Na tisoče popotnikov pride v mitski Abbotsford z namenom, da bi se približali mestom, kjer Scott nabira nekatera svoja dela.
“Ne, ni dvigala” , odgovori uradnik s porogljivim napol nasmehom, ko mu zastavim vprašanje, za katerega se zdi, da je že milijonkrat odgovorjeno. »To je le 287 stopnic, poleg tega pa je vzpon na Scottov spomenik dober za telo in dušo: izboljšuje zdravje srca in ožilja ter omogoča spoznavanje našega mesta na edinstven način «, trdi iz svoje majhne stojnice, obložene z razglednicami iz Edinburga in miniaturami spomenika, s katerim so Škoti počastili svojega najbolj univerzalnega romanopisca: **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
360-stopinjski panoramski pogled, ki ga ponuja 61 metrov visok gotski zvonik, je vzvišen. Mimoidoči na Princes Street, poti do službe ali železniške postaje Waverley – naslov prvega Scottovega romana, s katerim je otvoril romantično gibanje v tem žanru –, izgledajo kot hiperaktivne mravlje . Nobene razgledne točke, kot je ta, ki bi zapečatila cilj mojega potovanja: odkriti Škotsko, ki je navdihnila Scotta in ki je s svojimi pesmimi in romani projicirala svet z magnetnim, rodovitnim in plemenitim pečatom. In vendar, tista turneja po kraljestvu 'severnega genija' ne bi imel Edinburgha kot glavnega odra . Rojen v starem mestnem jedru, njegove sledi so stalne v prestolnici, vendar to ni bilo odlično okolje za njegovo literarno arhitekturo. To mesto navdiha in ustvarjalnosti se materializira v dveh drugih regijah: meje kjer je preživel večino svojega življenja, in Loch Lomond & Trossachs , pas zemlje severno od Glasgowa, ki ga je z dvema svojima mojstrovinama spremenil v pokrajino legend.
Zgodovinske zgradbe in mostovi Peeblesa na škotskih mejah očarajo
iz Edinburgha, A7 v eni uri prečka 60 km, ki ločujejo glavno mesto od osrčja Borderja . To je bila pot, ki jo je Scott ubiral leta, ko je služil kot šerif v grofiji Selkirkshire, položaj, ki ga je opravljal do zadnjih let svojega življenja. Prebral sem stara kopija Scottove biografije leta 1954 napisal Hesketh Pearson in Med potovanjem me bo spremljal kot kompas . Potem ko gre mimo znaka, ki se poslavlja od sveta Midlothian, še en pozdravi Borderje. Ravno takrat je sonce izginilo za gosto meglo. To je eden tistih urokov, ki jih škotsko vreme izčrpa. Ampak nekaj drugega. Za to zaveso se je odprla druga Škotska. »Prebivalci Borderjev niso ne Angleži ne Škoti, ampak so Borderji «, me je opozoril Ian, taksist, ki me je pobral na letališču. Imel je prav. Na jugovzhodu države so meje med Škotsko in Anglijo v srednjem veku in do 18. stoletja prizorišče krvavih bojev in ropa . Konvulzivno nakovalo, kjer je bilo skovano škotsko kraljestvo.
Ian ni potreboval več kot deset minut, da je izvedel mojstrski tečaj o škotski politični znanosti, medtem ko so rezultati zgodovinskega referenduma 18. septembra 2014 še vedno prikriti. "Ali ste vedeli, da je bil od 32 volilnih okrožij v državi Scottish Borders drugi z največ glasovi, 66 % proti odcepitvi?" “ In za kaj bi glasoval Walter Scott? ", Vprašam. Odgovori, ne da bi trenil z očesom: »Baronet – pojasnjuje, omenja pisatelja s plemiškim naslovom, ki ga je prejel od kralja Jurija IV. – bi zagotovo glasoval proti neodvisnosti. Pravo nasprotje Roberta Burnsa. To je bil škotski pesnik in domoljub! ”.
Sokolar Stewart Miller, poleg sove Whizzer, zunaj Abbotsforda, kjer popotniki uživajo v sokolarski predstavi
Pred očmi se mi prikaže mesto Melrose. Megla se je razkadila, zato se odpravim proti mitskemu Abbotsfordu, domu Scotta in njegove družine od leta 1812. Ali " delila moje domišljije «, kot ga je poimenoval. »Želel sem se ustaliti tam, kjer bi lahko pljunil v reko Tvid, brez katere mislim, da nikjer ne bi bil srečen,« je priznal prijatelju.
Abbotsford izžareva vonj literature. Ko se sprehajam po knjižnici, me navduši leseni kasetirani strop , posnemanje sloga kapele Rosslyn. V naslednji sobi panopije, trofeje in relikvije ustvarjajo nekakšen horror vacui. V dnevni sobi mojo pozornost pritegne portret Scotta z enim od njegovih psov, Campom. »Ta bulterier ga je leta spremljal na njegovih izletih po meji. Ljubil ga je kot enega svojih otrok «, pojasnjuje Peppa, moja vodnica po hiši. Ob baronetovi mizi s portreta na steni name zrejo divje oči, uokvirjene s kosom rdečih las. To je Rob Roy MacGregor (1671-1734), razbojnik, ki ga je Scott s svojim istoimenskim romanom spremenil v literarni mit in čigar potepanje po Trossachsu je navdihnilo del mojega potovanja.
V Melrosi s tipičnim škotskim kiltom, krilom, ki ga moški zdaj nosijo le ob posebnih priložnostih
"Tolikšna je bila Scottova strast do Abbotsforda, da je po njegovem propadu kot založnik leta 1826 pisal je, dokler ni bil izčrpan, da se ne bi ločil od tega «, pojasnjuje Peppa. Romanopisec je umrl 21. septembra 1832. »Pred izdihom ukazal je, naj ga peljejo blizu okna jedilnice, da bo lahko poslušal svojega ljubljenega Tweeda ", spomnite se.
Nazaj v Melrose se zazrem v cinober kamne cistercijanske opatije, ki je zaslovela s Scottovimi vrsticami v pesmi Song of the Last Minstrel (1805). In to storim ob ječanju dud, ki prikličejo več kot 2000 prebivalcev mesta. "Praznujemo dan spomina, v spomin na padle naše vojake v prvi svetovni vojni « pojasnjuje Gerry Graham, vodja piščalskega orkestra s srebrnim kladivom, ki mu leži na rami. Ta priljubljena demonstracija je darilo priložnosti za pritisk na kode prednikov Borderjev. Ker na Tržnici vse žive sile mesta Srečata se, da se vstavita v tiho vrsto . Videti je kot v škotskem filmu Berlange: duhovnik, župan, učitelji, vojni veterani ... tudi skavti ustvarijo hierarhično spremstvo, ki tiho vodi pot do cerkve ob taktu Scotland the Brave. Sodobna metafora za status quo škotskega klana.
Opatija Dryburgh, na bregovih reke Tweed
Ta podoba me spremlja do ruševin opatije Dryburgh. Ustanovljen je bil leta 1150 na bregovih Tweeda, znotraj njegovih dotrajanih zidov pa je grob Sir Walterja Scotta. Nedaleč stran me strma cesta pripelje do Scottovega razgleda , romanopisčev najljubši prizor. Čustven panoramski pogled na meandre Tweeda in kje griči Eildon se razprostirajo pod nami . Kronike pripovedujejo, da ob razgledni točki, ki vabi k razmišljanju, kako se spreminja mejna pokrajina, konji, ki so vlekli mrliški voz s krsto, so se ustavili . Od Abbotsforda do Dryburgha so se s svojim gospodarjem večkrat odpravili na pot, tako da jim ni bilo treba nikomur naročiti. To je bil njegov zadnji poklon.
Panoramski pogled iz Scottovega pogleda, romanopisčevega najljubšega
Po prenočevanju v izjemnem Hotel Roxburghe , zajtrk na osnovi benediktinskih jajc in haggis, znana škotska klobasa, napovedala dober dan . Za sosednjo mizo me Ben, lovec, ki zbira energijo s svojo tolpo, preden gre v grmovje, spodbudi k dvema predlogoma: "Če greš po Scottovih stopinjah, moraš iti v stolp Smailholm, a najprej ustavite se pri konjskih dirkah Kelsa! ”. v mejah malo je bolj svetih ritualov in ki omogočajo spoznati duha njegovih prebivalcev, da nekega jutra na enem od njegovih dirkališč, kjer preverijo svoj strasten odnos s konji.
"Ni čudno. tukaj, od 13. stoletja smo bili predmet ropanja in napadov iz severne Anglije , zato so se ljudje morali navaditi, da svoje imetje in življenja branijo z jahanjem,« pojasnjuje Trish Spours, vodja dirkališča. To bi upravičilo razlog za Skupna jahanja, izlete s konji, ki mesta v regiji vsako poletje . Potopite se v človeško geografijo, ki naseljuje plažo, posejano s stojnicami stavnic. Obstaja pester tok stavnikov, radovednežev, lastnikov konj in tipov, ki jih je težko kategorizirati. Scott bi s tem protjem zasvetil dobro zgodbo . Tudi to ni Ascot in zato Klobuki in klobuki za pitje koktajla ali šampanjca ne označujejo etikete ; tukaj je kralj tvid, groba in odporna volnena tkanina, rojena ob reki Tweed, mogočna kot hektolitri piva, ki vlažijo kričanje v obmejnem narečju.
Kelsove 'sproščene' konjske dirke
Po lahkem kosilu v Floor Castle's Terrace Cafe Ponovno sem prebral Pearsonovo biografijo. Redkokatera bolezen, v tem primeru otroška paraliza, je bila tako odločilna pri literarnem prebujanju . Leta 1773, potem ko je prizadel njegovo desno nogo in ostal hrom za vse življenje, so Scotta poslali na dedkovo kmetijo v Sandyknowe, ob srednjeveškem stolpu Smailholm . "Tam je imela vsaka gora svojo pravljico, vsaka dolina svojo legendo, vsaka reka svojo pesem," se spominja Pearson, "in v prihodnjih letih bo hromi deček, ki je v ekstazi gledal s pečine, plačal svoj dolg Sandyknoweju tako, da je Škotsko spremenil v izmišljeno država." In tam sem bil stopiti na kilometer 0 genija z močnim soncem, ki je bleščal na plesnivih skalah Smailholma. Ne morem se upreti srečanju s trenutnim lastnikom kmetije . »Ne, moja družina sploh ni povezana z njim,« odgovori Michel. Vprašam ga o delu na tako posebni kmetiji, priči neusmiljenih racij. “ Danes tolpe tatov ne prihajajo več, a nizke cene mleka in pomanjkanje pomoči iz EU nadaljujejo s tradicijo te dežele. «, izpljune s flegmo, narejeno v Bordersu.
Traquair House, kjer je bivala Marija Stuart
Od mesta Kelso poteka A23 med hribi, posejanimi z ovcami Border Cheviot, in gozdovi. To je meja meje. Tukaj zgodovina meja še vedno močno bije . Traquair House, nekdanja kraljeva lovska koča in 500 let katoliška trdnjava, skrbi za spomin na to. “ Zgodovina Škotske in Borderja je zapisana v teh relikvijah na stenah te hiše «, potrdi topel ženski glas za mojim hrbtom. Je drobna, svetlolasa in s sijočimi modrimi očmi. »Dobro jutro, jaz sem Catherine Maxwell Stuart,« se predstavi. Ona ni kakršna koli vodnica: je XXI Lady of Traquair, aristokratinja, ki s svojo družino živi tukaj ohranja kot najstarejši naseljeni dvorec na Škotskem.
Sprehod skozi njegove prostore je kot stopiti na lekcijo zgodovine. Ko ni niz presenečenj. To dokazujejo njegova vrata in skrivni prehodi, tisti, ki jih je Scott, tesen prijatelj njegove lastnice v devetnajstem stoletju, Lady Louise Stuart, odlično poznal. »Hiša je model graščine Tully Veolan v romanu Waverley in iz gradu Shaw v Vodah svetega Ronana,« potrdi aristokratinja, ko nas vodi v drugo sobo. »Služila je kot skrivna kapela s konca 17. stoletja in kot dom za duhovnika, ki so ga Stuarti iz Traquaira skrivaj nastanili so se, da bi služili katoliški skupnosti ", spomnite se.
"Kaj če bi ga kdo izdal?" vprašam. “ V mejah si vedno moral imeti načrt B « odgovori med potiskanjem omarice, polne knjig. Pred našimi očmi se odpre skrivno stopnišče. »Če so prišli protikatoličani, sem imel čas pobegniti,« pove z nasmeškom. Tistega popoldneva, ko se sprehajam po japonskem vrtu ob Hotel Stobo , ledeni mraz pride skupaj z nekaj črnastimi oblaki. Odločim se, da se potopim v toplino njegovih term , kjer se spomnim lekcije Lady Louise: v Bordersu moraš vedno imeti rezervni načrt.
Kavarna v Peeblesu
Z zbirko Alasdair Fraser, Mozart tradicionalne škotske gosli , ki v avtu ponavlja kot mantro, Trossachs – pokrajina, katere poetična lepota je navdihnila Scotta kot malokdo drug in jo je spremenil v prvo veliko literarno in turistično destinacijo v Evropi – se pojavi brez nadaljnjega. Trossachs v galščini pomeni "surova dežela", kar kaže na njegovo bistvo in upravičuje, da je bil od leta 2002 velik del območja označen kot Loch Lomond in Narodni park Trossachs, prvi nacionalni park v državi.
Tako kot je Scott, ko je opravljal svoje zakonske dolžnosti v ta del »trde in divje Kaledonije« so ga pripeljali več poletij – kot jo je definiral –, odkrivam njeno lepoto brez dvoumnosti. Po cesti A84, Loch Lubnaig, prva povezava v Škotske slikovite poti Sprejme me v vsem svojem sijaju. Vrh Ben Ledija (879 metrov), rjav kot hrbet bizona, izstopa proti nebu. Na poti proti jugu vstopim v domeno Cameronova hiša , nedvomno najboljša možna namestitev zahvaljujoč restavraciji in igrišču za golf. Čeprav z okna svoje sobe odkrivam njegovo pravo razkošje: Loch Lomond, največje britansko sladkovodno jezero , ki se razprostira med veličastnimi gorami.
Pot v Loch Lomond in nacionalni park Trossachs
Naslednje jutro nepričakovano nebo brez oblačka spremeni vode jezera v najboljšo pristajalno stezo na Škotskem. »Odkrivanje tega dela države iz ptičje perspektive na tak dan To je izkušnja, ki se v življenju ne pozabi «, odločno potrdi Eric Malan, iz Loch Lomond Seaplanes, poleg svojega rumenega letala. Tudi na tleh ne manjka alternativ: Lomond je raj za oba sprehajalca ki sledijo poti West Highland Way kot za ljubitelje pedalov, ki potujejo po poti National Cycle Network Route 7. Odločim se, da grem po cesti do mesta Callander, na bregovih reke Teith.
Tukaj vse spominja na enega najbolj slavnih Scottovih literarnih kreatur: Rob Roy MacGregor, škotski Robin Hood . Od Callanderja se A81 vije naokoli in razkriva Loch Venachar na obzorju. Na dnu doline, od Aberfoyle in po prečkanju Duke's Pass, pridem do Loch Katrine . Malo jezer na Škotskem je tako znanih: tu se je rodil Rob Roy in začel svoje pobege, in tukaj je Scott uokviril pesem, Gospa z jezera , katerega izid leta 1810 je podrl vse rekorde prodaje angleške poezije. S temi deli je Scott Škotsko ustoličil v meko turizma devetnajstega stoletja. Do danes. Na pomolu čoln Sir Walter Scott se ogreje, medtem ko dolga vrsta potnikov čaka, da se odpeljejo v vode.
Potem ko je izvedel, kje je bil skovan mit o Raibeartu Ruadhu – njegovem imenu v galščini –, je postalo neizogibno, kot je storil Scott, da bi šel k svojemu zadnje počivališče, da se poklonim . Njegov grob je v Balquhidderju, na bregovih Loch Voila. Ko pridem, opoldanska svetloba zasije sveže odrezano belo vrtnico . Zadremajte na plošči poleg nekaj kovancev. Rdečelasi Highlander bi se smejal, če bi mu zagotovili, da bodo po njegovi smrti popotniki puščali kovance, ko bodo šli mimo njegovega groba. Jaz, za vsak slučaj, pustim nekaj funtov kot darilo.
Po bregovih jezera Loch Doine se majhna cesta konča pri vratih ene od gastronomskih koordinat območja: Restavracija Monachyle Mhor . Slastna broška za dežele Scotta in Roba Roya, tiste, ki bi mi še dale zadnje darilo: vrh Beinna an t-Sidhean, okronan z meglo, gozd, odet v zlato, zeleno in rdečo ... Poklon za funte? Rob? Potem se spomnim citata iz knjige Écosse: Pierre, vent et lumière Nicolasa Bouvierja: » Govorili so mi in govorili, da so pokrajine Škotske med najlepšimi na svetu, vendar mi niso povedali, da je to svetloba , in ne geologija, ki je opravila vse delo, nepredstavljivo spreminjajoča se svetloba, ki v enem dnevu ustvari več čarobnih podob, kot jih oko lahko vpije. Ne glede na to, ali je šlo za nekakšen predlog ali eno od tistih škotskih prividov, se mi je za trenutek zazdelo, da prepoznam dve znani podobi na pobočju: prva, v Rangerjevem kiltu in z modrim pokrovom, ki kroti rdeče lase, se je vzpenjala po pobočju kot jelen.; drugi mu je, šepajoč, a s trdnim korakom, sledil skupaj z bulterierjem. Drugič, svetlobni pomežik, in dve postavi sta bili zajeti v kopreno megle. To je Škotska, magični realizem, čudovit fantazijski roman.
* Članek je objavljen v 82. številki revije Condé Nast Traveler za marec. Ta številka je na voljo v digitalni različici za iPad v iTunes AppStore in v digitalni različici za PC, Mac, pametni telefon in iPad v virtualnem kiosku Zinio (na pametnih telefonih: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Najdete nas tudi v Kiosku Google Play.
*** Morda vas zanima tudi...**
- Ekološka Škotska: bolj zelena, nemogoča
- Potovanje po Škotski od otoka do otoka
- Viski: jantarna duša Škotske
- 30 fotografij, zaradi katerih si želite odpotovati na Škotsko
- Škotska, duh duhu
- 11 krajev, za katere si nikoli ne bi mislili, da so na Škotskem
- Škotska, potovanje legende
Loch Achray, majhno sladkovodno jezero severno od Glasgowa