Vilardesilva, v naravnem parku Serra Enciña da Lastra, Ourense.
Valdeorras je eden najbolje ohranjenih zakladov v provinci Ourense. varuje ga najvišji vrhovi Galicije in nekaj pobočij rdeče zemlje, ki zdrsnejo do bregov reke Sil, v Valdeorrasu manjkajo le turisti.
Ker imeti ima vse. Ne le dvatisočaki, ampak tudi naravni park, drugi največji sklop ledeniških lagun v Španiji, izjemno ohranjeni avtohtoni gozdovi in velikanska zgodovinska zapuščina. Da ne omenjam nebo, ki mu je prineslo certifikat Starlight. Nebo je tako jasno in svetlo, da bi si kdo želel zaradi njega izgubiti spanec.
Vrh Galicije so gore Trevinca-A Veiga.
NAJBOLJ NEZNANA GALICIJA
Še vedno pa je malo tistih, ki se trenutno odločajo za to pot po neznani Galiciji, ki jo ta regija zagovarja. Tega ni bilo z Rimljani, ki so se pred več kot dva tisoč leti naselili v te kraje, ki so pozimi odpirali edini dostop do prehodnega območja. Prišli so iz **El Bierza, kjer so med prebijanjem po gorah v iskanju zlata **nevede zgradili pokrajino, ki bo dve tisočletji pozneje nosila naziv svetovne dediščine: Las Médulas.
Rimljani so znali najti bistvo Valdeorras, v katerem so videli gos, ki nese zlata jajca in kjer so trasirali cesto, ki si trenutno deli etape v regiji z Zimska pot, ki jo uporabljajo romarji, ki gredo v Compostelo v najhladnejših mesecih v letu.
Nekateri od teh sprehajalcev za zajtrk jedo domače rogljičke, ki jih moja mama naredi v pekarni, kjer dela. Govorijo angleško in kot vsak tujec, ki gre skozi to območje, se počutijo nerazumljene. To je normalno. Promocija turizma je še vedno letargičen proces v regiji, ki je celotno gospodarstvo usmerila v pridobivanje skrilavca.
So pa iniciative, ki so na podlagi poskusov in napak prišle do nekakšnega čarobnega recepta, ki vključuje vrhunske sestavine. Napitek z gastronomskimi, zgodovinskimi in naravnimi znamenitostmi ki želi osvojiti popotnike, ki si upajo obiskati Valdeorras.
Največje število vinarjev DO Valdeorras je skoncentriranih v A Rúa.
VSE CESTE VODIJO V RIM
Enako so morali misliti Rimljani. Vstopili so v Valdeorras, da bi ostali. Za obdelovanje vinogradov so izkoristili pobočja Sil in rodovitnost doline. Po drugih taboriščih so se odločili, da je sajenje na mestu idealna možnost za odžejanje legionarjev brez nalaganja transportnih stroškov.
Ta strast do vina, ki so jo prevzeli tudi predrimski naseljenci, je nepremagana preživela do danes. Poklon bogu Bahusu, podedovan iz roda v rod in utrjen v eni od petih označb porekla vina v Galiciji.
Rimljani so v Valdeorras prinesli moderno življenje, kot pravijo. Rudarstvo, javna dela in kmetijstvo. Visokogorska naselja so nadomestili z naseljenimi središči v nižjih predelih in pustili svoj pečat v obliki oltarjev, mozaikov ali nagrobnikov.
Toda nedvomno je bila glavna dediščina cesarskega Rima dovoljenje za dostop do Galecije z izgradnjo Vía Nova ali Vía XVIII, ki je povezovala Astúrica Augusta (Astorga), z Brácara Augusta (Braga). Ta cesta je vključena v svojo pot mostovi, kot je še ohranjeni v Éntomi, in inženirska dela, kot je predor Montefurado, zver, ki so jo vrtali, da bi preusmerili tok reke in tako olajšali črpanje zlata, kar je bil končni cilj rimskega bivanja na severozahodu polotoka.
V vasi Corzos (A Veiga) lahko obiščete mlin Carballos in vaško kovačnico. Ourense. Galicija.
VALDEORRAS, DOLINA ZLATA?
Prav to zlato je pripeljalo do razširjenega – in zmotnega – prepričanja o etimološkem izvoru imena kraja Valdeorras. Spodbujen z rdečo zemljo v dolini in iskanjem minerala s strani Rimljanov, legenda služi kot potrditev, da Valdeorras pomeni Zlata dolina. Priznam, da se sliši epsko, a nič ni dlje od resnice, kajti ko so Rimljani stopili v regijo, je to Naselilo ga je že asturijsko ljudstvo: Gigurros.
Zlato bogastvo je bilo ključno v kampanjah cesarja Avgusta v Valdeorrasu, kjer je izstopalo mesto Calubriga in glavno mesto Forum Gigurrorum. Asimilacija je bila taka, da je do gigurro, Lucio Pompeyo Reburro Fabro, je postal pomemben poveljnik rimske vojske. Njegov nagrobnik iz belega marmorja, datiran v 2. ali 3. stoletje, lahko obiščete pred cerkvijo San Estevo v A Rúa in epitaf se glasi takole:
"Posvečeno Luciju Pompeju Reburru Fabru, Lucijevemu sinu, pripadal etnični skupini Gigurros, iz plemena Pomptine in rojen v Calubriga castro, dodeljen VII. pretorski kohorti, tribunski beneficiar, blagajnik svoje centurije, zastavonoša v svoji centuriji, davčni odvetnik, odlikovan s komico od tribuna, izbran od cesarja samega«.
Po padcu Rima se je izraz gigurri razvil v giorres, eurres in iorres. Ob koncu srednjega veka je bilo ime že Val de Iorres, Valdiorres. Do današnjih dni. Zlata dolina, ki ni taka.
Mirador de A Cruz se nahaja v naravnem parku Enciña da Lastra.
ČRNO ZLATO
Poleg zgodb o Rimljanih, govoriti o Valdeorrasu zame pomeni govoriti o svojem otroštvu, o Nedeljski sprehodi z družino, da obiščemo samostan ali se povzpnemo na razgledno točko. Govori tudi o sobotnih jutrih v pisarni mojega dedka, kjer sem delovala kot tajnica, najprej z željo po tistem pisalnem stroju, nato pa o namiznem računalniku. je bil tam kjer je moj dedek pisal svoje članke za časopise, kot sta La Región ali La Voz de Galicia, kar mu je leta kasneje prineslo naziv Illustrious Valdeorrés.
nisem mogel govoriti o Valdeorrasu, njegovi zgodovini in zanimivostih, ne da bi vzporedno govoril o svojem dedku, ki je imel tri imena. Častnik je bil Don Tomás ali Tomás Terrón. Potem je bil tu El Maestro, ime, ki ga je uporabljal njegov najljubši študent, Isidro García Tato, raziskovalec na CSIC. To ime mi je vedno zvenelo mistično, čeprav me danes glede na to ne preseneča Isidro je študiral teologijo in bil tudi učenec nekdanjega papeža Benedikta XVI. (Joseph Ratzinger). Nazadnje, tretje ime mojega dedka je tisto, ki so mu ga dale njegove vnukinje, in ker nismo mogli izgovoriti Tomás, smo se odločili, da ga pokličemo Tatás.
Moj dedek Tatás, ki je umrl leta 2004, je delal kot učitelj na enotni šoli in začel svoje delo v regiji leta Casaio, mesto na več kot tisoč metrih nadmorske višine, ki tvori eno od stopnic na streho Galicije, Pena Trevinca, na 2.127 m.n.m.
San Miguel de Biobra je župnija na severu občine Rubiá.
Moj dedek je pogosto uporabljal rek: »Ta človek je bolj lačen kot učitelj«. Morda ste se želeli sklicevati na tista vojna in povojna leta, v katerih je moral delati vmes, da je prišel naprej. Kajti medtem ko je v šoli nekatere učil brati, je bil hkrati delovodja drugih v rudnikih Wolfram v Valborrazu. Tam je bilo izvlečeno črno zlato, ki je nadomestilo tisto iz zlate dobe Rimljanov. Zlato 2G druge generacije, za katerega izkoriščanje **so bili sužnji antike zamenjani za republikanske politične zapornike. **
do namestitve je bilo znano kot "mesto Nemcev", in čeprav se je v zadnjih letih porušil zaradi slabega vremena, ga je še vedno mogoče obiskati in pregledati njegovo zgodovino. Po planinski poti pridemo do ustja starega rudnika, kjer so pri pridobivanju delale tudi družine iz bližnjih vasi volfram, beseda, o kateri obstajajo različne etimološke teorije, vsak bolj epski.
Nekateri trdijo, da beseda wolfram izhaja iz kombinacije wulf (nemško za volka) in hraban (staronemško za krokarja). Drugi trdijo, da gre za kombinacijo volka in rahma (v nemščini smetana), pri čemer se nanašajo na verovanje rudarjev, da je hudič v podobi volka onesnažil minerale s svojo sluzjo (torej kreme), da bi zmanjšal njihovo vrednost. Tretja teorija je tista, ki združuje volka in ovna (v stari nemščini umazan). Slednji je ideja, ki ji sledi dokumentarec Lobos Sucios Felipeja Rodrígueza v njegovem pohodu v Nemško mesto:
"Umazani volkovi" je zgodba o mineral, ki presega zgodovino in to kot vse v tem življenju Uporablja se lahko za dobro, kot je pridobivanje energije, ali za slabo, kot je strelivo," Rodríguez pojasnjuje v enem od intervjujev, podeljenih za La Voz de Galicia.
Naravna laguna A Veigas, ledeniškega izvora, ki je nastala v kvartarnem obdobju.
Resnica je, da je v Valborraz več kot tisoč ljudi prišlo na delo med sosede in zapornike. Rudnik je okoliškim krajem prinesel gospodarsko blaginjo in elektriko. In s tem je sodobno življenje ponovno okupiralo Valdeorras. Medtem ko so nekateri delali, da bi služili kazen ali zaslužili fižol drugi so se posvetili črnemu trgu tako dragocenega in redkega minerala.
Medtem pa zgornji Valdeorras je postal idealno mesto za premikanje makije, nasprotniki Francovega režima. Po primerjavi Rodríguezovega dokumentarca so bili makiji nekatere volkove je težko izslediti med gorama Trevinca in Teixadal de Casaio, znan tudi kot mesto džungle. Takole to opisuje Eduardo Olano Gurriarán v svoji knjigi El tejo y el Teixadal de Casaio:
"Vstopi Casaiov Teixedal je kot dostop do ograde katedrale, narejene iz dreves namesto kamnov; opazen je isti odtenek, ista svežina, ista prelivajoča se svetloba, filtrirana skozi okna listov."
Ta gozd, v katerem raste več kot 400 tis, je edinstven v Španiji. Zavetišče velikega naravnega pomena, kjer se je skrivala makija in ki je v povojnih časih postalo organizirana točka gverilcev, ki danes je predmet študija skupine arheologov in znanstvenikov ki sestavljajo Sputnik Labrego.
Paseo de O Aguillón, v A Rúa.
In točno tam, v Casaiu, na istem mestu, kjer je moj dedek delal kot učitelj in streljaj od rudnikov Valborraz in Teixadal, Tam odzvanja odmev enega tistih projektov, ki se dotaknejo duše in pustijo svetlobo med najvišjimi vrhovi Galicije. Pobuda, ki išče financiranje v Goteu, želi staro šolo Casaio spremeniti v podeželski hostel, prostor z ekološko zavezanostjo, kjer odklop od urbanega in povezovanje z naravnim, ki služi tudi kot center za različne dejavnosti. Takole jo definirata Elba in Pedro, promotorja ideje:
*"Obstajajo zgodbe, ki utripajo v spominu kraja kot ponavljajoč se odmev. Zgodbe, ki znotraj teh kamnitih zidov spominjajo na otroštvo prednikov, ki so jih hranili sto let in ki jih danes želijo priti ven in jih povedati, se vračajo kot prelivajoč se odmev, kot bi govorila tista starodavna drevesa." *
Projekt Eco dos Teixos namerava ovrednotiti bogastvo Casaia in spodbuditi življenje v vasi. Tista šola, v kateri je učil moj dedek, je mesto v spominu starejših in kdo ve, **če po stenah še odmeva odmev otrok, ki recitirajo tablice množenja. **
DOBRO JEM, SE DEBELIM IN ČE DRUGAČE SEM NAREDIL GLUH
Dona Lucita je moja babica. Don Tomásova žena in učiteljica. Pri 93 letih, Lucita se lahko spomni imena otokov, ki sestavljajo indonezijski arhipelag ali recitiraj seznam kraljev Godos. Vedno sem bil srečen, da imam take stare starše, tega ne morem zanikati. Toda poleg geografije in zgodovine, Lucitina specialiteta je galicijska zeljna juha.
"Jedel sem kot duhovnik" Moj dedek ji je povedal, ko se je razkazovala v kuhinji, kar je bilo v nasprotju z lakoto, ki so jo trpeli tisti šolski učitelji.
Zame, Priznam, da sem imela vedno raje tajništvo kot kuhinjo. Med poletji in vikendi, ki sem jih preživel v hiši Tatása in Lucite, mi ni bilo težko opravljati vloge dedkovega pomočnika, vendar sem se na enak način poskušal oddaljiti od gospodinjskih opravil, ki mi jih je naložila babica. Zato je obsodila: "Dobro sem jedel, zredil sem se, za ostalo pa sem se igral gluhega", kot bi nam hotel povedati, da gremo k čemur gremo, v tem primeru jest, potem pa smo odšli, ne da bi pomagali pospraviti.
Cerkev samostana Xagoaza je romanskega izvora in je zdaj del kleti.
Časi se spreminjajo in od vsakega od starih staršev sem vzel nekaj malega, vidite. Medtem ko za pisarniško mizo pišem to zgodbo o Valdeorrésu, se v kuhinji kuha juha po receptu Lucita. Štejem dneve do Valdeorrasa, ki sovpada z enim od gastronomskih festivalov. Med mojimi najljubšimi so festival Knuckle in festival Costrelas Empanada. Empanada, polnjena z mariniranimi svinjskimi kostmi? obstaja. In to je edinstvena poslastica v moji regiji.
Tudi meni je všeč, ko gremo k moji teti in ima empanada de maravallas meni, ime, po katerem so blitve znane v okolici. Nedvomno pa se zvezdni dnevi v letu vrtijo okoli klanja prašiča. Valdeorras ni dežela za vegane, to je dejstvo. Pozimi sta neizogibna dva mejnika: dan, ko se okusi zorza (picadillo, s katerim se kasneje polnijo chorizi) in dan, ko jeste botelo, svinjski želodec, polnjen z mariniranim in maceriranim mesom, ki ima tudi svoj letni termin v obliki gastronomskega festivala v O Barcu.
Svetišče Nosa Señora das Ermidas, v globoki soteski reke Bibei
TRETJA ZLATA DOBA
Ni dveh brez treh. Najprej je bilo rimsko zlato, nato je prišel volfram in nekaj desetletij je bil skrilavec tisti, ki je začel premikati gospodarstvo regije. Novo črno zlato, ki zaposluje velik del prebivalstva Valdeorrese in to je spet kruh za danes in lakota za jutri. Ker Kljub denarju, ki ga ustvari tabla, ni vse zlato, kar se sveti. Črevesje ima posledice ne le za tiste, ki delajo v kamnolomih, ki so izpostavljeni kremenčevemu prahu, ampak v pokrajinah, ki so uničene, medtem ko odlagališča neustavljivo napredujejo proti strugi Sil.
Kljub temu, Valdeorras je še vedno neraziskani bastion Ourenseja. Skoraj tisoč kvadratnih kilometrov obsega kraje, kot je naravni park Serra da Enciña Lastra, eden od šestih v Galiciji, z omogočenimi pohodniškimi in gorsko kolesarskimi potmi, ki vodijo do vrtoglavih razgledov na reko Sil. V vaseh, kot so Pardollán, Biobra ali Vilardesilva, se zdi, da se je čas ustavil. Speleologija je še ena od glavnih znamenitosti parka, ne da bi pozabili na hrastove gozdove ali 25 vrst orhidej, ki jih tam najdemo.
Ko se spustimo od Alto de Casaio in dosežemo bregove reke Sil, je Sobradelo. To je mesto mojih starih staršev in mojega otroštva. Tam je most iz 17. stoletja, ki ga deli na dvoje, in glede na to, kje ste, se morate na nasprotno stran sklicevati kot na drugo stran. Tudi spomin na mojega dedka je tam, v obliki šole, ki nosi njegovo ime in kjer sta kot učiteljici delali moja teta in babica. Sobradelo je dobro izhodišče za pot skozi Valdeorras.
V Carballeda de Valdeorras se most Sobradelo od 17. stoletja naslanja na reko Sil.
Sledite toku reke po kateri koli vijugasti cesti, ki jo obkroža in za O Barco, regionalno prestolnico, se je vredno povzpeti do Torre de O Castro, srednjeveški stolp, zgrajen na starem castru in uničen, tako kot skoraj vse v tistem času, z upori irmandiñas. Od tam, ko se preusmerite na bregove reke Mariñán, pridete do samostana San Miguel de Xagoaza, katere samostanske zgradbe zdaj pripadajo Godevalu, eni najprestižnejših kleti v regiji.
Ko se vrnete na Sil, greste skozi Vilamartín, mesto, znano kot Seadur, ob Ruti das Covas, festival, ki vsako leto praznuje prisotnost vina v Valdeorrasu in obiskovalcem omogoča obisk covasov, jam, kjer se vino ohranja na tradicionalen način.
Čez reko je grad Arnado, ki hrani zanimivo zgodovino. Zemljišče, na katerem je zgrajena, je konec 19. stoletja pridobil grof, ki je – v dejanju ljubezni v najčistejšem slogu dokumentarca Gustava Salmeróna Mnogo otrok, opica in grad – svoji ženi je hotel zgraditi grad. Toda nesreča je hotela, da je moški umrl pred svojim časom, zato je vdova obdržala svoj nedokončani poklon. **
Čas je tekel in nedokončana trdnjava je zamenjala lastnika, a kot v vsaki dobri zgodbi je obstajal en pogoj. Novi lastniki gradu ne bi mogli uporabljati do smrti grofice. Morda bo minilo nekaj let, so mislili kupci. Vendar pa ta srčna kraljica **ni umrla, dokler ni bila stara 105 let. **
Grad Arnado iz 19. stoletja bo paradni konj kleti v Vilamartín de Valdeorras.
Malo naprej po isti cesti pridete v Correxais. Tam, v napredovalem stanju poslabšanja, še vedno Samostan Trinitarios Descalzos, zgrajen leta 1727, še vedno stoji. sedež enega prvih izobraževalnih centrov v regiji.
Ko pridemo do A Rúa, se obvezno sprehodimo po Aguillón, ki meji na rezervoar San Martiño, in se povzpnite na Mirador do Barranco Rubio, kjer so pogledi na dolino ena najbolj cenjenih slik Valdeorrasa. Da ne omenjam kleti, ki so posejane po celem mestu in spominjajo na zlato dobo rimskega imperija: Alán del Val, A Coroa, Melillas, Quinta da Peza ...
Ponovno prečkamo reko, tokrat peš. Most Cigarrosa, zgrajen v 16. stoletju na ostankih starega rimskega mostu Vía Nova. Tako je smer Sil dokončno opuščena, da se opravi gorska etapa do O Bolo. V najvišjem predelu mesta je drugi grad, ki je pripadal grofom Lemos in katerega izvor sega v dvanajsto ali trinajsto stoletje.
V nadaljevanju se spuščamo po cikcakasti poti, ki deluje kot viacrucis in Na bregovih reke Bibei veličastno stoji svetišče Virxe das Ermidas. Tempelj iz 17. stoletja, ki izstopa po svoji čudovito baročno pročelje in po zgodovini je bila zgrajena v čast Device, ki so jo odkrili pastirji v bližnji jami. Kot v vsaki legendi, ki je vredna soli, je bila **devica seveda čudežna. **
Grad O Bolo je znan po Torre del Homenaje.
V najvišjem predelu, Na zahodnem pobočju gorovja Trevinca dosežete A Veiga, zaključek poti do Valdeorrésa. A Veiga je ena izmed občin, ki si je najbolj prizadevala za privabljanje turistov in boj proti upadanju prebivalstva in staranju, ki sta postala nadloga regije. En za drugim, V A Veigi in okoliških župnijah obstajajo pobude, ki želijo Valdeorras postaviti na radar popotnikov in posledično pritegniti mlade podjetnike.
Vse se je začelo s prizadevanjem za povrnitev lokalne izdelke, kot sta med ali faba loba, tradicionalni fižol iz gorovja Trevinca. Hkrati so odpirali podeželska prenočišča in z njimi popestritev turistične ponudbe, ki danes vključuje mikološke, rečne in kulturne dejavnosti. **
Med legendarnimi potmi mesta je tista, ki vodi do Cántara da Moura, jama, ki hrani skrivnosti moure, lika iz galicijske mitologije. Po legendi je ta čudovita moura vsako jutro prišla iz jame, da bi sedela na bregu reke in z zlatim glavnikom česala svoje dolge lase. Ko je začutil, da se približuje eno od vaških deklet, je glavnik izpustil iz rok. Če bi ga dekle pobralo, bi bila nagrajena z nekaj kovanci, sicer pa, V kamen bi jo spremenil.
Astronomski turizem zavzema vidno mesto v prizadevanjih A Veige, kjer so si zaradi lokacije ter nizke oblačnosti in svetlobnega onesnaženja pridobili certifikat Starlight, izjavo za zaščito nočnega neba in pravico do opazovanja zvezd.
V A Veigi sta dve plaži, ki sta v rezervoarju Prada.
O Rañadoiro in As Tablillas sta dve od vidikov, ki nočnim pticam omogočata preživeti neprespane noči, kot volkodlaki opazujejo nebesni svod, z bdenjem, ki ga je mogoče zaključiti v nedavno odprtem astronomskem centru Trevinca. Pet minut od tam se splača ustaviti Eido das Estrelas, podeželska hiša, kjer se Edu in Gracia pogovarjata s tabo, skrbita zate in kuhata zate. In če želite, vam pokažejo zvezde kot nihče drug skozi teleskop, ki je na terasi hiše.
Za bolj pustolovske je obvezen pristop Ali pa Trisquel v Vilanovi, kjer Marcos in Cholo ne ponujata samo hostla, ampak tudi modrost in izkušnje tamkajšnjih gornikov. Kakšno veselje, da jih lahko spremljam na poti, ki vodi do niza ledeniških lagun, kot sta Ocelo in A Serpe, čeprav je potovanje, ki pripelje do torte, tisto, ki sprehajalca usmeri k dotiku — in končno okronanju — * *nebo Galicije : Peña Trevinca, konec poti. **
Potem ste tam, kjer se je vse začelo, le dva kilometra v ravni črti od Teixadal de Casaio, na skoraj popolni krožni poti. Ostani tam, pod tem nebom zvezd. Eden od tistih, ki najbolj blesti, je učitelj, Tatás, moj dedek.