božansko prerokbo, po kateri bodo Judje nekega dne ustanovili Izrael v celotni Palestini. Tam je 500 naseljencev in 4000 izraelskih vojakov da jih zaščitim. Najeli smo lokalnega vodnika v upanju, da bomo razumeli nekaj o tej zapleteni in kompleksni uganki. Vojaška prisotnost v mestu je skoraj žaljiva, še nikoli v življenju nisem videl toliko vojakov skupaj, nikoli tako agresivnih v okolju, nikoli toliko sovražnih pogledov.
Aziz (ime naj bi zaščitil njegovo identiteto) se je rodil v Hebronu pred 20 leti. Šolo je zapustil prepričan, da v večno sprti deželi zanj tako ali tako ne bo dostojne prihodnosti, od takrat pa je občasni vodnik turistom, ki si upajo obiskati starodavno mesto. Vanj smo vstopili skozi varnostni kompleks, da bi prišli do njega impozantno staro mesto otomanske arhitekture . Aziz nam pokaže obsojen vhod v stari souk , enega od zakladov mesta, ki so ga Izraelci zaprli iz varnostnih razlogov po nemirih, ki so se zgodili med drugo intifado.
Pogled v notranjost vam omogoča, da uganete sijaj drugih časov, ko so se trgovci in stranke pogajali po starodavnih običajih. Od zaprtja, podjetja so se preselila zunaj njega. Aziz nam pove, da se eno od naselij judovskih naseljencev nahaja tik nad tržnico. Arabski prebivalci so bili postopoma razseljeni izven mesta in ultraortodoksni Judje so zasedli hiše. Trgovci so med hiše in tržnico namestili mrežo, da ne bi vanje metali jajc in steklenic. Na omrežju ostanki embalaže in druge bedarije to potrjujejo.
Govorimo z Azizom in drugimi Palestinci, ki nam po obvezni skodelici čaja pripovedujejo o svojih vsakodnevnih stiskah v okupiranem mestu, iz katerega odhod ali vstop je lahko pravi glavobol , ne da bi šteli žaljivke, ki jim jih nenehno namenjajo Judje, opogumljeni zaradi prisotnosti izraelske vojske. Nenavadno je, da v njihovih očeh ne vidim sovraštva, temveč obup in domnevno resignacijo. »Ali obstaja rešitev za to? Ne,« je skoraj soglasen odgovor vseh. A vsi so si enotni, kljub propadu podjetij, kljub težkim življenjskim razmeram, da od tu ne bodo šli. »To nameravajo Izraelci z naselbinsko politiko. Ampak to je naša zemlja in ostali bomo, kar koli bo treba,« pravi eden od trgovcev.
Nadaljujem ogled palestinskih stojnic z rokodelstvom in svoji hčerki kupim mačko iz vrečevine, surovo, a s šarmom, ki ga Barbie ali Kitty nikoli ne bosta imeli. V isti trgovini srečam Ellie Cee, mlado humanitarno delavko iz gibanja International Solidarity Movement, gibanja, ki organizira nenasilne proteste in je zadolženo za spremljanje morebitnih zlorab izraelskih vojakov nad arabskim prebivalstvom. Ellie mi prizna, da si ni predstavljala, da bo njena misija v Palestini tako težka: "Najbolj me jezi odnos vojakov do otrok." Ellie nam pove, da so arabski otroci pogosto aretirani na poti v šolo: »Pred dnevi je prišlo do enega brutalnega. To si lahko ogledate na YouTubu: "30 otrok aretiranih na poti v šolo".
Aziz nas prehiti, hoče nam pokazati nekaj pomembnega: gremo po ozki ulici navzgor, dokler ne pridemo do zelo stare hiše s klavstrofobičnimi stopnicami. Tam živi ena najstarejših družin v mestu Hebron. Zaradi privilegiranega položaja posesti so jih že večkrat poskušali pregnati, a jim je železna odločnost to zaenkrat preprečila. Na teraso smo se povzpeli v spremstvu najmlajše družinske hčerke Aqse v upanju, da bomo našli vzvišen pogled na mesto, morda nemogoč sončni zahod. Kar vidimo, je nekaj zelo drugačnega: manj kot deset metrov stran je na strehi nameščen izraelski ostrostrelec , ki dan in noč nadzoruje gibanje prebivalcev.
Pozno je in čaka nas še ogled grobnice patriarhov in votline Machpelah kjer se nahaja Abrahamova mošeja. Za dostop do strogo varovanega kompleksa je treba sezuti čevlje in ženske si morajo pokriti glavo. Judovstvo meni, da je to drugo sveto mesto za jeruzalemskim templjem, saj je to prvi kos zemlje v deželi Kanaan (obljubljena dežela), ki jo je kupil Abraham. Po judovskem izročilu so tu pokopani Abraham in Sara, Izak in Rebeka ter Jakob in Lea. Islam ima Abrahama tudi za preroka, ki je po Koranu s svojim sinom Ishmaelom zgradil Kaabo v Meki.
Tu je med judovskim praznikom Purimom leta 1994 judovski fanatik Baruch Goldstein streljal na Palestince, ko so molili v mošeji. 29 mrtvih in več kot 200 ranjenih je rezultat tega dramatičnega poglavja že tako krvave zgodovine Hebrona.
Naš naslednji cilj je Belen , to mesto, ki je tako prisotno vsem kristjanom v božičnem času in v katerem so tako simbolični kraji, kot je kraj rojstva Jezusa Kristusa. ampak o tem V drugem delu vam bom povedal, da imamo za danes dovolj.
Posvečeno Silvii, Stephanu in Edgarju, mojim popolnim gostiteljem. Brez njih ne bi nikoli poznal Palestine tako, kot sem jo.