Cordes-Sur-Ciel izgleda kot nekaj iz srednjeveške pravljice.
V zgodovinski francoski regiji Occitanie se vinogradi raztezajo vzdolž širokih dolin, kjer je zgodovina pustila pečat v obliki verskega preganjanja, krvavih bitk in strašnih krivic. Nič novega v tem svetu, v katerem živimo. Toda stoletja po tem, ko so kriki bojevnikov, pokanje jekla in prasketanje ognja zamrli, ta galska pokrajina se pojavi popotniku pred očmi z zrelo lepoto, kot polt osebe, katere naključna in nesrečna mladost je pustila neizbrisne sledi, a ne da bi končala svojo prirojeno privlačnost.
Najboljši način za spoznavanje zgodovine, pokrajine, gastronomije in mest Oksitanije je naredite potovanje z avtomobilom skozi departmaja Tarn in Tarn-et-Garonne (Tarn et Garonne) . In to je, da bo Tarn – 381 kilometrov dolga reka, ki se konča z mogočno strugo reke Garonne – referenca poti, ki poteka skozi mesta Montauban, Albi in bastid Cordes-sur-Ciel.
Zgodovinsko središče Montaubana vabi k umirjenemu sprehodu, upoštevajoč njegovo arhitekturno lepoto.
MONTAUBAN, ROZA MESTO
Dobra točka za začetek potovanja je mesto Montauban. Znano pod vzdevkom Rožnato mesto - zaradi številnih stavb v središču mesta, ki so bile zgrajene iz opeke te barve -, Montauban je glavno mesto departmaja Tarn-et-Garonne in je bil postavljen po širjenju protestantizma v Franciji (16. stoletje) kot eden glavnih branikov nasprotovanja francoski katoliški monarhiji.
Mesto Montauban, v katerem živi približno 60.000 duš, je prijetno in gostoljubno ter vabi na počasen sprehod po ulicah njegovega zgodovinskega središča. Od njegovega starodavnega srednjeveškega sijaja so ostali trije glavni vzorci: Stari most, cerkev svetega Jacquesa in Place Nationale.
Stari most se razteza nad vodami Tarna že od 14. stoletja in še naprej ohranja romantiko, značilno za starodavna človeška dela, ki so doživela nekaj sprememb.
Stari most mesta Montauban prečka reko Tarn.
Place Nationale pa je svojo srednjeveško podobo spremenila v modernejšo, saj je v 17. st. strašen požar je uničil veliko večino lesenih stavb ki je zavzemala štiri strani tega edinstvenega trga z dvojnimi arkadami.
Zdaj so te zgradbe seveda oblečene v rožnato opeko. Cerkev svetega Jacquesa je pravi simbol protestantskega upora, ker še vedno lahko vidite sledi, ki so jih pustile topovske krogle, ki so jih med obleganjem leta 1621 nanj izstrelile sile kralja Ludvika XIII.
V notranjosti mešanico slogov iz različnih obdobij krasijo poslikave iz 18. stoletja. natančno v tem stoletju je blestel slikar Jean Auguste Dominique Ingres, najpomembnejša osebnost, rojena v Montaubanu in katere dela lahko občudujete, skupaj s skulpturami mojstra iz 19. stoletja, Antoina Bourdella, v muzeju Ingres.
Stavbe Place Nationale so odete v rožnato opeko.
CORDES-SUR-CIEL, PRVI BASTIDE FRANCIJE
Ko zapustite Montauban, vas približno 60 km dolg odsek ceste popelje skozi čudovite pokrajine francoskega podeželja, ki ga sestavljajo zaspana mesteca, kmetije, gozdne zaplate in neskončne vrste vinogradov. Vrhunec te idilične pokrajine pride, ko se soočite s skalnato skalo, na kateri leži srednjeveško mesto Cordes-sur-Ciel.
Cordes-sur-Ciel je mesto z dušo, kjer se vam bo zdelo, da ste se vrnili v čas v srednji vek. To utrjeno mesto je leta 1222 ustanovil Raymond VII (grof Tolosa), da bi zaščitil številne katarje, ki so kot žrtve preganjanja katoliških inkvizitorjev živeli razkropljeni in prestrašeni na bližnjih poljih. Zaradi štirih koncentričnih zidov je prvi bastid, zgrajen v Franciji, postal skoraj nepremagljiv kraj.
Srednjeveško mesto Cordes-sur-Ciel je bil prvi bastid, zgrajen v Franciji.
V njeni notranjosti je prebivalstvo uspevalo s trgovanjem z volno in kožami ter z mejno carinarnico. Cordes-sur-Ciel je bil največji vir bogastva pogača, iz katere so pridobivali modro barvilo uporabljali pred prihodom indiga iz Amerike za barvanje tkanin in zgradb.
Vendar se je Cordes-sur-Ciel moral sprijazniti z nadlegovanjem katoliške cerkve in njenih zaveznikov, ker je dal zatočišče katarom. Katarizem, ki se je pojavil v enajstem stoletju, je branil, da je vse materialno delo hudiča, medtem ko je duhovno življenje vodilo do dokončne odrešitve duše, ki je bila zaprta v fizičnem telesu. V svojem življenju so katari prezirali vse vrste dobrin, ohranili čistost in delali samo dušo. Katoliška cerkev, dobra ljubiteljica zemeljskega bogastva, jih je začela preganjati takoj, ko so izvedeli za njihov obstoj.
Tipična srednjeveška hiša v Cordes-sur-Ciel.
Burna preteklost Cordes-sur-Ciel nima veliko skupnega s spokojnostjo, ki jo danes diha v ozke srednjeveške ulice, polne trgovin z obrtjo in spominki ter majhnih hotelov in restavracij romantične narave, kot je L'Escuelle des Chevaliers, kjer lahko poskusite čudovito francosko račjo enolončnico in vina Gaillac, da kasneje zaspite kot pravi srednjeveški vitez.
Gotske hiše, zgrajene v obdobju največjega gospodarskega sijaja, imajo mogočno držo in prikazujejo reliefne skulpture ki po mnenju ljubiteljev zgodovinskih spletk skrivajo razgaljena verska sporočila.
Kipar je bil tudi oče francoskega igralca Jeana Paula Belmonda, ki je tu preživel leta druge svetovne vojne, ko je bil Cordes-sur-Ciel del francoske proste cone. Navdihujoča lepota bastide je pritegnila tudi druge umetnike tistega časa, kot pisatelj Albert Camus ter kolega Dalíja in Picassa.
Ena izmed sob v srednjeveški gostilni Escuelle des Chevaliers.
ALBI, SVETOVNA DEDIŠČINA
Ko zapustite Cordes-sur-Ciel in se ponovno priključite na cesto D115, se počutite, kot da bi se vrnili iz srednjega veka v današnjo podeželsko Francijo. Po pol ure vožnje se na obzorju izrišejo čudoviti mostovi Albija, ki izstopajo med njimi Stari most, ki se že skoraj tisočletje dviga nad vodo Tarna.
Albi, ki ga je UNESCO razglasil za svetovno dediščino, popotniku ponuja prave bisere. Ne morete zapustiti mesta, ne da bi obiskali muzej, ki se nahaja v nekdanji škofovski palači La Berbie. Poklanja se velikemu Toulousu Lautrecu, rojenemu v Albiju in geniju, ki je pustil pečat v svojih pičlih 37 letih življenja. V tej škofovski palači je razstavljenih več kot 1000 njegovih del – vključno s slikami iz njegove najbolj klasične prve faze, neštetimi skicami in 30 njegovih najbolj znanih plakatov.
Giacomettijeva razstava v Musée Toulouse-Lautrec v Albiju.
Nedaleč od templja velikega Lautreca se kot nepremagljiva trdnjava dviga še en zelo drugačen. In to je vtis, ki ga daje zunanja podoba Katedrala Svete Cecilije, cerkev zgrajena v 13. stoletju po vrnitvi Albija iz rok katarskih plemičev in s katerim so želeli katoliški voditelji jasno pokazati, da so zatrli disidente.
Vendar pa najbolj impresivna stvar pri Santa Ceciliji ni njena opečna zunanjost – to je največja opečnata katedrala na svetu – ampak freske, ki krasijo glavni obok v notranjosti. Njihova barva je svetla, pastelno modra pa izstopa od ostalih. Njihovo odlično stanje ohranjenosti je posledica dejstva, da so bile te freske stoletja prekrite z drugimi plastmi barve, kot rezultat različnih reform, ki jih je prestala katedrala.
Sončni zahod v Albiju je čaroben. Mostovi so pobarvani oranžno in zdi se, da mesto povrne tisti srednjeveški avreol, ki prebuja popotniške sanje. Oksitanija skozi čas ni izgubila svoje romantike, ravno nasprotno.
Notranjost katedrale svete Cecilije iz 13. stoletja vas bo pustila brez besed.