Stopnišče hotela Draycott
Konservativen in ekscentričen kot dober Britanec je London togo mesto na zunaj in nespoštljiv na znotraj. »Delaj, kar hočeš, a za božjo voljo naj se to ne pokaže,« kot kaže opozarja. In najboljši primer tega je soseska Chelsea, "razumna možnost za ljudi, ki bi si lahko privoščili, da ne bi bili", kot pravi Hugo Young, biograf Margaret Thatcher . Železna lady živi v Chelseaju, tako kot Rolling Stones in Bob Marley, ko je uspeh to omogočil. Gwyneth Paltrow, Kylie Minogue, Eric Clapton, Bob Geldof, Hugh Grant, William Boyd, Julie Christie ... so bili ali so prebivalci soseske. Seznam je neskončen. Milijonarji morda živijo drugje, vendar zelo zelo bogati, če hočejo, se preselijo sem. In tudi jaz sem, ne da bi vedela, vedno želela živeti tukaj.
Kot otrok sem sanjaril o življenju v Londonu, v eni tistih tipičnih hiš s stopniščem na vhodu in vitraži, kjer bi lahko sedel, bral in gledal dež. Velik plakat Tower Bridgea, Tower Bridge, je krasil mojo sobo in bdel nad mojimi sanjami. Odkar sem snel tisti plakat – in ko sem po puberteti vzbudil hrepenenje po New Yorku – sem osemkrat potoval v London. Kar nekaj ali zelo malo, odvisno kako gledate na to. Vsekakor premalo, saj sem, čeprav sem izpolnil vse obiske dobrega turista in mislil, da sem našel svoj tako dolgo želeni dom v Holland Parku, Kensington Gardensu, Notting Hillu in celo v Clerkenwellu, tako modnem v devetdesetih, nikoli prej me niso odnesle harmonične arterije, ki se od Knightsbridgea in njegovih luksuznih veleblagovnic spuščajo do reke. Velika napaka.
Nahaja se med zelenim plaščem Hyde Parka in reko Temzo, ki na tej točki svojega toka gleda na veličasten Battersea Park in tovarniške dimnike, ki so nekoč ilustrirali slavno priredbo Pink Floyd, Chelsea si deli občino in kakovost Royal Borough z soseski South Kensington. Toda v nasprotju s svojim aristokratskim sosedom in bratom, domom razkošnih muzejev, ki jih je zapustil princ Albert, čedni zaljubljeni mož kraljice Viktorije Chelsea, ki prvotno je bila ribiška vas, vedno je bil bolj boemski nagnjen (in magnet za pisatelje in umetnike).
Boemsko in celo subverzivno/izzivalno, zelo po okusu Oscarja Wilda, ki je bil aretiran zaradi homoseksualnosti v hotelu Cadogan na ulici Sloane leta 1895. Sredi šestdesetih let prejšnjega stoletja je Chelsea doživljala katarzo kreativnosti, razgibanosti in samozavesti. Povojni otroci, šolani v najboljših šolah in z dobrim denarjem v žepu, so se želeli imeti lepo in po svoje.
Moda je postala modna, paž za dečke in mini krila za deklice. Prišel je punk, vsaj tako je bilo razvidno iz trgovine oblikovalke Vivianne Westwood, takratne partnerice Malcolma McLarna, predstavnika skupine Sex Pistols. Če ima London zamah, predrznost in uporništvo, je to v določeni meri zasluga mode, narejene v Chelseaju. Tista dekleta, ki so se strigla v stilu garçon in si krajšala krila po kanonih Mary Quant in njene muze Twiggy, danes sprehajajo svoje pse (treba je obdržati tip) ali gredo v toplice oblečene v Chanel.
Zdi se, da še mladi, vsi čedni in zagoreli, uživajo v brezdelju v kavarnah. Zdi se, da se ne mudi, brez skrbi. Gneča pred ambasadami je edini šokantni element. "Oprostite, vhod v podzemno železnico?" "Oprosti, ne vem". Nihče ne ve. Tako minevajo dnevi v Chelseaju. Med vikendom ja, soseska je prazna. To se zgodi, ko imajo vsi dvorec na podeželju. Torej, če ste tukaj v nedeljo, se po maši odpravite v oratorij Brompton ali v lekarniški vrt Chelsea Physic Gardens, kjer se lahko poučite o medicinski uporabi rastlin.
Parada ferrarijev, porschejev in land roverjev je stalna v mirnih uličicah trikotnika, ki ga tvorijo Brompton Road, Sloane Street in Draycott Avenue. To je srce Chelseaja. Tipična protestantska arhitektura iz rdeče opeke z zasebnimi vrtovi kje videti spomladanski kalček, je uvozil gradbenik Ernst George po potovanju po celini. Hrup luksuznih motorjev pa popolnoma utiša žvrgolenje ptic in petje otrok, ki se igrajo med odmorom. Koliko šol je v Chelseaju? Ne vem, ampak resnica je, da se otroški glasovi slišijo povsod. Počutim se blizu Mary Poppins in njenega prijatelja dimnikarja , vendar je potreben čas, da najdemo povezavo med tem občutkom (subjektivnim, kot dobrim občutkom) in dejstvom, da je bil Peter Pan ravno od tu.
Cvetlična tržnica Columbia Road
Čeprav je Chelsea v bistvu stanovanjska soseska, to ne pomeni, da v njej ni prostora za kulturo, nakupovanje in zabavo. Ravno nasprotno. Okoli trga Sloane, kjer je veleblagovnica Peter Jones (pojdite do kavarne v zgornjem nadstropju, razgled je iz okna), se zbirajo vse mednarodne luksuzne znamke, ki jih lahko naštejete: Tiffany's, Chanel, Armani, Christian Laboutin, Hugo Šefica, Heidi Kleim ... in ena njegovih glavnih ulic, King's Cross (zastrašujoče na zemljevidu, vendar blizu in dostopna peš) je ena od velikih trgovskih arterij mesta . Za nakupovanje oblačil bi bilo morda pametneje iti na Oxford Street, če pa želite okrasiti svoj dom, ne odlašajte: pojdite naravnost v Mint in Few & Far, v lasti Conranove sestre Priscille, v svetlem, spreminjajočem se prostoru. .v celoti vsakih šest mesecev. Vse ostaja v družini.
Odlična je tudi vintage ponudba (veliko boljša kot na East Endu!; logično, glede na garderobo, ki se je prebivalci soseske znebijo). V njih boste našli pristne dragulje in ugodne cene Fundacija Octavia in zanimivi kovčki in torbe Louis Vuitton, med drugimi dragulji z zgodovino pri Bentleyju. Utrujeni sedite spijte, obdani s cvetjem v Chelsea Farmers Market, kjer se je pravkar odprla odlična sladoledarna Dri Dri, ali v kavarni Cafe Mess galerije Saatchi na Trgu vojvode Yorškega. Čeprav zagotovo tam, v njegovi trgovini, tudi kaj kupite.
Po drugi strani pa gastronomska ponudba morda ni tako obsežna, odlična in tvegana kot v drugih delih mesta, vendar je veliko lepih majhnih restavracij — oglejte si zaporedje organskih restavracij na ulici Walton Street, kot je Jak's, kjer je tudi prefinjen, a zabaven nočni bar Mrk (št. 111-113) —, vabljive kavarne s terasami, kjer se lahko usedete ob obilni solati in uživate v človeški sprehajalni poti, ter dobra peščica prestižnih restavracij, kot je Tom's Kitchen , popolna za zajtrk in ena od običajnih mest v Catalina in princ William; Blue Bird Café , z izbrano trgovino s hrano, ki vam bo še bolj vzbudila apetit; Ransoi, intimno vesolje Vineeta, edini indijski kuhar, dvakrat nagrajen z Michelinovo zvezdico ; San Lorenzo, za katerega pravijo, da hrani največjo koncentracijo bogatih in slavnih na kvadratni prt; Bibendum in njegovi ostrig, v nekdanji Michelinovi tovarni, ki jo je z brezhibnim okusom prenovil Terence Conran (v nižjih nadstropjih je mamljiva knjigarna in trgovina za dom); in vejo okusnega gaucha, verjetno najboljšega zrezka v mestu, z dovoljenjem nove francoske restavracije Daniela Bouluddela v Mandarin Oriental Hyde Parku.
Tu blizu, poleg velikega parka in najbolj znane trgovine na svetu, Harrod's, v katerega se splača vstopiti, podnevi pojesti ali ponoči popiti pijačo, The Roof Gardens, del imperija Sir Richarda Bransona. In seveda so tu še slaščičarne: Valerié, Pôlaine, Peggy Porschen, kjer se Madonna sama ne more upreti svojim kolačkom.
Torej za razliko od Elvisa Costella, ki je leta 1978 zapel I don't want to go to Chelsea, upam, da se bom vrnil. Če že ne živeti, pa vsaj obiskati prijatelja, ki mi pusti brati celo deževno popoldne ob njegovem oknu. Čeprav, če ne, vedno vem, da bom imel hotel Draycott, pravi angleški dom (da, z zasebnim vrtom, s katerega lahko poslušam otroško igro, in oknom, s katerega lahko berem ob deževnih popoldnevih) v središču mesta soseska, v kateri bi vsi radi živeli.
Cat and Mutton Pub Terrace
Odhod do živahnega East Enda
Na drugi strani mesta, vesolje stran, se pripelje mornarsko modri bentley Mestna hiša Bethnal Green, v občini Tower Hamlets. Meščanska bela stavba se lesketa med vsakdanjimi trgovinami z živili, mehaničnimi delavnicami in prostori brez jasne namembnosti. Eleganten par čaka na zadnjem sedežu, medtem ko uniformirani šofer pristopi in vpraša: "Restavracija Traveler, prosim?". "Da, gospod, pojdite naprej po tej poti, skozi hotel ali spet za vogalom, tam je glavni vhod v restavracijo."
Ta prizor je pogost zunaj mestne hiše, novega luksuznega hotela, ki Singapurski tajkun Peng Loh se je odprl v tem še vedno neizkoriščenem predelu mesta. Noro, nekateri mislijo, vizionar, drugi mislijo (kot jaz). Kakor koli že, hotel se ponaša s svojo podporo umetnosti (bodite pozorni na dizajnerske stole) in z največjim apartmajem v vsem Londonu, čeprav je predimenzioniran kraljevi apartma na novo odprt Renesansa s postaje St. Pancras je zmagal.
Vse več prebivalcev Zahodnega Londona si upa zaviti na vzhodni del East Enda, kjer se izgubi običajni zemljevid Londona, privlačijo jih restavracije in ustvarjalna energija, o kateri govorijo trendovske revije in prijatelji. , ekscentrični japiji, ki so se že preselili tukaj, vendar to ne pušča niti zmede niti presenečenja za tiste, ki še nikoli niso prišli sem. Konec 20. stoletja je bil londonski East End še vedno sinonim za priseljevanje, zanič, zastarelo juho in nizke nagone. (in drugi duhovi viktorijanskega puritanstva) in edini turisti, ki jih je bilo mogoče videti vzhodno od postaje Liverpool Street in meja srednjeveškega mesta, so bili tisti na ogledih Jacka Razparača – če vas zanima klub Cloak & Dagger organizira srečanja v The Dirty Pikado pub na Commercial St in pri The Ten Bells, malo višje, kjer sta dve žrtvi pili noč svoje smrti.
To uporniško in proti establišmentu nastrojeno območje se je začelo spreminjati v igralnico YBA (Young British Artist), a čeprav je imela umetniška galerija Whitechapel (ne zamudite otvoritve vsak prvi četrtek v mesecu) stoletje razstav — zanimivo dejstvo: v londonski bolnišnici, za postajo podzemne železnice, hranijo truplo Johna Merricka, "človeka slona", šele ob odprtju zelo moderne galerije WhiteCube leta 2000 so oči kulture (in moda) začeli gledati na vzhod.
Najprej je bil Bricklane, bangladeška ulica karija, in Spitafields z znamenito tržnico, nato Shoreditch, Hoxton, Bethnal Green, Hackney ... Proces oz. gentrifikacija (urbana preobrazba, gentrifikacija) klasika: najprej pridejo umetniki, ki jih pritegnejo veliki prazni prostori, poceni najemnine in slabo (ali dobro, odvisno kako gledate) življenje, nato insajderji, kreativni profesionalci, butiki , restavracije, luksuzni hoteli dvigujejo cene in se morate premikati, iskati nove prostore za ustvarjalnost.
Danes se val neustavljivo nadaljuje proti severovzhodu, proti Stratfordu, pospešeno z izgradnjo olimpijske vasi in novih prog podzemne železnice. In medtem ko te vrstice pišejo, je predhodnica, ki javnosti še ni preveč vidna, že v Dalstonu in Clapham Junctionu, čeprav je nekaj takih, ki so se že odločili skočiti na južni breg Temze, nameščeni na vagone. sodobne linije Ginger.
Vendar ne potrebujete piercingov in oblačil po meri, da bi se zaljubili v East End. Sir Terence Conran, oče in gospodar imperija Habitat ter nesporni guru trendov pri 80 letih, v svojem vodniku po restavracijah 'Eat London' priznava, da je East End njegov »najljubši del mesta. Ustvarjalno, živahno, inovativno je dom najbolj izvirnih talentov in najzanimivejši kotiček Londona. Njegova prihodnost izžareva življenje.”
Chef Numo Mendes, odgovoren za gastronomski fenomen, kot je bil pub Bacchus v Hoxtonu, in zdaj na čelu Viajante, se ne more bolj strinjati. »East End je povzetek sveta. To je kraj, ki me najbolj navdihuje.” Mendes, ki je delal z Jeanom Georgesom v New Yorku in z Adrio pri El Bulliju, nadaljuje, »tudi tam so kuharji bolj konkurenčni, na West Endu, v Sohu. Logično. Ampak tukaj se podpiramo in gastronomija je še vedno odraz družbe, v kateri živimo ”. Nasmehne se, ko na zemljevidu pokaže nekaj svojih najljubših sosednjih restavracij: Bistroteka (s kabarejem), zelo trendovska in prav je tako; Brawn, pošten, tradicionalen in sezonski, popoln za nedeljo; Janeza, zdaj s podružnico nasproti Spitafields Market (izvirnik je v Smithfieldu).
»Priporočam tudi koktajle Paula Tvaroha v Lounge Bohemia (samo po dogovoru in obleke so prepovedane), najboljši so,« veselo nadaljuje, »in kavo Climpson & Son, ki jo strežejo tudi v Kavarna Wilton Way , v Hackneyju. Ste vedeli, da so najboljši baristi v Londonu Avstralci in Novozelandci? Nuno prav tako ve, da so zdaj popularne pop-up restavracije, tajne restavracije, brez licence, v zasebnih domovih, na zapuščenih krajih ali celo, kot organizirajo dekleta iz Ginger Line, na skrivnih mestih vzdolž vzhodnolondonske podzemne železnice. , kjer doživetje dopolnjujejo razprodaje lokalnih oblikovalcev, umetniške razstave in morda celo predstave. Bolj pod zemljo, nemogoče. Kraj, čas in geslo so razkriti tik pred tem, preko SMS-a, pošte ali Facebooka.
Tudi „priporočena donacija“ se razlikuje. Lansko poletje Tom, Pablo in David iz bistroteka so (sicer z dovoljenjem) postavili piratsko restavracijo na strehi bodočega nakupovalnega središča olimpijske vasi. Sam Mendes je bil zraven Projekt Loft v dnevni sobi svoje hiše, kamor vsak mesec povabi kuharja, da pripravi meni sedmih ali osmih jedi za 16 oseb (135 €, z vini in koktajli). »Gre za to, da damo priložnost kuharjem z idejami in brez možnosti.
Delujemo kot galerija chefov : ponudimo jim peči, pomočnika in kuharja, da se lahko razstavljajo«. Včasih se izkaže, da je gostujoči umetnik nekdo, kot je René Redzepi iz Nome. Drugi podobni projekti, z manj ambicij ali stikov, so omejeni na domačo kuhinjo, na splošno organsko, za zabavo. Skrivna sestavina japonske vegetarijanske kuhinje. Grega in Maja iz Klub Brunch, na svojem vrtu Hackne pripravijo brunch s sadjem iz svojega vrta, bivši kuhar Tony Hornecker pa v skladišču poustvari 'ekstravaganco' kabareta, ki je videti kot iz filma Davida Lyncha. "Grace obiskuje družinsko hišo z vsemi posledicami," pravi gospa Marmitelover, nekdanja fotografinja za New Musical Express ki poučuje kuharske tečaje, "v mojem pa je natakarica moja najstniška hči."
V East Endu vlada veselo in brezskrbno vzdušje
Nekaj podobnega se zgodi v nočnem prizoru. Ljudje, ki so siti previsokih cen in dolgih čakalnih vrst za vstop v klube, spremenijo svoje terase, dvorišča in salone v improvizirane igralnice. So stranke s 'priporočenimi donacijami'. Vprašanje je: kako človek ve, kam iti? »Facebook, twitter, od ust do ust,« odgovarja Charlotte Hall iz LN-CC, ene najnovejših konceptualnih trgovin, odprtih v Dalstonu. Skrit v sanjski kleti brez imena na vratih — v bližini zelo priljubljenega muzeja Geffrye (136 Kingsland Road), posvečenega razvoju notranjosti doma, zelo priporočljivega za otroke —, se morate predhodno najaviti, da greste dol in brskate med njegova skrbna izbira japonskih, avstralskih, britanskih podjetij...
»Nismo tipična trgovina. Ne želimo, da ljudje hodijo noter in ven. Ideja je, da jim povemo, kaj počnemo, kaj imamo, neposredno zdravljenje. Ni pomembno, ali kupijo ali ne, ampak mi jih želimo presenetiti, prinesti nekaj drugačnega.” LN-CC je tudi nekonvencionalna knjižnica. In prostor za DJ seanse. In še jih bo. Zdi se, da je nemogoče slediti v East Endu. »Vse se tako hitro spreminja, da smo lahko na tekočem le tisti, ki se temu posvečamo profesionalno,« mi zagotavlja Kevin Caruth, ustanovitelj podjetja specializiranih zasebnih vodnikov (nakupovanje, urbana umetnost, gastronomija ...) Urban Gentry. .
Ampak danes je sobota in vsi vedo, da moraš iti na Organska tržnica Broadway Market (od 9.00 do 15.00; in tam je veliko več kot samo hrana), da si privoščite malico, opravite tedenske nakupe, brskate po alternativnih tržnicah, ki so na voljo na katerem koli razpoložljivem zemljišču, ali preprosto sprostite se na živahnih tratah parka London Fields (ja, kot v romanu Martina Amisa) ali pa se sprehajati (bolje s kolesom) ob Regentovem kanalu in iskati grafite, ki jih boste kasneje videli v galerijah Shoreditcha.
Po kanalu se lahko približate Wilton Wayu, mirnemu okrožju, ki ga še ni treba odkriti, kjer lahko uživate v domačih kolačkih vijolična , obiščite izjemno galerijo Posted, ki se nahaja v nekdanji pošti, in posedite ob vrčku piva na vrtu Spurstowe Arms , kjer mislim, da vam ne bo žal, če ostanete pozno zvečer ...
Številne majhne trgovine in kavarne okoli trga Broadway Market uspevajo zaradi tržnih dejavnosti. Številni so odprti le od četrtka ali petka do nedelje, preostale dni ne poslujejo. Enako se dogaja ob nedeljah okoli Columbia Road cvetlični trg (od 8.00 do 15.00; spet veliko več kot le rože) in Sunday UP Market na Brick Lane, bolj tipična tržnica. V eklektični ulici Brick Lane je veliko trgovin z rabljenim blagom , najdete pa tudi slastne butike, kot je Dragana Perisic (Cheshire Street), srbska oblikovalka, ki poleg ženstvenih oblek in plaščev izdeluje vrhunske usnjene torbe v elegantnih barvah. Po Brick Lane proti jugu proti Veliki mošeji vodi do pokrite tržnice Spitafields in Old Truman Brewery, stare pivovarne, ki je danes dom več kot 200 oblikovalcem, lastnikom galerij, barom, restavracijam, nočnim klubom in drugim bolšjim trgom.
In nadaljujemo proti severu, končamo v Redchurch St., ulica, blok, res, ki bi si zaslužil zgodbo zase. Tako kratko in sladko, Redchurch ima vse, pa vendar je vsak dan nekaj novega. Sketerji, grafiti, brezdomec, nekaj filmskih produkcijskih podjetij, dve francoski lekarni, tri umetniške galerije – moja najljubša, Idea Generation, je pravzaprav na 11 Chance St. – živahen pub, trgovina za elegantne gospode East End, Hostem, a Baroque Lover's Lounge Bar , tako nenavadne trgovine z dekoracijo, kot sta Caravan in Labor&Wait, več kavarn, prav toliko modnih butikov, majhen kino The Aubin Cinema, tisti z naslanjači za dva, odejo in blazino, in dizajnerski butični hotel The Boundary (HD : od € 325), oseba, odgovorna za toliko animacije.
The Boundary ima samo 17 sob z nezgrešljivim pečatom Terencea Conrana (spet on) in tri restavracije, neformalni Albion, tudi delikateso, na ravni ulice, prefinjen Château Boundary v kleti in, tukaj prihaja najboljše, Strešni vrh , iskana restavracija na strehi. Tik za vogalom leži vzhodna pica, kraj trenutka in Les Trois Garçons , fantastičen gastro-pub, okrašen kot trip lysergic. Dve ulici severno je zelena avenija Calvert, ki se zgleduje po ulici Redchurch St. in vsak dan se pojavi nov prostor, ki dopolnjuje trgovino z etnično pop umetnostjo Hassana Hajjaja The Studio and organske dobrote Leiline trgovine.
In ko sem vse to prebral, Se res še vedno želite norčevati v Oxford Circusu in Camden Townu? , ker danes ne vidim razloga, da bi šel v preostali del Londona.
To poročilo je bilo objavljeno v 41. številki revije Traveler