Gastronomski Cádiz za začetnike
ki so ga pravkar izvolili Cadiz kot špansko pokrajino, ki jo morate obiskati v letu 2019 po poročanju The New York Timesa, smo jo že poznali; fant ali smo vedeli. Vedeli smo za njegovo utesnjenost, nemogoče plaže in neizmerno čustvena dediščina (bolj dragocene dediščine si ne morem predstavljati) : Tukaj je nemogoče biti srečen.
Poznali smo vsak centimeter Vinogradniška soseska , sončni zahodi pred La Caleto in najstarejšo sosesko v Evropi; bele vasi, brezčasna lepota ** Vejer, La Erizada Popular, tok Caños** in tek po cvetlični trg vsako pomladno jutro, ki prihaja; tukaj je vedno pomlad.
Pravijo pri izboru 52 krajev, kamor greste kar ima Cai "vzdušje, ki je bolj podobno tistemu v Havani kot tistemu v Madridu" ampak je ravno obratno: Havana je tista, ki izgleda kot Cadiz . Kajti Cádiz je le podoben sebi in nima drugih meril kot ljubezen. Jejmo Cádiz.
To je Cadiz
NAJBOLJŠE CVRTJE V CADIZU
** Bodeguita El Adobo **, javna skrivnost v celoti ulica rožnega venca ki ni več skrivnost, ker je, povejmo jasno, ena najboljših tavern v Andaluziji, z vsemi črkami.
Povem vam anekdoto, da razumete njegovega vilenjaka; Zgodilo se je pred tremi ali štirimi leti, po objavi Paquitove fotografije v Vogueu: "Kaj je to o Vogueu, Jesú?". Moj bog, kakšna umetnost , ker danes ta stranica prevladuje nad edino prosto steno v bodeguiti.
Več cvrtja, ker človek ne more priti v Cai in ne jesti niti ocvrte ribe papo , je ** Bar Navarro v Sanlúcarju **, kjer izvezejo mariniranega psa, ocvrte kozice in acedías; val Peña Bética "Doñana" Carlosa Jueza v Callejón de Guía, jarek proti dolgčasu.
OD ŠERI VIN
To ni vinski urad ali celo bar a vins , ker ** Taberna Der Guerrita v Barrio Bajo ** (ki je mimogrede pravkar dopolnila 40 let kot bar in 10 let kot zadnja soba) že zdavnaj ni več fizični prostor, ampak je postal simbol , način štetja Marco de Jerez in ta "moč rož" ki mnoge od nas spravlja ob pamet; To je krivda oboroževanje vojne in njegovih mitskih poletnih degustacij, dejstvo pa je, da sem brez pretiravanja prihajajo najboljši vinogradniki in vina na planetu.
V pristanišču Santa María, zgodovinski kleti, da poskusite dober šeri
Dve zgodovinski kleti zaključujeta pot, Tabanco (kako lepa beseda, huh) **El Pasaje v Jerezu** in Bodegas Obregón v Puerto de Santa María.
ŽIVELA TUNA!
Ni mogoče razumeti gastronomije Cadiza, ne da bi se poklonili modroplavutemu tunu almadraba, ni mogoče; ni šans Thunnusovi templji? Restavracija ** Antonio , ki zajema enega najboljših tatarjev, kar sem jih kdaj poskusil, ** La Sorpresa de Juan Carlos Borrell (in družina) v majhni uličici na drevesna ulica poleg cvetlične tržnice in ** Atunante ** v Royal Hideway Sancti Petri, ki ne skriva svojega čudovitega poklona prisotnosti srebrne ribice v literaturi.
Na primer, kot na straneh Martin Sarmiento : »Tuni nimajo domovine ali stalnega prebivališča; vse morje je za njih domovina. So potepuške ribe in potepuhi, ki so včasih tu in včasih tam.«
Modroplavuti tun Almadraba je naša vera
BARI NA PLAŽI
Težko, zelo težko izbrati najboljši bar na plaži domovine, tako predane solitri (zahodnik te je pobožal / odnesel na pesek, okopan v solini) in hedonizmu brez toliko Instagram filtrov ali toliko neumnosti.
Kajti poletje je sol na kožo ali pa tudi ni; poletje v Cadizu mora biti sinonim za opuščanje, Vonj po žaru, sveža tuna, dotik sveže opranega bombaža in zvok škripanja lesa na palubi.
Poletje je aroma pomarančne kože, balvani, prst na kapljici, ki pade iz kozarca in možne sanje — To je trenutek življenja, ki eksplodira v prsih , iz toliko ljubezenskih zgodb, ki se rojevajo (moje, ne da bi šli dlje) in iz utripa neizogibnega: te sedanjosti, ki nas tolikokrat zapusti, ne da bi tega komaj opazili.
Zato je treba spet zavihati rokave, pustiti čevlje v prtljažniku in se izgubiti v El Refugio v Zahara de los Atunes (»ribice in pogled na morje«), Los Corrales v Chipioni in El Castillito v El Puerto.
Zahara od tuna
BARSI, KAKO NAM JE VŠEČ BAR
Andaluzija so njeni tapasi in bari ; kaj za vraga, Španija kot celota so njeni lokali in to življenje tako naše prilepljeno na bravas in predzadnji kozarec vina, ker drugače ni mogoče ugotoviti, zakaj bomo (prav mi, tako kaznovani z najbolj prostaškimi užitki) živeli nekaj let več kot Marie Kondo, z vsemi njenimi riževimi skledami in njeno mračno kuhinjo : ker smo živi , jebemti. Ampak res.
In stvari so jasne: takšnega bara na svetu ni Svetilnik — ki so ga, mimogrede, pravkar naredili zelo lepega —, rod kozic v Casa Bigote (Bajo de Guía) ali ocvrte tresljaje Pedra Hidalga Angelína v Casa Perico.
"Ohranite le tisto, kar vas veseli," pravi Kondo. Kako jasno nam je v Cádizu, draga.
Hrbet polenovke na koruzni smetani in marmeladi iz rdeče paprike
Omleta s kozicami
In ker se ukvarjamo s palicami in stvarmi, ki nas osrečujejo, si lahko omislite boljši simbol sreče omleta s kozicami ? zakaj ne? Poleg El Fara (kjer jih izvezejo) mitskih tortilj Ventorrillo del Chato, Las Rejas na plaži Bolonia in tiste ikone, ki je v vrvežu Plaza Cabildo že občutek katedrale Cadiza: Casa Balbino.
Omleta s kozicami iz Casa Balbino
ZA INSIJERJE
V Cádizu se najde nekaj za vsakogar, a obstaja tisti, ki se skriva pred radarjem turista in ljubitelja nedelje, ki preživi nekaj "di-i-tas" na jugu; Govorim o zemeljskem, ciganskem in nespornem Cádizu , ki me spravlja ob pamet.
Razumel sem, ko sem se srečal Don Alejandro Cortés in njegov 'Alfonsito' v Bajo de Guía , najboljša bitja, ki so jih lastnoročno pripeljali z bark Sanlúcar, krompir aliñás, koncerti na pesku, sosedje na tomboli in sončni zahod nad Doñano onkraj Guadalquivirja, tako lepo, da boli.
To je Cadiz. To je stari in čisti Cai, kot tisti iz Delničarji v predelu Barrio Alto v Sanlúcarju, the Drozgi Blance Buzón za prodajo Las Marismas in Pomfrit iz El Corralón de la Viña.
GASTRONOMSKI
Kdo bi nam še ne tako dolgo nazaj povedal, da bo zakonita dedinja San Sebastiána in Katalonije družin Adrià, Santamaría in Roca Andaluzija, da bo najbolj bleščeč kuhar na svetu gastronomije Jerez de la Frontera in to bi osvojilo svet od starodavnih Tide Mill iz 19. stoletja v Puerto de Santa María.
Aponiente, tvoj čas je
Kdo bi nam še ne tako dolgo nazaj rekel, da bodo »tisti Andaluzijci« (tisti s kapami) podtaknili ščuko na straneh Wall Street Journala ali New York Timesa; ali da bi ta slani norec spravil na noge harvardsko avditorij, če bi naredil morsko svetlobo užitno.
Ángel León in njegova posadka aponiente niso več naši, so univerzalni in njihovi kuhinji ni videti konca; Z veseljem vas bom spremljal na tej poti.
Obstaja pa še več, na primer predlogi njegovega nekdanjega kuharja Juanluja Fernándeza v LÚ Cocina y Alma (Jerez) ali majhna domovina Aponiente v Sancti Petri: Alevante.
BAR
Ker je samo eden in je v žalovanju, in to je neizmerno Don Miguel Garcia; veliki mojster reda kamilice Sanlúcar.
Zapušča nam svoj mirni nasmeh in svojo tako mirno in tako toplo bitje: to je natakar.
La Manzanilla, na naslovu Feduchy 19 , bo še naprej pozdravljal Pepetovo roko v njegovih neskončnih druženjih, majhnih trenutkih (ki so največji) in vseh cvetovih v vsaki kamilični trsi. Najlepša hvala, Don Miguel; ker ob tebi (ti nisi vedel, le spremljal si me s svojimi branji in najinimi prelepimi skupnimi tišinami) sem lahko tisto leto tako žalostna in tako siva prišla iz vodnjaka. Tam, v tvoji hiši, sem se naučil, da življenje hodi , in da je pot srca edina, ki se nikoli ne zmoti.
Nazaj v Cadiz? Kako se ne vračati (vedno) v to domovino civiliziranosti, ki svoje ulice razsvetljuje z vsemi barvami sveta.