Alila Soori Villas Neskončni bazen
Polotok Uluwatu smo zapustili ob sončnem zahodu in sonce še ni zašlo, ko smo prispeli do vil Alila Soori, zelo blizu Tanah-Lota. Pogled na bazen in sonce, ki počasi zahaja nad plažo, nas je spodbudil k razmišljanju o tem, kako enostavno je pasti v naročje meditacije, ko te obdaja pokrajina in te osvobaja nekaterih zatirajočih pravil sodobnega življenja. “ Vsakdo je torej mističen in celo sveti«, Álex mi pove, medtem ko s kamero poskuša ujeti trenutek, ko mlada ženska, samo ona, občuduje sončni zahod iz bazena. Ne vemo njenega imena, a domnevamo, da je balijska boginja, ki nam jo je darovala. Napaka, začeli smo z napačnega zornega kota. Tam je, ker ga je priklicala naša želja, ker je trenutek, ki prehaja iz dneva v noč in te stvari se preprosto zgodijo v trenutku čarovnije. Ujemite ga ali pa bo izginilo, nikoli ne bo obstajalo, če ga vaše srce ne kliče.
Direktor hotela je Francoz, je mlad in zelo pameten. Ve, da njegov posel temelji na občutkih in ne na številkah, zato nam pusti, da se sprehajamo po vilah, fotografiramo kotičke in odkrivamo zaklade. Ena od njih je natakarica nežne lepote in čudovite sramežljivosti. Prosimo ga, naj nam pozira, on pogleda svojega šefa in na njegovo kimanje se začne premikati. Če bi jo plesalci Bolšoj videli, bi prebledeli od zavisti. Njegove roke, ramena, boki se premikajo kot trst, ki se ziblje v vetriču.
Na koncu seanse jo povabimo, naj se usede in popije brezalkoholno pijačo, ona pa zmajuje z glavo s poslastico, ki je videti z drugega planeta, medtem ko razlaga, da se ne bi počutila udobno, če bi jo morali streči njeni kolegi. Nocoj sta ta novinar in njegov fotograf prejela več lekcij brezplačno: ena lepote, druga ponižnosti in tretja elegance. Ko sva se naslednji dan zbudila, se je zdelo, da se nama je nekaj od teh treh vrlin prilepilo na kožo, ker se nisva kregala glede načrta poti, ni se nama mudilo zapustiti Alile in nisva uporabila Blackberry ves dan. Začela sva razumeti.
Bali je nekoliko večji od Majorke in njegova zgodba je v nasprotju z nekaterimi "resnicami", ki jih vsi jemljemo za samoumevne . Na primer, da Balijci niso sposobni izvajati nasilja, da so vedno nasmejani. Obstaja balijska beseda amok, ki pomeni »krvava tehnika«, gre pa za nekakšen samomorilski boj z rokami s sovražnikom, ki so ga Balijci uspešno udejanjili v vojni proti Nizozemcem, ki so jih premagali l. sredina stoletja XIX. Balijcev so se bali na kopnem in morju, in njegov železni sistem družinskih kast (pripadaš klanu ali pa ne obstajaš) se trenutno ohranja, s tako močjo kot praznovanja, daritve in nadzor dežele.
Zdi pa se, da se zgodovina ne odraža v tem, kar vidimo, v tem, kar čutimo. Ljudje so prijazni, umirjeni in nasmejani. Da, smehlja se z usti in z očmi. Pripravljeni so ti pomagati, te učiti, te peljati od enega kraja do drugega, tudi na svoja družinska praznovanja. Bil sem v prav posebni ponudbi v tempelj ulluwatu in so me povabili na poroko. Bi bilo to mogoče v zahodni družbi? Koliko mesecev ali let mora miniti, preden vas prijatelj povabi na poroko svoje sestre? Bil sem (le malo) razpet med predsodki zgodbe in željo, da bi bil pozoren na svoje občutke, ko smo prispeli v Ubud. Umetniška prestolnica Balija je popolna mešanica ulic s trgovinami, ulic s trgovinami, ulic z razstavnimi dvoranami, hoteli, templji, restavracijami vseh vrst in pogojev ter vsega človeštva, o katerem lahko sanjate, preden pomislite, da ste padli v babilonski stolp.
Prečka nas čudovit par, oblečen v belo, bos in z videzom, da je vstopil v stanju svetosti. Pred kamero ne trznita, mejo svetovnosti sta že prestopila. Pred očarljivim barom Casa Luna, za katerega smo ugotovili, da je moden med zahodnjaki na Baliju, smo našli najboljše rogljičke na otoku (in mislim, da na svetu po tistih v Parizu). Ko sedim za eno od miz, me gleda posodobljena različica Marlene Dietrich (mislim, da me gleda, ker me njena temna očala ne poznajo) z vidika svoje veličine. V notranjosti in medtem ko iščem rupije za plačilo dveh sokov iz papaje, srečam modre oči Lindsay, Kalifornijke, ki je videti kot Jane Fonda, ko je bila mlada in je igrala Barbarello.
Lindsay je popoln povzetek radovednih Američanov: takoj se priklopi, takoj te povabi k poslušanju naslednji dan, to je petek, jazz v salonu Flava, ki je trendovski kraj za dotik ali spoznavanje ljudi, nato pa vas povabi na pijačo k njemu domov. Obožujem vse to in ker lahko empatija oba, bom jutri poslušal glasbo do zore. Lindsay ima dva čudovita otroka in moža, ki se vozi z Balija v Kalifornijo. Dva sta tukaj, da se "najdeta in komunicirata s tem duhovnim svetom, kar je v Združenih državah nemogoče."
Dvigalo hotela Hanging Gardens
Nekoliko smo utrujeni, zato smo se odločili, da gremo v Hanging Gardens, hotel verige Orient Express sredi džungle, znan po gostila Julio Roberts in Javierja Bardema med snemanjem že znanega filma. Od Ubuda do Visečih vrtov je petinštirideset minut vožnje, cesta na Baliju, ovinkasta in strma. Vzpenjamo se in rastlinje se gosti, saj nas ovija tudi noč. Prihod je popoln. Zunanji pult, kjer nas sprejmejo. Kolonialno dvigalo, ki se spušča do vil, vsaka je ločena od druge, vsaka s svojim bazenom, ki gleda na drevesa, kjer gnezdijo ptice in se prepletajo najbolj razkošne vinske trte. Dobil nisem niti deset odstotkov informacij.
Ko sem pustil torbe, posesal rože in nekaj minut posedel na ogromni terasi, ki se odpira proti balijski džungli, se odločim za obisk hotelskega bara in restavracije. Neverjetno. Kot da bi bil na odru, z odprtim balkonom in pred tabo stoji, modro osvetljen, velik tempelj. Tam pripravljajo romantične večerje v dvoje. Enega smo celo fotografirali dva španska popotnika na medenih tednih . Za resnično verske obrede se morate odpraviti v džunglo, prečkati lesene mostove in se izogibati misli, da so tam kače in druga bitja narave, dokler ne pridete do majhnega templja, kjer duhovnik namesto vas prikliče bogove dobrotnike.
Obedujem v ekstazi. Navdušeno vzamem kozarec. Spim kot dojenček in sanjam, da dežuje in da zemlja diši po rožah in humusu. Piš vetra odpre okna in res dežuje in noč diši, kot sem jo redkokdaj v življenju. Zmočim se (majhen iniciacijski obred) in ves čas razmišljam, da je dobro življenje sestavljeno iz teh trenutkov.
Naslednji dan srečam direktorja hotela, Nicholas Pillett, Francoz, ki pozna veliko krajev in veliko hotelov in se je vanj zaljubil po tem, ko je bil v najboljši Francoski Polineziji. Njegov načrt aktivnosti je, da spoznamo hotel, njegovo zdravilišče (čudovit maser, specializiran za refleksoterapijo), okolico in da se v njegovi zasebni vili udeležujemo tečajev balijske kuhinje. Vsemu rečem da, idiot bi bil, če bi zavrnil nekaj tako čudovitega.
S terase gostinskega lokala opazujem dva bazena iz črnega skrilavca od hotela in si želim lenariti, ostati tam, v vodi, ob pogledu na tempelj, ki stoji v džungli. Sem ti že povedal, da je neverjetno? No, pri dnevni svetlobi je še vedno. Prav tako ni slabo popiti papajin sok v baru, obkrožen s slikami lokalnega umetnika Dana's.
Ta hotel je divje eleganten, s knjigami v sobah in glinenimi kipci balijskih plesalcev na belih policah s štukaturo. Obstaja temno leseno pohištvo, skrinje in čudovito mehka posteljnina. Je kot doma, ampak bolje, ker doma se vedno zavedaš postelje, pralnega stroja in nakupovanja, tukaj pa je izginila ta sitnost (se bo vrnilo, nisem se zmešala, vem da je dobra stvar pri odhodu to, da se lahko vrneš, da če ne vidiš sence ne boš vedel kaj je svetloba in vse to se mi v tem trenutku zdi slaba šala) .
Y ubud . Niti desetine ga nismo videli, nismo vstopili v njegovo srce. Pred nami je nekaj dni, ki jih izkoristimo za sprehod po vrtovih renesančnega muzeja Antonio Blanco, dalinovskih in medijskih sanj napol španskega, napol filipinskega slikarja, ki je na Bali prispel sredi 20. stoletja in se posvetil slikanje napol golih balijskih žensk v času, ko je bila tukajšnja družba bolj preudarna kot Mary Poppins . Razrezano. Izumil je to palačo, v kateri se prosto sprehajajo pavi, ptice vseh vrst in domišljijske sanje, ki jo zdaj trži njegov sin Mario, prav tako slikar. Ta muzej je bil eden izmed najljubših krajev Michaela Jacksona in s tem razlagam. Kakorkoli že, z njegovih teras, ki jih varujejo zlate plesalke, lahko vidite neskončni Bali. In "gospod Mario" je edinstven lik, ki mu posvečamo kratek intervju. Tudi njegova duša je z Balija.
Po nekoliko lizergični izkušnji tega muzeja mi je dobro poznati resnično življenje, oprijemljive izdelke, s ceno in rokom uporabnosti. Biasa je trgovina italijanskega oblikovalca s sedežem v Ubudu in ima druge butike v Semyniaku in v hotelu Bvlgari. Tam sem kupila dolgo bombažno obleko, za zabavo na plaži, ki me je zelo spominjala na made in Ibiza. Čutno, sveže, gladko. Kakorkoli, in ne da bi izdal svoje korenine, lepe stvari po razumnih cenah. Ustavila sem se pred izložbo Treasures, zlatarno, ki oblikuje kose v zlatu z balijskimi kamni. Mednarodne cene. Zraven je prijeten koktajl bar in restavracija Arys Warung, kjer mi kanadski kuhar Michael Sadler ponudi tipično pijačo in mi poda balijsko kuharsko knjigo, ki jo hranim kot zaklad.
Odločila sem se, da bom popoldne posvetila umetnosti. V Ubudu so najboljše galerije na Baliju, in to potrjuje mlad in dinamičen angleški galerist, ki med drugim priporoča Muzej umetnosti Agung Rai (ARMA), Alila Living Gallery, Bamboo Gallery, Gaya Art Space, Neka Museum, Sika Contemporary Art Galerija in priporoča, da se po tem prevelikem odmerku domačih umetnikov, tujih umetnikov in mladih obet odpravim v toplice, da pozabim na vse, da pomirim duha in ne padem v tisto, kar tukaj imenujejo »barvna nasičenost«.
To naredim in pridem v nekaj neverjetnih jam, zelo znan hotel-spa Tjampuhan in med kamnitimi stopnicami, polnimi podob, ki izgledajo kot balijski gozd, če sploh obstaja, pridete do zunanjih masažnih kabin, ki kljub ugodni ceni ne dosegajo do lepote in nege. Mogoče sem po izkušnjah pri Bvlgari, Alili in Hanging Gardens postala preveč izbirčna, a tako je. In to še ni vse. Naročim se v prestižnem Como Shambala Spa, a svetišče, kjer redno poučuje oče Ume Thurman in kjer je izkušnja joge skoraj enaka magisteriju na Harvardu. Pravzaprav se mi dogovorijo za sestanek naslednje jutro ob sedmih in ker pridem s pol ure zamude (zaradi gneče na vhodu v Ubud), se opravičijo, vendar mi ne dovolijo obiska. razočaran? jezen? Ne. To preprosto ni bil moj dan Como Shambala. Škoda, ker vsi pravijo, da je čudovit center, veličasten in ugleden hotel v svojih disciplinah. Bo drugič, razmišljam z novo vedrino.
Tipična balijska dirka z biki
Moje telo je moj tempelj, si rečem. In če vam ne dam veselja z jogijske plati, moram to storiti z gastro strani. Moj dnevni red je poln restavracij in izpostavil sem eno, Mozaic, kjer chef Chris Salans dela svoje v kuhinji. čudovito Dobro vzdušje, najboljši meni, odlična vina. izberite podjetje. Je ekskluziven, kar se pozna v ceni in v tem, da je treba rezervirati. Toda ali je vredno. Ko razmišljam o River Café ob avokadovi solati in ledeni kavi (kava na Baliju sploh ni slaba in jo gojijo v severnih deželah), zakaj nisem prišel pravočasno v Como Shambala in sinoči privoščil čudovito večerjo pri Mozaiku. Poberejo me, da grem na tagalaland neoluščena polja , torej pojdimo na fotografijo. Tista, ki v vseh vodnikih najbolj pride do izraza, ko želijo definirati Bali.
Neverjetni so, čeprav kar malo boli val prodajalcev, nekaj otrok, veliko starejših ljudi, ki ti iz obupa poskušajo prodati saronge, lesene rezbarije in vse, kar si zamisliš in nočeš kupiti. Izstopiti iz avtomobila je prava odisejada, ker je to stran B Balija: velika potreba in napad na turiste . Za razliko od drugih zemljepisnih širin z enakimi težavami, moram reči, da na Baliju ne sežejo rok v avto in ne vlečejo za oblačila. Toda breme nakupa nekaterih in puščanja vseh drugih na cedilu vas dolgo časa preganja.
V ozadju riževih polj se skriva lepo presenečenje, majhna družinska restavracija, kjer si privoščim slasten mangov smoothie s cvetjem in močno črno kavo. Gledam in sanjam ob pogledu na ta čudovita riževa polja. Tukaj in zdaj ni nikogar, ki bi zmotil moje misli, razen našega voznika in Alexa, ki je šel do kolen globoko v riževa polja, da bi ujel njegovo bistvo. Nenadoma se spomnim, da so mi rekli, da obstaja dvanajst vrst strupenih kač, in postanem zaskrbljen. Najstnica, ki mi postreže milkshake, se sladko nasmehne, ko nosi svoj cvetlični dar v majhen tempelj. Kakšna slika!
Vrnitev v Viseče vrtove samo še poveča moje stanje miru. Dežuje, a vseeno gremo do templja v džungli. Hodimo, ne da bi pripisovali pomen dejstvu, da tonemo v blatu, se držimo za trte, prečkamo šibki leseni most ob soju oljne luči. Ob prihodu bo naše molitve uslišal zelo star duhovnik, ki pride z gore brezhibno oblečen v belo (ni videti, da bi bil moker, niti mu blato ne umaže oblačil). Zaradi njegovega petja, njegovih manter, njegove mogočne prisotnosti se počutim majhno in zaščiteno. Obred je zaseben in na naju se znoči, ko riževa zrna prehajajo iz njegovih koščenih rok na moje čelo, jaz pa enkrat, dvakrat, trikrat spijem vodo iz njegove sklede. Počutim se prečiščenega in se vrnem v hotel, ne da bi se zavedal, da sem to storil.
V bližini Denpassarja, v mestu imenovanem Vas Tatassan , obstajajo tisočletni kovači , ugledne družine, ki so s svojo umetnostjo prišle z Jave. Iz dragocenih draguljev izdelujejo obredne nože. Ostri dragulji, ki so šli petstokrat (natančno petsto) skozi kovačnico in kladivo. Vidim čudovito zbirko krisov, majhnih ostrih bodal, posejanih z rubini in zlatom. Stanejo celo premoženje in se izdelujejo samo po naročilu.
Malo severneje zapeljemo na cesto, polno ovinkov, ki nas pripelje do tempelj Pura Luhur Batukaru. S ceste lahko vidite enega največjih vulkanov na tem otoku, ki jih ima sedem in vsi so aktivni. Batukaru je impozanten s svojimi 1717 metri in venec oblakov, ki skriva krater. Ni tako visok ali impozanten kot Agung, skoraj 2000 metrov, a prav tako moteč. Tukaj začutiš veliko čarobnosti, veliko moči, privlačnost črevesja zemlje. Tudi tempelj ima magijo. Na 1300 metrih nadmorske višine sega v 11. je eden od šestih velikih balijskih templjev , in mesto velike duhovnosti. Obkrožen s hibiskusom in frangipanijem, skrivnosten in sijoč hkrati.
Vrnitev v Ubud je težka. Konica nas ujame, konica tukaj je konica nočna mora. Pot, ki bi jo morali opraviti v uri in pol, postane štiri. Na srečo je Arta Wibawa, vodja operacij pri Lux2Asia, stroj znanja in ljubi svojo zemljo. Ure so kratke za učenje zgodb otoka in njene razlike s preostalo državo, zlasti z premalo cenjeno Džakarto, simbolom skoraj vseh slabosti povožene civilizacije, ki se ji Bali želi izogniti. Severna dežela. Vulkanske plaže. Dirke z biki. Ali kdo da več? Na pot se odpravimo ob zori, ki je pri nas ob šestih zjutraj. Naš cilj: Jembrana Regency. Čudno, tu okoli so ceste širše, ob cestah je manj smeti. Je bogatejše območje, z vzrejo bikov in majhnimi trgovinami z lesom. Na levi se vidi plaža, dolga, neskončna, med palmami. Temni, vulkanski pesek.
Bližina štirih vulkanov v Nacionalni park West Bali čutiti ga je v vetru, v pokrajini. Pri Negari smo pustili za sabo Tempelj Pura Perankak in vstopili smo v deželo bikov. Več kot sedemsto kilogramov težke živali, natrenirane za tek v parih, bičane do krvi. Dirke z biki, imenovane Makepung, so starodavne na Baliju in imajo visoko simbolno vrednost: moč, moškost, kasta. Avtomobili so ročno poslikani, biki pa veličastno okrašeni. Vsaka 'ekipa' se bori za prvo mesto na uradni dirki v juliju. Vsako leto je veliko pričakovanj. Vložki so visoki in rivalske družine to jemljejo zelo resno: na kocki je več kot denar. Biki šampioni bodo služili kot žrebci.
Obiskali smo hišo lastnika letošnjih prvakov: dedek, oče, otroci. Saga nam v celoti pokaže svoje številne trofeje. Tekmovanje je potekalo na igrišču ob plaži. Medtem ko so možje naše odprave opazovali gladiatorje in njihove zveri, sem hodil po črni plaži mimo prekaljenih ribičev, ki so metali prazgodovinske mreže v razburkano sivo morje. Hodil sem in hodil in razmišljal, da ne bi smel biti strog do tradicije, v resnici pa nisem mogel nehati razmišljati o tistih bičanih živalih z okrvavljenimi hrbti. Kultura ali barbarstvo? Mi tukaj razpravljamo o isti stvari. Zato je bilo zame še toliko bolj šokantno, da sem isto popoldne pil čaj v Matahari Beach Resortu, čudovitem kompleksu Relais & Chateaux, rezerviranem za nežne žgane pijače. Na balijski obali ta hotel stoji kot spomenik miru, lepote in prefinjenosti.
V bližini regentstva Jembrana, na obali, je vas, Vas Purankan , kjer že od šestnajstega stoletja izdelujejo tradicionalne balijske čolne. Galije z zahtevnimi, okrašenimi in lepimi premci. Zelo zapletene konstrukcije, ki so jih izdelali lesni obrtniki in pomorski strokovnjaki. Te ladje so plule po morjih Kitajske, Indije in prečkale Indonezijo od Balija do Papue. Še naprej so narejeni, kot so bili stoletja in so me pustili brez besed. Škoda, da so plaže umazane. Balijci so odkrili plastiko in jo mečejo v morje. In morje to vedno vrača in poplavlja obale z grozljivimi znamenji.
Zaradi tega sem želel ustanoviti združenje za zaščito balijske obale in ostati s svojimi prostovoljci, da bi očistil vse plaže in vsa pristanišča, vendar bi to zahtevalo več življenj in preveč prostovoljcev, zato sem se sprijaznil z mislijo, da lokalni oblasti se lahko odločijo, da se bodo lotile dela Oglasni panoji ob avtocesti prikazujejo nasmejane lokalne politike, ki se potegujejo za volitve ali ponovne volitve. Upam, da bodo slišali mojo molitev in bodo počaščeni, si rečem, ko obiščemo Rambut Siwi , eden najlepših templjev na otoku in izjemno duhovno romarsko mesto.
Viseči vrtovi so kot mama, ki me čaka in me tudi pričaka z najboljšo jedjo s kozicami, kar sem jih jedel v življenju. Pikantno, okusno, edinstveno. Domače belo vino mi je všeč, ne vem, ali zaradi novosti ali zato, ker sploh ni slabo. Pri rdečih je bolje ostati zvest Francozom, ki jih je pri nas zelo veliko, ali pa Avstralcem ali Novozelandcem. Obstajajo tudi italijanska in španska vina. V svoji vili se sam okopam, zavijem v zelo mehak kopalni plašč in začnem brati eno od knjig, ki so v moji vili, Bali je videl in naslikal Miguel Covarrubias, mehiški umetnik, ki je leta živel na Baliju in bil hranjen z njegovo magijo , ki je Baliju ponudil svoje in Bali imenoval "raj dobrohotnih bogov".
Naslednji dan si privoščim muho in obiščem vse knjigarne v Ubudu, dokler ne najdem knjige in je kupim. Vem, da imam zaklad v svojih torbah. Slovesa na Baliju niso žalostna, vsaj v Visečih vrtovih ne. Tisto jutro opravimo še zadnji tečaj kuhanja, poskušamo res eksotične začimbe. Nosimo naš predpasnik ščepcev in zelo nežen okus na ustnicah, poleg ustreznega certifikata.
In gremo spet na sever. Rekli so nam, da je razsvetljen in nagajiv Francoz , Dominique Guiet Luc Olivier, pred leti je našel napis na skali na vulkanski plaži in da je prav tam, gnan od bogov, zgradil svoje vile v čast morski deklici in ribi. Moraš videti, kaj je. Vile so razkošne, a na drugačen način. Devetnajst po urejeni poti, ki vodi v hud prepad. Spodaj črne skale, črn pesek in intenzivno temno modro morje. Dominique nas popelje tja in razloži, da je nekega dne med sprehajanjem po plaži našla tisti napis na skali in vedela, da je na zelo posebnem mestu. Njegove sanje so se uresničile in zdaj uživa na svoji posesti v družbi svoje sladke indonezijske žene, prihod iz hrupne Džakarte, da bi našel ljubezen in mir v tem kraju, tako lepem, kot je v kotu. Nerada razkrivam raje, a v tem primeru in po kosilu ob bazenu, kopanju in obisku ene od vil, ki se odpirajo na neskončno črno peščeno plažo, se počutim velikodušno.
Žalostno je zapustiti ta obzidani vrt, zapustiti Gajah Mina Beach Resort in se podati na pot, tokrat proti letališču, proti Denpassarju, Singapurju, Milanu, Barceloni in Madridu. Veliko stvari sem videl, veliko več sem občutil. Zahvaljujoč moči svojega uma sem vstopil in zapustil svoje telo. Bil sem jaz in bil sem nekdo drug. Če sem v petnajstih dneh doživel te izkušnje, je to zaradi sile Balija, ki prihaja iz središča otoka in te obdaja. Ali mi je uspelo razumeti, kaj ta kraj pomeni ? Ne vem, a upam si trditi, da me je to mesto uspelo razumeti. In to je že veliko več, kot je prosil svoje bogove.
To poročilo je bilo objavljeno v 35. številki revije Traveler.
Neskončni bazen v hotelu Hanging Gardens