Rešimo Casa Cid!
Posodobljeno na dan: 28. 2. 2020. Živimo v čudnih časih, ko je v modi vintage , zato gradimo nove prostore, ki so videti stari, medtem ko pustimo, da stara, res stara prizorišča brez pozornosti propadajo.
Živimo v časih, ko **prizorišča, kot je mitični Palentino** postopoma ugašajo, dokler se ne zaprejo, ne da bi širša javnost bila pozorna nanje. Ampak ko enkrat zaprejo, so vse pokloni, in "nikoli se ne bi smelo zapreti", platforme državljanov, ki zahtevajo njegovo ponovno odprtje, in zgodbe, ki pravijo, "Bil sem tam".
In tako, malo po malo, običajne gostilne, tiste, zaradi katerih je Madrid postal to, kar je, tiste, zaradi katerih je vzdušje v kleti postalo ena najbolj posebnih stvari v Barceloni, zaradi katerih je vsako mesto nekaj edinstvenega, Spustijo ograjo.
Danes ima vsako srednje veliko mesto peščica Starbucksov, Knee ali Five Guys. Če ima določen sloves kot gastronomska destinacija, morda tudi Ladurée ustanova in Jamie's Italian , kotiček Hediarda in morda še ena čokoladnica Godiva na letališču.
Vendar pa je hkrati s časom izbrušeni lokali, včasih stoletja stari prostori, soseska klientela in s kredo narejeni računi na pultu nadaljujejo z zgodbo, ki je vedno bolj oddaljena.
Taverne v Madridu
Naveličamo se tega govoriti gastronomija je kultura , da španska kuhinja predstavlja naš način življenja, da ni boljšega načina za spoznavanje destinacije kot s preizkušanjem njene hrane in obiskom njenih tržnic. A gostilne kot kaže izostanejo.
in vendar že desetletja na več načinov skrbijo za življenje v soseskah ; mesta, kjer smo začeli barske pogovore, kjer smo se vedno počutili dobrodošle, ker so bili del naše pokrajine.
Socialni domovi, ko socialnih centrov še ni bilo. Kraj, kamor greste utopiti žalost ali proslaviti veselje. Ali pa samo za druženje.
so mesta, ki jim veliko dolgujemo In tako je čas, da mu vrnemo uslugo. Moramo se vrniti k njim. obnovite užitek teh skromnih in vsakdanjih prostorov priznavajo, da so del naše zgodovine, naše kulture in naše sentimentalne pokrajine. In ustaviti pozabo, preden bo prepozno.
Primerov je na žalost ogromno. Skoraj vsak dan za vedno pogrešate hišne obroke, gostilno, bar. In z njimi v mnogih primerih nekaj recepta, nekaj mojstrske formule koktajla, modrost desetletij za šankom , tisoče anekdot, milijoni pogovorov. Zgodba o naši deklici.
Gostilne so del naše pokrajine in ne želimo, da izginejo!
Je nekaj, kar je vedno žalostno, a veliko bolj v mestih, ki jim grozi, da bodo postala tematski parki za turiste; mesta, kjer lahko kadarkoli, na kateremkoli vogalu pojeste poke ali cezarjevo solato; pri katerem ste lahko prepričani, da je vaš Caramel Latte le korak stran, vendar pri katerem kar je bilo res edinstveno, zbledi, dokler ne izgine s fotografije.
To je primer Lizbona , modna destinacija par excellence v Evropi. Tisto mesto, ki smo ga od tega, da smo gledali čez ramena, označili za tisto malo znano destinacijo, ki združuje vsakdanje in izjemno, kar je blizu in eksotično hkrati; ki združuje nesporno lepoto, neko kultivirano vzdušje in pridih neke malomarnosti, ki ga delata edinstvenega.
Lizbona se je spremenila. Prvič sem ga obiskal leta 1988, ko sem bil star komaj 12 let. Od takrat se bom vrnil vsaj dvajsetkrat. Poznam ga zagotovo bolje kot Madrid in seveda bolje kot Barcelona. In videl sem, kako mutira, zlasti v zadnjem desetletju.
Simbol Mercado da Ribeira
Domačini pogosto malo več kot luknja v steni s štirimi majhnimi mizami, kjer sem jedla prvič iscas z elas (emblematska jed iz lizbonskih gostinskih hiš) oz meia desfeita de bacalhau (solata iz čičerike in polenovke) zapirajo v vseh soseskah.
Na njihovem mestu so se pojavili hostli, trgovine s tetovažami in pisarne za najem tuk-tukov. Malinov mojito si lahko privoščite vsaki drugi ulici, vendar Težko je najti, kje imeti ginjinho , tradicionalni češnjev liker, brez občutka tujca.
Kljub temu, mesto je zdržalo. Priznati morate, da ima značaj, da zdrži to in še več. Ampak izgublja referente svoje identitete medtem ko osvaja butične hotele in brezhibno estetske prodajalne konzerv.
Danes so to tisti, ki se pojavljajo na vsakem križišču v centru, kjer je bila prej taverna, kjer si lahko privoščite nekaj chamuças ali nekaj rissois.
In morda je, tako kot toliko drugih evropskih mest, na kritični točki, ko se moramo ustaviti in odločiti, kam gremo. Kritična točka, kjer Cidova hiša Še vedno je taverna, kot je vedno bila, a hkrati je simbol tega, kar se lahko na koncu zgodi mestom.
"Trško kuhinjo je izumil galicijski emigrant poleg Mercado da Ribeira"
GALLEGOS, TAVERNE IN TRŽNICE
Galičani smo se vedno izseljevali in skoraj v vse kraje, ki si jih lahko predstavljamo. V Buenos Aires ali Zürich, v Madrid, Barcelono ali Cádiz. V London, New Jersey ali Perth (Avstralija). In seveda v Lizbono.
Tam smo bili prvi vodonoše, nošenje kozarcev v stavbah, kjer še ni bilo dvigala, potem pa barmani in tržni delavci.
Številne družinske sage lizbonske kuhinje imajo v svojem izvoru galicijca , običajno z juga provinc Ourense in Pontevedra, ki mu je uspelo zaslužiti bogastvo.
To je primer Casa Cid, v rokah iste družine od ustanovitve leta 1913. Vrata te majhne gostilne se odpirajo na zadnji strani Tržnica Ribeira , ki je bila nekoč glavna tržnica v središču mesta in ki danes združuje majhno območje tradicionalnih stojnic z velikim gostinskim dvoriščem. Kot toliko drugih.
V Casa Cid sem prišel z roko v roki z Andre Magalhaes, kuharica A Taberna da Rua das Flores. Bilo je leta 2013. Takrat so bile še, če se prav spomnim, druge gostilne zraven.
Šli smo sredi dopoldneva in poslušali, medtem ko so na mizo prinesli vrč belega vina in kuhano in začinjeno svinjsko kožo, zgodbe o krčmah in krčmarjih, o uživačih, ki so ob zori še zajtrkovali in tam, sredi jutra, tudi kosili.
Bilo je kot tista mesta, ki sem se jih spominjal iz 90. Le da je bil ta še vedno odprt. Vrnil sem se okoli leta 2016. Od tistih pred leti ni ostal skoraj noben drug lokal.
In tržnico so zavzele skupine turistov za rumeno zastavo vodnika. Toda družina Cid je bila še vedno tam, ob vznožju kanjona.
Naj živijo s kredo pisane črke!
Pred nekaj tedni mi je André poslal peticijo Change.org. Investicijski sklad je kupil stavbo Cida in želi na njej zgraditi hotel. Še en hotel. Prosijo za pomoč, da njihova 106-letna zgodovina ne izgine.
pa sem kontaktiral Borja Durán Cid, četrta generacija na čelu podjetja. Njegov dedek **Manuel Cid, iz Celanove (Ourense)** je gostilno odprl leta 1913, po izselitvi v Angolo in Mozambik. On, stoletje kasneje in po delu v Villamagni v Madridu ali v Estado Puro kuharja Paca Roncera, Vrnil se je v mesto, da bi nadaljeval sago. In najti, kmalu zatem, s tem grenko presenečenje.
Poskušali so jih vključiti v program Shranjuje kot zgodovino (trgovine z zgodovino) mestne hiše. Ker pa so bili prostori skozi leta deležni različnih reform, tehniki menijo, da je "neopredeljen" in ga zato ni mogoče zaščititi.
Tehniki pozabljajo, da gostilna je vaše stene in vaše pohištvo. In če so to stoletniki, so nedvomno vrednota. Je pa tudi in predvsem svoje okolje, svojo stranko, svojo knjigo receptov. Vzdušje, ki ga obdajajo te breznačajne stene. Zgodbe.
Ploščice iz preloma stoletja ali lesena palica so v redu. Lepe so in vsekakor jih je treba zaščititi. Lahko pa jih premaknete ali zamenjate za replike. Vzdušje, ki ga ustvarjajo desetletja prijetnih zajtrkov, kupci iz soseščine, bližina ribarnic je tisto, kar preživi. In česar uprave niso sposobne oceniti.
In z vzdušjem pristanišče, rečni breg, tržnica kuharska knjiga, ki malo po malo izginja in Lizbona postaja vsakič malo manj Lizbona in bolj veliko nakupovalno središče.
Kraji, ki jim veliko dolgujemo
Kampanja za zaščito Casa Cid (Sledite @1913Cid na Twitterju. In podpišite peticijo) Nadaljujte. In časovno sovpada z drugim, ki je naredil to poletje Barcelonski mestni svet je zaščitil skupino zgodovinskih vinarjev in gostiln.
Kakšna je razlika? Mogoče mobilizacija javnosti. Alberto García Moyano, eden od odgovornih za kampanjo v Barceloni, je leta delal za tradicionalne mestne bare. Njegovo spletno mesto 'Ob priložnostih vidim bare' je neprecenljivo. Sodeloval je na poteh, pogovorih in srečanjih vseh vrst z barsko kulturo v ozadju.
Zakaj? "Ker imajo lokali družabno in gastronomsko podlago", pravi, »in eno ne more obstati brez drugega. Ker gastronomska ponudba nedvomno obstaja, a za njo stojijo zgodbe. Obstaja zgodovina mesta ali kraja, v katerem so. In to je nekaj, kar nam manjka."
Vedno govorimo o zaščiti naše dediščine, vendar pozabljamo, kot pravi Alberto, »da je pokvarjen meh ali točilni pult dediščina. Toda prava dediščina barov je nematerialna. Družabno je".
To je tisto, kar izgubimo, ko se lokal zapre. In to je tisto, kar je v nevarnosti v Casa Cid, v lizbonski gentrificirani do meja trajnosti, v kateri Malo je tradicionalnih restavracij, ki ponujajo jedi življenja, občasno in po cenah za državljane Lizbone (in za tiste, ki jih želijo spremljati, seveda).
Kar je v nevarnosti, ni posel, ki bi bil že sam po sebi pomemben, ampak način odnosa do gastronomije. Ker je tam zgodovina tega, kar jemo, v skromnih barih, v porcijah, zaužitih za njihovimi mizami, v pogovorih za šankom.
Ker na koncu, kot trdi Borja Durán "Tržne kuhinje ni izumil Paul Bocuse, izumil jo je galicijski emigrant poleg Mercado da Ribeira." In če ne bi, bi lahko tudi imel.
In ker, ko vsega tega manjka, kot se je zgodilo s Palentinom, kot se je zgodilo z Eligiom iz Viga, kot se je nedavno zgodilo z El Gallom v Córdobi, pogrešali jih bomo. In prosili jih bomo, da ponovno odprejo.
Mogoče je bolje, da se vrneva prej, da smo del tega vzdušja, da prosimo za vina in torrezno v njihovih lokalih.
Ker je na koncu njegova zgodba naša zgodba. In ker so ti majhni kraji tudi tisto, zaradi česar je gastronomija mesta edinstvena.
sosedsko življenje