Svojega življenja se spominjam črno-belo je eden najizrazitejših izrazov enega od štirih Pražanov, torej tistih, ki živijo v mestnih predelih kjer je bila vsajena sovjetska kultura (v vsej njeni širini).
Ta vtis se zazna od trenutka, ko stopiš v komunistično cono. Kaj se zgodi na zadnji postaji rdeče proge praškega metroja Háje, kjer je bilo odločeno postaviti kip v čast kozmonavtom, ki so šli v vesolje, Čeh Vladimír Remek in Rus Aleksej Gubarev.
ki ni stopil na luno, toda Rusi so se zavzeli, da bodo vsem Pražanom povedali, da tudi Američani ne, laž, ki so jo sami odkrili skoraj leta 1989, ko je žametna revolucija končala komunizem. Včeraj, kot pravijo.
Bistvo je, da ima vsak podobo čudovita, klasična Praga, s svojimi palačami in mostovi, tlakovanimi ulicami in njegove rondokubistične zgradbe, arhitekturni slog, mimogrede, edinstveno češki.
In vse to je resnično in lepo in treba ga je obiskati in se izgubiti ter pustiti zgodbam o princih, da se prikradejo v naš spomin. Ker Praga je to. Ampak nepravično bi bilo ostati v tej plasti, ker obstaja še ena, globlja, ki je ni v organiziranih turah in da smo odkrili hojo z Jitko, edini vodnik, ki ga poznate notranjosti in izhodi te sovjetske cone, morda zato, ker je tam živel do nedavnega.
Kip Vladimirja Remeka in Alekseja Aleksandroviča Gubarjeva v Pragi.
ČEVLJI IZ GUME IN BLATA
Ko smo začeli hoditi, po strogem fotografiranju znameniti kip omenjenih kozmonavtov, odločili smo se, da svojo mrežnico postavimo v črno-belo barvo, da bi razumeli to življenje. Ker danes za 'mehčanje' trda sivina panjev podobnih zgradb ki si sledijo v predmestju, so fasade pobarvali v vesele barve, zeleno, modro ali rumeno. na te konstrukcije znani so kot panelák, zaradi materiala, iz katerega so izdelane, montažne betonske plošče.
Iz dimnikov bližnjih tovarn se komajda več kadi. In odprt prostor, kjer so se Jitka in njeni prijatelji učili smučati in drseti po ogromnih kupih zemlje pozimi spremenil v snežne hribe, danes pa je čudovit zelen park, po katerem se sprehaja mladina z otroškimi vozički.
Enako so delale matere od prej, vendar na pokopališču, edinem "lepem" prostoru. Ta čas je znan kot "čevlji iz gume in blata" in se odlično odraža v filmu Panelstory režiserke Věre Chytilová.
Prišli smo soseski Ciudad del Sur (Jižní Město, v češčini) in ko pridemo do ulice Křejpského, zagledamo soseda, ki namerava vstopiti v svojo hišo, v eni od tistih nekoč sivih knjig. "Oprostite, ali imate kaj proti, če pridem gor in posnamem fotografijo iz zgornjega nadstropja (12 jih je)?"
Odpira nas in vstopamo v 70. leta? Rjave ploščice, sive stene, trde kovinske ograje, groba lesena vrata. In od zgoraj, ko pogledaš ven, vidiš betonsko polje, kjer se odvija pravo praško življenje.
Stavbe, znane kot "panelakys", v Pragi.
KOMUNISTIČNE JEDILNICE
Kot v vsakem življenju in soseski, ki je vredna soli tam so trgovine, nekatere v pritličju tistih istih panelakyjev, ki so bili kot lokalni ponujeni sosedom, ki so tam želeli ustanoviti podjetje. Niso vsi preživeli prihoda kapitalizma. A tisti, ki se nadaljujejo in tudi isti, so komunistični lokali in jedilnice.
Severka se odpre ob treh, ko ljudje pridejo iz službe in se pri njej ustavijo na prvi pijači, napisi na vratih pa ne puščajo dvoma: "Tukaj starejši od 18. Kolesa: ne. Domače živali: št. Otroci: v park. V notranjosti je šank iz preperelega lesa, talne ploščice in stropne stene pa se kopičijo toliko razpok kot zgodb se štejejo vsak dan.
Ko nastopi lakota, domačini stavijo na tiste jedilnice, ki so se pojavile v tistih letih in to Danes ohranjajo svojo estetiko. In obroki. Postopek je preprost: ime jedilnega lista se namesti na svetlečo omarico, kjer vsaka jed zasije, ko je na voljo, in ustrezen list se izklopi ali odstrani, ko je končan.
Gospe iz soseske so zadolžene za pripravo hrane, in cene so najcenejše. Običajno je, da ga pospremimo s klasično limonado, vendar ne gre oditi brez poskusa češko-komunistična Coca-Cola. Skrivnosti ne bomo izdali. Spodaj podpisani je storil enako v jedilnici Retro Jídelna. Prava izkušnja.
Jedilnik jedilnice v Pragi.
MOST SAMOMORILCEV
Stopala nas približujejo središču in, Povsod okoli nas začnejo sovjetske konstrukcije bledeti med novimi in modernimi stavbami steklo in ogledala. A ko najmanj pričakujemo, se pojavi surova sila Kongresnega centra, imenovana Palača kulture v času Sovjetske zveze, pogovorno znan kot Pakul.
In to je neizogibno združenje brutalizem s sovjetskimi konstrukcijami, ker gre za arhitekturni slog, ki se je pojavil med 50. in 70. leti 20. stoletja, katerega etimologija se je nanašala na francoski izraz béton brut, 'surovi beton', glavni material.
V daljavi značilni raketni Žižkov televizijski stolp, ki ga je leta 2009 doletela dvomljiva čast razglasitve Druga najgrša zgradba na svetu. Za okus barv. Toda z 216 metri je najvišja stavba na Češkem. Na 93 metrih je razgledna točka, 30 metrov nižje sta bar in kavarna, na 73 metrih pa najdemo zelo ekskluziven hotel z eno samo sobo.
vmes, Samomorilski most deluje kot povezovalna os med tisto sivo Prago in pisanim in prevzetnim središčem. Samoumevno je, da je ime dobilo zaradi slabe navade prebivalcev, da tam končajo svoja življenja. In to vključili smo ga, ker je sovjetski brutalist, seveda.
Skozi to moramo iti, ko gledamo nazaj, da vidimo, od kod prihajamo, ampak ne da bi izgubili upanje, da bomo našli še kakšno komunistično skrivnost, skrito med muzeji, trgi ali trgovinami, bolj v centru.
Trgovina Kotva, Praga.
SANJE O NOREM SLAŠČIČARJU
Jitka umiri našo tesnobo: ostanejo, da, skrita med najbolj klasičnim delom Prage. Tako kot hotel International se je ugnezdil monumentalni stolp s 16 nadstropji in višino 85 metrov soseska Dejvice. Zaradi svoje veličastne arhitekture se je ironično prijel vzdevek »sanje norega slaščičarja«.
V predelu starega mestnega jedra Prage in v središču Trga republike, se najdejo Veleblagovnica Kotva, slovi po svoji bizarni arhitekturi iz komunističnega obdobja, ki jo sestavljajo skelet iz železa in betona, ki je razdeljen na šest volumnov.
Pot se konča ob Narodnem muzeju, pred starim komunističnim parlamentom, stavba, ki je v tridesetih letih prejšnjega stoletja zasedala borzo ampak da je bil posodobljen, razvijal tam od leta 1969 parlamentarna zasedanja.
danes se imenuje Nova stavba Narodnega muzeja in je povezana s podzemnim tunelom z zgodovinskim narodnim muzejem. Podobno kot velikanska črna steklena miza, Čehom je to moteče, a je vseeno del njihove zgodovine. Zgodba, tista sovjetska, zaradi katere smo Prago še bolj vzljubili.